UNE JOURNEE AU FESTIVAL (1)

Ingrid Bergman égerie du 68e Festival de Cannes

Cannes et son festival ! On aime ou on n’aime pas, mais il ne faut surtout pas oublier que cette industrie cinématographique se passe en France et que ses retombées économiques sont l’une des mânes les plus importantes que nous avons dans l’hexagone….et nous n’en avons pas beaucoup. Alors, il n’est pas question de faire la fine bouche et soyons plutôt content que cela se passe sur le sol Français et pas chez les autres.

Imaginez vous, le fruit des retombées directes et indirectes de cette industrie internationale qui se passe tous les ans. Celle ci est tout aussi importante que les jeux olympiques qui se passent pourtant tous les quatre ans avec un investissement énorme à chaque fois, alors qu'a Cannes tout est pratiquement deja en place.

Les Men in black ?

A Cannes, ses infrastructures permettent depuis des décennies d’accueillir l’événement avec des dépenses limitées et très lucratives. Imaginez vous encore une fois, que dans ces 12 jours de festival, le nombre de touristes dépassent  celui d’une ville comme Marseille en 4 mois (chiffre officiel) et à Cannes, il y a encore le M.I.D.E.M (disque), le M.I.P.TV ( télévision), M.I.P.C.O.M (audiovisuel) les NRJ music Awards, F.I.J (jeux), T.F.W.E (free tax), Yachting international, F.I.C (festival du film publicitaire) etc….

A Cannes, une Ferrari c'est du banal, mais une Bugatti, ça, c'est la classe !

et quand ce n’est pas le G20 qui s’installe parfois. A l’heure actuelle quelqu’un qui voudrait réservé un salon au Palais des festivals se verrait proposé une date dans 4 ans. C’est sur, qu’ici, il n’y a pas eu de sardine qui a bouché le port et nous sommes dans des chiffres officiels et sérieux et non pas folklorique bien que le festival soit un show cinématographique permanent. La ville vit 24h sur 24 pendant cette quinzaine…. Voila, c'est dit ! On aime ou on n'aime pas.

Yes We Cannes !

Après cette mise au point patriotique, passons à son histoire particulière. Curieux destin dû au hasard de l'histoire et aux talents des hommes qui ont su l'imposer et, dans un même temps, ont élevé Cannes au rang de capitale mondiale du Septième art, icone parmi les icones....

Clovis Cornillac et les studios disney sur la croisette

Ainsi, on doit la création du Festival cannois à un enchaînement d'événements politiques, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, dont le point de départ est la VIe édition de l'Exposition de Venise en juillet 1938. Le Festival de Venise, créée en 1932, offre au monde son premier concours international dédié au cinéma.

Pour un moment, la Mostra s'impose comme la grande fête du cinéma mondial mais bientôt, l'influence allemande s'immisce dans la politique italienne et dans le palmarès de cette Biennale d'art. En 1937, Adolf Hitler apprend que les films allemands n'ont reçu aucune récompense importante et que le Prix du jury est attribué à La Grande illusion de Jean Renoir.

Vincent Cassel à la sortie du Marriott

Le succès remporté par ce film pacifiste déplaît au chef allemand qui décide, pour l'édition suivante, de s'entendre avec son homologue italien afin de dicter l'attribution des récompenses. La Mostra ouvre de nouveau ses portes en septembre 1938. Le jour de la clôture, le jury se réunit pour décider du palmarès; l'unanimité se fait sur un film américain mais, Hitler intervient. Ses ordres menaçants imposent aux jurés représentant les satellites de l'Axe de revenir sur leur choix.

Un Speester Porsche, une voiture de légende.

Le chef allemand parvient ainsi à faire modifier le palmarès quelques heures avant l'annonce des résultats. Le documentaire de propagande nazie, Les Dieux du stade (Olympia film) de Leni Riefenstahl et le film italien Luciano Serra, pilote (Luciano Serra, pilota) de Gioffredo Alessandrini reçoivent la Coupe Mussolini, plus haute récompense de la manifestation.

Concert de rue sur la Croisette

Toute cette agitation trouble les membres du jury représentants des démocraties; certains d'ailleurs donnent leur démission avant même la proclamation des prix. Froissés et extrêmement déçus de l'attitude italienne, les représentants de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne quittent la Mostra et sont bien décidés à ne plus y revenir.

Dans le train qui le ramène en France, Philippe Erlanger, encore sous le choc des événements vénitiens, pense déjà à organiser une manifestation en remplacement de la Mostra pour donner au monde un festival libre, sans pression ni contrainte. Dès son retour, il contacte Jean Zay et ne tarde pas à lui présenter un projet. Le temps presse pour mettre en place un festival français capable de concurrencer le prochain concours vénitien. 

La Porte des Etoiles

La fin des années trente, en Europe, est marquée par un contexte de crises politiques graves provoquées par le désir d'expansion de l'Allemagne. La France décide de ménager ces États totalitaires et particulièrement l'Italie qui revendique de plus en plus fortement des territoires méditerranéens sous domination française (le Comté de Nice et les Alpes Maritimes, la Corse).

La sublissime Miranda Kerr

Pour éviter le conflit, les dirigeants français condamnent tout acte d'hostilité ou d'opposition au régime mussolinien par crainte des conséquences. Cette nouvelle situation, sans mettre un point d'arrêt, ralentit la création d'un festival cinématographique concurrent de la Mostra.

Un peu de repos dans les jardins du Grand Hotel

C'est ainsi qu'en juin 1939, les médias annoncent officiellement la création du Festival de Cannes dont l'ouverture est prévue le 1er septembre, en même temps que la compétition vénitienne. Il ne reste alors à la France que quelques mois pour préparer sa manifestation.

King Kong de Richard Orlinski

La raison de ce choix a sans doute été liée aux avantages accordés par la ville mais également à la beauté du site qui « seul pouvait donner aux vedettes et producteurs une haute idée de la France ». La « perle de la Côte d’Azur » était mondialement reconnu depuis la belle époque. Question de prestige, la présidence d'honneur de la première édition est proposée à Louis Lumière, père du cinématographe.

SVP, un peu de place entre les yacht

Ce nouvel ambassadeur du Festival cannois veut convaincre les réalisateurs étrangers de soutenir l'initiative française. Alors, les invitations sont envoyées à tous les pays producteurs de films; l'Allemagne et l'Italie ne sont pas oubliées. De nombreux pays s'engagent aux côtés de la France; c'est le cas des États-Unis qui d'ailleurs, grâce à la puissance de leur industrie cinématographique, vont aider la manifestation cannoise à s'imposer comme un véritable événement mondial.

Tout est prêt ! Mais, finalement, la déclaration de guerre met un terme à la compétition cinématographique. Le 1er septembre aurait dû être le jour de l'ouverture du premier Festival de Cannes ; il est celui où Hitler envoie ses troupes en Pologne. C'est alors que le gouvernement français déclare la mobilisation générale et vote des crédits de guerre. La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre.

Je connais cet acteur, mais, je ne me souviens plus de son nom ?

Bravo à Jacqueline du site Marenostrum, elle a trouvé. C'est John Turturro

Il faut attendre la fin du conflit pour voir réapparaître l'idée du festival français. Cette période de l'après-guerre, qui voit la réalisation du Festival de Cannes, annonce en même temps une nouvelle ère pour le cinéma mondial. Cannes devient le plus grand festival au monde et ses retombées médiatiques sont aussi importantes que les jeux olympiques…..Jean Zay par contre ne verra jamais son projet aboutir, il est exécuté en 1944 sur ordre de Vichy. Vous savez, ce gouvernement défendu par cet odieux borgne !

                     DIAPORAMA DU FESTIVAL

Des roches calcaires aux epaisseurs de 450m

Aux pieds des premiers contreforts des Alpes, sur le trajet de la célèbre Route Napoléon. Le plateau de Caussols est fait d'étrange amoncellement de karst, chaos de pierres grises presque dépourvu de végétation... Ce lieu mystérieux à explorer les yeux grands ouverts représente le plus grand site karstique d’Europe.

J'emprunte la voie romaine

Ce plateau calcaire très étendu, constamment modelé par le ruissellement des eaux pluviales est perdu au milieu d’un impressionnant chaos désertique. Le pastoralisme y est une activité très ancienne. Les bories, construites en pierres sèches, les bergeries et les enclos à moutons, témoignent de cette activité au cours des siècles passés.

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L’homme aura donc réussi, dans les siècles passés, à imposer sa présence sur ce sol calcaire érodé au cours du temps, ponctué de fissures, failles, avens et autres cavités souterraines. Ma randonnée démarre de la propriété (le planestel) que je possède dans le quartier des Claps au sud du plateau.

Borie derriere chez moi

A cet endroit la plaine karstique recouverte de rochers sculptés par l'érosion, est parsemée de dolines et de plus de 400 gouffres et avens. C’est le paradis des spéléologues et du club Martel de Nice qui estime que le plateau de Caussols représente la plus importante concentration en France de cavités souterraines.

La promenade commence derrière chez moi… et qu’y a t’il derrière chez moi ? Un petit bois… petit bois derrière chez moi.. et tralon la loniére et tralon la... Si la chanson des charlots est bien sympathique, elle oublie de dire qu’il y a une magnifique borie derrière chez moi ! Mais qu'est ce que c’est une borie ?

La voie romaine

Si la plupart des gens du sud savent ce que cela signifie, il n’en est pas de même pour nos amis du nord. Les bories sont des cabanes de pierres sèches, en forme de gâteau de riz, que l'on trouve au hasard de ma promenade. Elles datent, de quelques siècles, et la façon dont elles furent édifiées, s'est transmise depuis fort longtemps.

La bergerie Maubert

Leur technique de construction est celle de régions où l'eau est inexistante (absence de mortier). C'est le seul édifice permanent pouvant être édifié par un seul homme, ne possédant aucun outil, et non destructible par le feu. Elles sont associées à la vie pastorale. A Caussols, de nombreuses bories y ont été construites aux XVIIIe siècle et XIXe siècle comme habitat temporaire pour les agriculteurs et bergers.

Vieille bergerie fortifié (depuis ma derniere visite, les arches sont tombées)

Je poursuis ma balade à travers  le sentier qui se faufile au milieu des Claps (pierres en occitan) dans une ambiance jurassique plaisante à parcourir. J’entends soudain le hurlement d’un loup qui me glace le sang tant il est soudain et proche… Autour pourtant, rien ne bouge; pas le moindre bruit de fuite dans la caillasse du lapiaz. La semaine dernière le voisin a subi une attaque, mais son cheval s’est très bien défendu, les traces de sang montrait la violence de l’assaut.

J’aperçois maintenant le Haut Montet coiffé d'une sphère blanche (diaporama), antenne radar à l'usage de l'aviation civile, qui contraste avec les capitelles et autres cabanes en pierres sèches. Dans son ensemble l'itinéraire est très sauvage, le plus souvent hors sentier, je traverse des Grands Prés, et je passe à proximité de bergeries qui ont servi pour des scènes de la série « section de recherche » et plus anciennement à celle d’une femme d’honneur avec Corinne Touzet.

Une autre borie dans les claps

La suite est une traversée aventureuse au pied du Col de la Femme Morte (légende d’une sorcière lapidée par les villageois) … Le retour passe par la voie romaine pour retrouver le point de départ. Cette voie romaine est encore bien conservé, on observe son itinéraire à partir du col de l’ècre jusqu’au col de la Sine.

Elle faisait partie de l’ancienne route de Grasse et ceux qui envisagerait de la faire peuvent poursuivre jusqu’au col de Vence et Entrevaux porte de la France à l’époque ou le pays appartenait à la maison de Savoie.

Rochers dans les claps

Je décide de reprendre mon véhicule pour rejoindre l’observatoire de Calern. Le temps est clair ou presque, et la vue est splendide, sur la Côte d’Azur, la baie de Cannes et les iles de Lerins, sur le Mercantour enneigé et plus près le Cheiron. Depuis la route d'accès ce matin, la Corse se distinguait sur l’horizon.

Mais, nous sommes déjà en moyenne montagne et le temps va très vite changer. J’aperçois des nuages qui se profilent sur la chaine du massif des trois évechés ou est tombé ce malheureux avion. Ils ont l’air d’arriver rapidement ! Je ne ferai pas la balade pour la grotte de Notre Dame de Calern. Ce sera donc pour un prochain article, votre serviteur du blog n'a plus 20 ans.

J’entame la descente dans la plaine de Caussols pour écouter le chant de l’eau qui tombe en cascade dans le gouffre de l’embut. J’adore cet endroit ! Lors de mes débuts spéléologiques, ce fut l’une de mes premières descentes. Par son approche aisée, son caractère exceptionnel et mystérieux, le gouffre est certainement connu par l’homme depuis les origines.

Puits citerne pour les bergers

Aujourd’hui, l’embut n’a pas livré tous ses secrets et exerce encore une certaine fascination auprès des habitants, des spéléologues, des géologues et des promeneurs qui le découvrirait à l’improviste. A l’époque j’avais passé les deux marmites (2+5m de profondeur) jusqu’au toboggan et au siphon à 25m de profondeur.

Vrai randonneur, 70km par jour avec le paquetage

Ensuite le gouffre arrive sur une grande salle ou commence le lac et la, il faut les équipements de plongée. D’après les dire du club Martel, des essais d’eau coloré seraient arrivés à la cascade de Gourdon et même dans la région cannoise, 40 kilomètres plus loin… L’embut aurait une profondeur de 450m.

Wigwam fait par les bergers pour la nuit

Si le plateau de Caussols est connu des puristes, on évite toutefois de donner quelques indications de lieux aux touristes lambda. Certains de ces sauvages ont malheureusement détruits quelques bories et même les magnifiques arcades de la bergerie Maubert. Chaque année ces crétins détériorent un peu plus le milieu de nos ancêtres …

Abreuvoir à mouton dans la plaine de Caussols

Ma propriété de sept hectares est un confetti sur l’immensité de ce territoire insolite et mystérieux ou les divinités ont gravés des messages dans la pierre. Perdu dans un site dantesque sensibles à l’étrange beauté du décor, j’ai de nombreuses anecdotes sur le plateau de Caussols. Plus haut, je mentionnais le nom de quelques séries populaires du petit écran.

Toutefois, le grand écran fut particulièrement friand des paysages grandioses du plateau de Caussols. Dans ma propriété fut tourné un péplum, le tombeau des princesses, mais aussi un film français avec Henri Tisot, mon oncle du Texas. Les scènes du film furent prises sur la terrasse de mon chalet.

Le gouffre de l'Embut à Caussols. impossible d'aller plus loin, la fonte des neiges est importante.

Il y eu aussi ce film de Terence Young avec Charles Bronson, Jill Ireland, Jean Topart et James Mason. L’une des photos de mon article montre la bergerie ou fut kidnappé Jill Ireland (diaporama). Pour plonger un peu plus dans l’anecdote, j’ai déalé quelques fossiles avec Terence Young et Charles Bronson collectionneur tout deux de ses minéraux. En 1969, j’ai eu 400fr de leur part. Une belle somme pour l’époque. Ah oui, le film s’appelait: De la part des copains.

Il y eu aussi le Napoleon de Sacha Guitry, puis un autre film avec Romy Schneider. Autant de réalisateurs qui sont tombés amoureux de ce joyau de la nature…Dans mon prochain article je vous parlerai de cette grotte ammenagée en chapelle dans la montagne et dont les habitants partent en procéssion pour la Saint Louis...

L'observatoire de Caussols sur la montagne de Calern, jumelé avec celui de Nice.

                             DIAPORAMA DE LA BALADE

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Créée il y a plus de 20 ans, la Fête de l’Oranger met à l’honneur les traditions baroises et le savoir faire des artistes et artisans qui y exposent. En effet, au XVIIème siècle, la parfumerie voit le jour à Grasse et les plantes à parfum connaissent un essor dans toute la région grassoise. Les orangers recouvraient alors toutes les collines de la vallée du Loup et des environs.

Il s’agissait d’orangers bigaradiers, originaires d’Asie du sud-est et de l’Inde, produisant des Bigarades, communément appelés « Oranges Amères ». L’âge d’or de cette culture s’est étendu de 1850 à 1950. Utilisées en parfumerie, les précieuses fleurs étaient récoltées dès la mi-avril et toutes les familles étaient mobilisées dans les campagnes, notamment les femmes et les enfants.

Les voisins italiens venaient grossir les rangs et leurs femmes animaient la cueillette avec des chants sur des airs d’accordéon. Les filles chantaient toute la journée et dès qu’un jardin était fini des cris de joie retentissaient. Les propriétaires n’attendaient que cela pour commencer la fête et apportaient le vin, les produits de leur campagne pour le festin, et on dansait, on chantait tous ensemble…

C’est cette convivialité qui est reprise tous les ans, chaque Lundi de Pâques faisant de cette manifestation un rendez-vous incontournable des fêtes traditionnelles de notre Pays Grassois, de notre Pays Ligure.

C’est tout un village qui s’anime et se colore en orange pour fêter cet agrume, véritable dynamique économique et culturelle de la commune pendant de nombreuses années.

Un grand marché artisanal, toute la journée, attend les visiteurs sur les places et rues du village. Des départs de visites gratuites et guidées, en français, en italien et en anglais ont lieu tout au long de la journée. Toute la journée aussi, il y a des démonstrations de vieux métiers, des tailles de colannes, ces longs rubans que l’on fait sécher encore aux fenêtres et qui rentrent dans la composition du fameux vin d’orange, sont proposés au public.

Les concours de confitures d’oranges amères et de gâteaux, concours de vin d’orange, démonstrations de taille des orangers. Musiques et Danses avec : La Banda dau Paioun et la Caravane des Couleurs de la Compagnie Soukha complètent les festivités.

Une visite au Bar sur Loup, bâti sur un éperon rocheux à 320 mètres d’altitude, c’est à coup sûr se replonger dans un passé de toutes les époques : ligures, sarrasines ou romaines, le village garde encore les traces de ces envahisseurs qui au fil des siècles lui ont forgé cette âme de village indocile.

Baous, abris, Porte Sarrazine, ruelles étroites dont les actuelles habitations faisaient office de remparts protecteurs, tout est prétexte, pour le visiteur attentif, à un véritable cours d’histoire. Visiter Le Bar sur Loup et se retrouver au pied de son château, dont les fondations datent du XIIIème siècle et qui appartint de 1235 jusqu’à la Révolution aux Comtes de Grasse, c’est aussi se souvenir de l’Amiral de Grasse, l’acteur principal de l’Indépendance des Etats Unis qui y naquit en 1722.

Par sa victoire sur les anglais lors de la bataille navale de la Chesapeake et de Yorktown, il assura l’indépendance des Etats Unis d’Amérique le 19 octobre 1781. Devant la mairie, construite en 1890 sur l’emplacement de l’ancienne chapelle des Pénitents Noirs, c’est aussi se rappeler qu’elle y abrita de 1919 à 1928 la classe du célèbre pédagogue, mondialement reconnu Célestin Freinet. 

Les portes des maisons, sculptées, témoignent de l’activité économique des artisans, commerçants et paysans du village : ornées de heurtoir en argent, étain, bronze ou plus simplement en fer selon la position sociale, elles indiquaient très souvent la profession de leur propriétaire. Le travail de la fleur : jasmin, rose, laurier, pavot ou oranger, base de l’économie du village, y est très souvent représenté. C’est en effet la culture de l’oranger bigaradier qui lui vaut son titre de Cité des Orangers.

Qui sait encore qu’au début du XXe siècle, dans les Alpes-Maritimes, des centaines d’hectares étaient consacrés à la culture de l’oranger, le Citrus Aurantium, appelé communément le bigaradier; la cueillette des fleurs demandait beaucoup de main d’œuvre. Parents, amis, hommes, femmes et enfants, ils n’étaient jamais trop nombreux pour cueillir ces délicates fleurs.

Après avoir ratissé sous les arbres, ils installaient des toiles de jute puis juchés sur des échelles les branches sont ébouriffées d’un geste doux et précis; une pluie de fleurs mêlées de quelques feuilles et brindilles tombent sur les toiles de jute, monte alors une fragrance puissante d’agrume.

Puis patiemment ils cueillaient une à une, entre le pouce et l’index en un petit geste circulaire les fleurs ouvertes mais toujours accrochées à leur branche, qui sont alors déposées dans des paniers ou dans les tabliers dont on remontait les coins pour les fixer à la taille et former ainsi un sac.

Lorsque les paniers, les sacs sont pleins, on vide leur contenu dans une grande corbeille placée à l’ombre et recouverte d’un linge humide pour éviter le desséchement des fleurs. Le soir venu, les fleurs étaient répandues sur les toiles de jute pour permettre de trier à la main afin d’ôter les feuilles, brindilles, insectes…

Ramassées et mises dans des sacs pour être livrées par un courtier aux usines de parfumerie de Grasse qui distillaient deux produits, l’huile essentielle de Néroli pour la parfumerie et l’eau de fleur d’oranger pour l’alimentation. Il faut environ une tonne de fleurs pour extraire 1 kilo de néroli et 600 litres d’eau de fleurs d’orangers. 

L’extraction par solvants volatiles est un procédé pour recueillir l’Absolu (alcool presque pur moins de 1% d’eau). Une partie des arbres n’étaient pas concernés, les fleurs poursuivaient leur cycle pour obtenir des fruits : les fameuses oranges amères.  Une partie de la production était vendue aux confiseurs pour la fabrication des fruits confits. Le reste en plus faible quantité était destinée aux producteurs de liqueurs.

Les oranges étaient pelées en colannes (rubans), séchées et vendues pour la fabrication des vins cuits : Quinquinas, Amer Picon, Cinzano  et autres… Enfin presque tous les producteurs, ainsi que tous les habitants se gardaient quelques kilos de la récolte pour se préparer un délicieux vin d’orange qu’il fallait filtrer jour de pleine lune et dont voici la recette de ma mère :

Mettre à macérer pendant 45 jours :

•    5 oranges bigarades amères

•    1 orange douce, 1 citron, 1 mandarine

•    1 bâton de vanille ou de cannelle

•    1 kg de sucre

•    5 litres de bon vin (rouge, rosé, blanc selon la  préférence) 

•    ½ litre alcool à 95°

Qui se souvient qu’autrefois, en juin, on coupait les « broutes », ces petites jeunes repousses de branches de l’année pour en extraire une eau parfumée « eau de broute ». La cueillette de la fleur d’oranger, sur la Côte d’azur, fait partie de ces jolies traditions dont la mémoire est conservée par le village du Bar-sur-Loup avec sa fête de l’oranger.

Les Grassois réputés comme danseurs ont créé les danses des corporations comme celle des Courdelles (ou des lacets) propre aux faneurs, celle des tisserands. Dans la danse des jardinières, les fleurs occupent la place d'honneur, les hommes tiennent entre leurs mains des arceaux fleuris; les jardinières, du pain béni dans leurs paniers, vont et viennent et leurs pas évoquent les gestes des cueilleuses.

Ou encore la danse plus voluptueuse comme la Moresque où les femmes couvertes de fleurs, fuient puis recherchent les hommes aux genoux entourés de petites sonnettes. La fête historique des fleurs et des parfums de Grasse qui eut lieu en avril 1933, le long du boulevard Fragonard, nous parait riche en tableaux et décors. Célébrant avec magnificence les éléments auxquels Grasse doit sa prospérité et sa renommée, c'est-à-dire sa flore incomparable et les odorants produits qui en sont extraits.

Ce jour-là, diverses réjouissances furent organisées, comme un défilé en kaléidoscope de la parfumerie au temps de jadis. Les personnages avaient revêtu le costume traditionnel du XVIIIème siècle et rejouaient la scène de la visite de Don Philippe, second fils de Philippe V, roi d'Espagne, entrant à Grasse en 1742. Ils recevaient également dans toute sa splendeur, la princesse italienne Néroli, à laquelle on doit l'invention du même nom.

                                DIAPORAMA DE LA FETE

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Depuis, Golfe-Juan a bien changé. Sa baie reste l’une des plus belles de la Méditerranée, protégée par le cap de la Croisette et les îles de Lérins, dont Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, propriété des cisterciens.

L'arrivée sur le Boulevard du jeu de ballon

Il y a deux cents ans, au pied des collines plantées d’oliviers, il n’y avait que des marécages, dix maisons, quarante habitants, et des entrepôts pour stocker les solides poteries culinaires que Vallauris exportait dans tout le bassin méditerranéen. Dans cet endroit alors quasi désert, pas de ponton. Napoléon est donc descendu en chaloupe vers 15 heures. Aucun officiel n’est venu l’accueillir.

Napoleon rejoint la place de la Foux

Pour avoir été, dans sa jeunesse, en garnison à Antibes, il connaissait la côte. Soucieux de « reconquérir son trône sans verser une goutte de sang », il avait choisi de débarquer là puis de prendre la route escarpée de Grasse pour rejoindre les Alpes.

Il savait en effet que jusqu’aux Portes du Verdon, puis Grenoble, aucun régiment royaliste ne lui barrerait le chemin. Et que dans les Alpes, les soutiens de Louis XVIII seraient moins nombreux qu’à Marseille ou dans la vallée du Rhône.

En 1815, la fameuse Route Napoleon n’était qu’un chemin de campagne traversant des champs d’oliviers, de vignes, de figuiers et de fleurs qui vont faire la réputation du terroir grassois..

Napoleon Bonaparte et le general Cambronne

L’empereur part à l’aube, traversant successivement Le Cannet, Mougins, Mouans-Sartoux, avant d’arriver à Grasse, encore enserrée dans ses remparts. À l’époque, cette ville de 12 000 habitants était déjà celle de l’industrie du parfum, des gantiers parfumeurs et des tanneurs. (Jean de Galimard, Seigneur de Seranon, apparenté au Comte de Thorenc, fournissait alors la Cour du Roy Louis " Le Bien-Aimé " en huiles d’olives, pommades et parfums, dont il était l’inventeur des premières formules).

Ville industrielle d’importance majeure pour la fragance, elle le reste, avec trois grands noms, Molinard, Fragonard et bien sûr Galimard qui, pour marquer le bicentenaire, sort un parfum… au nom de l’empereur.

Dans cette coquette ville aux rues pentues, Napoléon serait passé hors les murs. Sur l’ancienne place de la Foux, Napoléon aurait abandonné canons et voitures à cheval puisque, jusqu’à Digne, en 1815, il n’y a pas de vraie route.

Avant d’entamer la rude montée, l’empereur rassemblera ses troupes au-dessus de Grasse, sur le plateau de Roquevignon, avec sa suite, pour la plupart des fantassins mal chaussés, portant capote, fusil à baïonnette et lourd barda qui, dans le froid, ont réussi l’exploit de parcourir 63 kilomètres dans la journée (bivouac à Seranon Alpes Maritimes) !

La stéle Napoleon à Grasse

Depuis la Route Napoleon est devenue une route légendaire à travers le monde comme peut l’être la Route 66 ou la Route de la Soie. Grasse capitale mondiale des parfums devient pour un court instant capitale impériale. 

Pour sceller ce destin, chaque ville et village membre de l’association pour la route Napoleon a cherché un produit phare qui le définisse, une marque qui constitue une trace durable, un fil conducteur pour tous les visiteurs du monde qui ne manquent pas de fréquenter notre si beau département en quête d'un signe de l'aigle impérial. Les uns évoquent la nomination d'un vin ou d'un spiritueux, les autres cherchent une spécialité culinaire qui pourrait porter le nom de Napoléon.

Grasse n'a pas eu à chercher longtemps : la création d'un parfum était une évidence. Quoi de mieux que le parfum pour définir Napoléon sur notre commune ? Un parfum vert, frais et poivré, un parfum qui annonce une arrivée héroïque et laissera une empreinte bien après le passage de l’empereur. Présenté en avant-première aux Invalides en Novembre dernier devant toute la presse nationale, le parfum Napoléon a séduit les journalistes subjugués par les fragrances comme par le flaconnage et l'habillage aux couleurs d’empire.

La Maison Gallimard qui existe depuis 1747 était déjà bien implanté à Grasse lors du passage de l’Empereur. C’est Chantal Roux le nez de cette célèbre enseigne qui eu l’idée de créer le parfum Napoleon 1815.

Des notes de figuier tourbillonnantes, valsaient au milieu d’odeurs romantiques, enrôlant les âmes dans un murmure de fleurs d’oranger.

Cette fragrance de rose empiriques baigna le jus d’un amour absolu, d’une émotion souveraine. En son coeur ! Dernier honneur à sa belle captive, Napoleon décida d’emprisonner dans une sculpture de verre épuré, cette senteur transcendante, Chantal Roux- Parfums Gallimard- 2015.

Départ pour le bivouac à Seranon sous les cris de "Vive l'Empereur"

En ce début de millénaire axé principalement sur le retour au naturel, l’authentique et le bien-être, l’écrin de Grasse et du Pays Grassois est à l’honneur avec le Bicentenaire de Napoleon, et nombreux sont les visiteurs qui contemplent avec intérêt ce vaste amphithéâtre qui renferme un nombre considérable de trésors historiques et architecturaux.

La région forme un ensemble où s’accrochent les villages perchés, où les collines, couvertes d’oliviers (AOP Nice) ondulent nonchalamment jusqu’à la mer. Ici, la langue de nos ancêtres est toujours pratiquée par une population soucieuse de conserver et de transmettre son identité.

Pays de soleil au charme discret avec la ville des parfums comme capitale, le Pays Grassois constitue le plus beau balcon de la Côte d’Azur. La particularité de la Route Napoléon dans les Alpes-Maritimes réside dans le fait qu’elle lie la mer à la montagne, en très peu de kilomètres.

La parfumerie Galimard

De nos jours, de Golfe-Juan à Séranon, le paysage azuréen se décline dans toute sa diversité: le littoral et ses plages, des adresses mythiques avec notamment la Croisette à Cannes, l’entrée dans le Pays Grassois, les champs de fleurs, les oliveraies et les villes historiques de la Côte d’Azur, puis les plaines et les villages des Préalpes d’Azur, le Parc Naturel Régional éponyme, la proximité des premières stations de ski.

Laboratoire et salle de conditionnement 

Napoléon lui-même vécut pleinement cette typicité géographique, puisque début mars 1815, arrivé par la mer Méditerranée, il rencontrera, 3 jours après, la neige quelques kilomètres au–dessus de Grasse.  "Il n'y a d'homme libre et fier que dans les montagnes" disait Napoléon lors de sa reconquête.

Orgue à Parfum chez Galimard

* pour la petite histoire: L’histoire rapporte que la Princesse Pauline Borghèse, sœur de Napoléon, séparée du Prince Filippo Ludovico Borghèse et venant de perdre son enfant, séjourne à Grasse en 1807-1808. Mais elle y revient à de nombreuses reprises à la chute de l’empire. elle habita dans l’ancien hôtel de Pontevès chez les Amic (actuellement Musée international de la Parfumerie, situé sur le boulevard du Jeu de Ballon). Grasso francisé en Grasse est l’une des villes de la Riviera à forte influence italienne, le charme de la dolce vita, le pays des figons.

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                              DIAPORAMA DE LA VISITE

La légende concède que les brigands, les pirates et les corsaires y établirent leur repaire et y cachèrent un fabuleux trésor aussi important que celui des templiers. Depuis un bon nombre de plongeurs essayèrent en vain de trouver le trésor de Barberousse ou des autres pirates barbaresques.

Ce coin de la Riviera, à quelques encablures de la mythique Croisette et de son festival, réserve de belles surprises pour les amateurs de randonnées au milieu d’une nature calme et luxuriante. Tellement calme que la forêt qui borde le littoral azuréen cachait jadis brigands ou bagnards évadés, qui fréquentaient, dit-on, l'auberge des Adrets ( auberge rouge, XVIIème siècle).

Le massif de l’Esterel a été le terrain de plusieurs épisodes historiques, tel que le débarquement de 1944 non loin de là, ainsi que le repère de Gaspard de Besse, célèbre brigand qui détroussa les riches de passages et que l’on nomma le robin des bois Français…

C’est donc, aux confins de l’Estérel, dans le département des Alpes Maritimes,  et plus exactement à Théoule-sur-Mer que la Côte d'Azur  dévoile déjà une « Riviera » plus sauvage  que maritime, où la couleur de la roche, ce rouge-grenat typique des falaises de porphyre, donne au paysage un piment particulier.

La végétation suit bien sûr cette mutation géologique : bruyères arborescentes, chênes-lièges, eucalyptus, mimosas et arbousiers côtoyant pinèdes de pins mésogéens. Sous la très touristique route de la Corniche d'Or, la pointe de l'Aiguille, avec son relief tourmenté fait de lave solidifiée datant de la fin de l'ère primaire, cache quatre magnifiques criques de galets abritée des vents et une plage de sable fin.

À proximité une arche audacieuse surplombe une crique secrète, c'est la grotte de Gardanne où les vagues viennent se briser sonorement. Cache favorite des contrebandiers du XVIIème siècle et des pirates, cette grotte doit son nom à l'un d'eux qui réussit à échapper à la felouque (petit bateau à voile du littoral Niçois) des douanes en se réfugiant dans ce lieu inexpugnable.

Pour se rendre dans les quatre criques, il faut que je laisse ma moto au parking de la plage de Théoule, puis, depuis l’esplanade au centre de la station balnéaire, je suis le sentier à plat de la « promenade Pradayrol » qui mène à la plage de l'Aiguille.

À côté du dernier restaurant démarre à droite un chemin qui s'élève dans le parc départemental de la pointe de l'Aiguille, après quelques lacets et un escalier, je coupe la piste forestière que je suis de nouveau à plat vers la gauche jusqu'à une aire de retournement.

Après un crochet jusqu'à la plage de Gardanne, protégée par les rochers sculpturaux de la pointe de l'Aiguille, je poursuis mon aventure par un chemin commode qui monte vers la Corniche d'Or (qui fut l’ex N7), ensuite, je longe celle-ci sur 100 m en direction de Théoule par un trottoir et je la traverse pour remonter en face la rue de l'Allée des Pins. je trouve alors l'amorce de la seconde partie du chemin du parc départemental qui monte agréablement vers le bd. des Alpes par une piste en terre, point haut du circuit (160 m).

Après un vaste tour d'horizon sur le golfe de La Napoule, je suis de nouveau à plat la piste vers le Nord pour regagner Théoule-centre par le chemin de la Calade, le chemin de la Source et enfin la Corniche d’Or. Cette petite balade ne demandera qu’une  heure, pour le temps passé dans les criques, ce sera à votre appréciation.

Dans l'Antiquité, l'anse naturelle de Théoule était un lieu d'aiguade pour les navires y faisant escale pour s'approvisionner en eau douce aux nombreuses sources nées dans l’Estérel. En 69 après J.C., Théoule abrite la flotte de l'empereur romain Othon. Au début du XIXe siècle, l'installation d'un couple de pêcheurs italiens dans la grotte de la plage nord donne naissance à la légende des pêcheurs troglodytes.

La pêche traditionnelle subsiste, mais une autre forme d'exploitation de la mer est apparue: l’aquaculture. Aujourd'hui, Théoule-sur-Mer est devenue une station balnéaire appréciée pour la beauté de son site, ses eaux claires et ses criques sauvages. Ici le merveilleux atteint le sublime….

Au milieu du maquis Méditerranéen, j'arrive sur l'une des quatre plages nichées dans des criques aux eaux limpides. Je suis toujours surpris par les formes déchiquetées des roches, par leurs couleurs qui me ramène à une histoire géologique tourmentée. L'Estérel, massif ancien composé de roches cristallines, a un passé volcanique, dont témoignent les falaises rouges du parc.

Ses rochers flamboyants traduisent les épisodes du volcanisme. Il y a 300 millions d'années, d'épaisses laves vitreuses s'échappent de volcans (strato-volcan de Maurevieille voisin du parc). Coulées et projections de laves créent la roche de la Pointe de l'Aiguille : la pyroméride.

En bordure de l'escalier, près des aiguilles, j’y admire ce "verre volcanique" rose, orangé ou violacé, qui s'est refroidi en plis tourmentés. Au bout de la promenade Pradeyrol, j’observe à la base de la paroi composée de tufs, un mélange de magma et de rochers, cela provient d'une phase explosive.

L'érosion a évidé certains blocs de lave et creusé des cavernes. Ailleurs, le magma en s'échappant des failles a formé des rhyolites rouges. Au fil des années, érosion et effondrements, dépôts et plissements ont façonné et déchiqueté le paysage pour lui donner ses formes actuelles.

Dans cet écrin de roches rouges se développe une végétation caractéristique des zones littorales du massif de l'Estérel et adaptée aux terrains siliceux. Une explosion de couleurs et de senteurs méditerranéennes me surprend: arbousiers, genêts, lavandes s'épanouissent au milieu des pins maritimes, des chênes verts et des chênes lièges.

La diffusion d'embruns enrichit la flore d'espèces remarquables, telles l'anthyllide barbe de Jupiter, espèce rare d'un mètre de haut aux branches argentées et à fleurs jaunes. Dans le sous-bois, au nord, la présence d'une source favorise le développement exceptionnel de plantes inhabituelles sur la côte méditerranéenne: prêles, joncs, aulnes, houx et osmondes royales, fougères hautes de deux mètres. 

En France, l’Osmonde royale est protégée ou soumise à réglementation. Le long de la côte rocheuse très découpée, dans des eaux limpides, les fonds sous-marins sont très riches. Dans un bel herbier de posidonies, je pourrai même observer le ballet des sars, des dorades et des saupes, et si je m’aventurerai plus en profondeur, je pourrai y découvrir des poissons de roches et des crustacés.

D’ailleurs, le sentier sous marin de la Pointe de l’Aiguille est l’un des plus beaux de Méditerranée. Souvent appelé « Snorkeling » cette activité se popularise auprès des familles pour des randonnées aquatiques. La création de ses sentiers sous marin remonte à 1958 aux iles vierges britanniques.

A l’origine l’activité s’appelait le « sea-watching » terme anglo saxon qui désigne le fait de contempler le milieu sous-marin sans le moindre comportement de prédation. Le terme de sentier sous-marin est, dans un premier temps, utilisé pour définir une activité de découverte du milieu marin en surface avec un équipement léger (palme, masque, tuba) dans un site déterminé en principe protégé et balisé. et celui du Parc de l’aiguille est considéré comme l’un des plus beaux des cotes françaises…maintenant, à y trouver un trésor, c’est une toute autre histoire !

                     DIAPORAMA DE LA BALADE