Vue panoramique du village en venant de la station

Pendant des siècles, le peuple du Comté de Nice et ceux de l’autre côté des Alpes, vivaient sur un même territoire, passant du Piémont et de la Ligurie Occidentale vers le Comté et vice-versa, sans aucun problème.

le village vu d'en bas

Il n’y avait pas de notion de discontinuité entre les Pays de l’Arc Alpin (anciennement Etats de la Maison de Savoie et royaume de Sardaigne) qui se sentaient une même communauté de destin et ne connaissaient pas cette notion de frontière. Jusqu’à la trahison de 1860 qui provoque une déchirure encore présente de nos jours.

Roubion dans la vallée de la Tinée, Alpes Maritimes

Bien des années après la séparation, due à l’annexion du Pays Niçois par l’empire de Napoléon le petit, les peuples des deux versant des Alpes conservèrent, peut-être inconsciemment, cette notion de continuité territoriale, dans leurs têtes. A Roubion comme à Vignols les piémontais venaient voir les cousins niçois et vice versa. Les gens parlaient la même langue et l’harmonie était totale.

Roubion accroché à la falaise

Entre les deux belles vallées de la Tinée et du Cians, une route, qui passe par le col de la Couillole, nous transporte aux portes d’un village accroché à sa falaise, semblant défier le temps. Roubion, un petit village médiéval de notre Comté de Nice, nous attend.

Roubiou en nissart, Robione en italien dans le comté niçois ... Le rupicapra veut dire le chamois en nissart

Caché dans les montagnes, à l’arrière de Nice dans la Vallée de la Tinée, Roubion est peut être la station de ski la moins connue des Alpes Maritimes. Le village situé à 1.336 m d’altitude symbolise l’autre visage de la Côte d’Azur. Moins bruyant et plus sauvage, il est au cœur du parc national du Mercantour.

Le village vu du jardin du pigeonnier 

Les adeptes de l’altitude et du pittoresque aiment se perdre au milieu de ces maisons anciennes à l’architecture montagnarde. Village perché typique du Haut-Pays niçois, « Robione » signifie roche à pic. Roubion fut créé en 800 avant Jésus-Christ par des Ligures.

la chapelle San Sebastian

Aujourd’hui, plusieurs monuments permettent encore d’imaginer la vie d’autrefois, à l’image des anciens remparts qui protégeaient les habitants contre les loups. En déambulant dans les rues et les ruelles pentues du village, on découvre au détour de vieux passages voûtés, des fontaines d’eau claire, des anciennes granges des chapelles de montagne…

La sagitation de Saint Sebastien

En visitant Roubion, comment ne pas s’arrêter devant le four communal qui permettait aux anciens de fabriquer eux-mêmes leur propre pain. Le four fonctionne encore aujourd’hui à l’occasion de fêtes. lI faut également voir la fontaine du Mouton datant du XVIIIe siècle qui fait partie des nombreuses fontaines et lavoirs du village. Elle doit son nom à la sculpture qui la décore.

les ruelles pentues de Roubion

Dans le haut du village, deux tours, dont l’une arbore des pigeons en plâtre à sa fenêtre, pourraient avoir fait partie de l’ancien château féodal dont il ne reste que quelques vestiges au-dessus du village. Au XVIe siècle, on se servait des fortifications pour empêcher les animaux de pénétrer dans l’enceinte, loups, sangliers… et de propager des maladies.

Enfin, vous ne pourrez pas rater les nombreuses portes peintes comme à Valloria le village italien prés de San Remo. En effet, outre un patrimoine exceptionnel, la cité et ses vieilles ruelles abritent de nombreuses portes anciennes  remises en scène par le pinceau d’Imelda Bassanello*.

Les portes peintes de Roubion

Grâce au son talent de nombreuses portes anciennes évoquent aujourd’hui un métier d’antan ou une scène quotidienne agricole ou pastorale d’autrefois. Certaines de ces portes, qui font la fierté de leurs propriétaires peuvent être commentées, à l’occasion, par ces derniers. Une vingtaine de portes sont ainsi peintes et font le bonheur des touristes mais aussi des photographes.

Au dernier recensement, la commune de Roubion comptait un peu plus de 120 habitants à l’année pour 2800 ha de superficie. On y entend encore le son des clochettes, image de pâturage d’ovins l’été ou du foin que l’on coupe pour préparer l’hiver. En parcourant les ruelles de ce village, on y découvre les photos d’« anciens » qui ont fait ce qu’il est aujourd’hui car un niçois n’oublie jamais ce qu’il doit aux anciens.

Mue par la curiosité, nous tournons à gauche dans une rue étroite puis à droite, pour découvrir un superbe lavoir bien alimenté en eau et bien fleuri, planté là dans son décor de vieilles pierres. De nombreuses fontaines et lavoirs peuplent ce village, dont la célèbre fontaine du Mouton datant du 18ème siècle.

le pigeonnier

Une légère brise effleure mon visage et je ferme les yeux. Je me sens transportée ailleurs, à une autre époque, un temps où les lavoirs rebaptisés « hôtels des bavardages », « moulins à paroles » ou simplement « parloirs des femmes », étaient des lieux de rencontres incontournables pour les femmes des villages.

Avec des gestes immuables, ces « poules d’eau » battaient, frottaient, rinçaient et essoraient le linge tout en discutant, chantant ou cancanant entre elles… Je peux presque sentir l’odeur enivrante du savon aujourd’hui encore … Les bavardages et les ragots allaient bon train, les petits secrets de familles se révélaient : « ici on lave le linge et on salit le monde » !

J’ouvre soudain les yeux et la magie s’évapore. Je m’éloigne du lavoir en direction des anciens remparts. Au passage d’une porte voûtée, je découvre la jolie petite Chapelle Notre-Dame avec sa cloche en bronze. En contrebas du village, se trouve une autre chapelle à ne pas manquer : la Chapelle de Saint-Sébastien qui renferme des peintures murales préservées du 16ème siècle.

En haut, le plus beau métier du monde

A quelques encablures de la, se trouve l’un des coins les plus grandioses du Mercantour : les vallées des Merveilles et de Fontanalba avec ses 40 000 gravures rupestres. Aucune route goudronnée ne conduit à ces vallées… Situé entre 2100 et 2700 mètres d’altitude, ce site isolé, tutoyant les sommets des Alpes, se mérite !

Vue à partir du village sur la vallée

En étant attentif et discret, vous aurez la chance d’apercevoir l’athlète des névés (le chamois) ou le virtuose de l’escalade (le bouquetin) arpentant la prairie alpine… Bien sûr, vous avez plus de chances d’être vus que de voir mais si vous observez bien la nature, vous apercevrez peut-être à la croisée d’un chemin une marmotte sortie du fond de son terrier qui sifflera (trois fois, c’est son train-train quotidien !) pour prévenir la colonie du danger potentiel que vous représentez !

L'église du Mont Carmel

Au-delà de sa farouche beauté, les vallées du Parc National du Mercantour recèlent un inestimable trésor archéologique. Si je peux vous donnez un conseil, laissez nous notre Mercantour et vous les touristes, continuez à vous rendre sur le littoral. Les commerçants ont besoin de vous, la nature non !

Dans le village des photos des anciens à une époque ou la vie était encore plus rude que maintenant...

*Sous les doigts de la falaise s'étire Roubion, comme au creux d'une main de géant. Cette vision apaisante est celle de l'artiste italienne Imelda Bassanello qui a animé les ruelles du village, par ses interventions picturales portant sur nombre de portes en bois. Autant de "personnages" nouveaux, venus habiter le village médiéval pour nous agrémenter de leur conversation et nous appeler à mieux "voir".

La fontaine du mouton

Mieux voir par exemple la richesse de toutes les portes nichées dans les coins et recoins du village. Autant donc de rencontres colorées faites au hasard de la promenade et soulignant l'hospitalité de Roubion et de ses habitants. Ces oeuvres représentent des scènes où dominent des figures imaginaires aux habits anciens évoquant tout simplement la vie et capables de faire jaillir dans l'instant l'émerveillement de l'enfant qui sommeille en nous.

D'autres portes peintes de Imelda Bassanello

Imelda Bassanello est italienne mais sachez que dans les Alpes Maritimes et le Comté de Nice un italien n’est pas un étranger…il est ici chez lui !

Roubion Alpes Maritimes (Alpes d'Azur village du Mercantour)

                                                 DIAPORAMA ROBIONE

Pour se rendre au hameau de Vignols, c'est 8 km de piste mauvaise...

L’ambiance pastorale du hameau entouré de larges pelouses alpines dominées par le mont Mounier (2 817 m) contraste avec l’itinéraire d’accès qui emprunte une piste taillée dans les abrupts versants boisés des secrètes gorges de la Vionène.

C’est un véritable voyage dans un temps passé que nous offre Vignols entouré d'un pastel de vert se déclinant en des formes géologiques dessinées entre grottes, balmes, vallons et sculptures naturelles. Les restanques et la rivière que l'on rejoinds pour la traverser sur son petit pont de bois ne sont pas en reste pour rajouter à la féérie du lieu.

Au milieu du trajet, la chapelle de l'Aval

Dominant le hameau, d’énormes “balmes” (grottes) trouent le pied des falaises de cargneules, offrant aux troupeaux d’ovins un abri original pendant les heures chaudes de la journée ou en cas de pluie.

En 1993, le site de Vignols fut choisi par le Parc National du Mercantour comme lieu de réintroduction du gypaète barbu; plusieurs lâchers de jeunes oiseaux y ont été effectués depuis avec succès. Dernièrement le prince Albert II de Monaco lacha un couple de gypaète et tomba immédiatement amoureux du site.

Enfin, on arrive à Vignols

Depuis le prince a racheté une grange qu’il chargea de rénover pour y passer les nuits en revenant de randonnée. Ce fut justement le cas lors de notre visite. Albert II se fera déposer en hélicoptère pour y séjourner toute la semaine. Nous ne l’avons pas vu mais certainement que celui ci était sur les hauteurs des massifs en rando.

Pour se rendre au village perdu de Vignols, il faut traverser Roubion (1 300 m), en suivant la rue principale, franchir un tunnel et, par une piste en terre au profil agréable, s’élever sous une immense barre rocheuse. A partir d'ici vous devez emprunter la piste sur huit kilomètres qui surplombe des gorges en à pic.

Les résidents ont de jolies jardins. On est tout de meme à 1620m d'altitude...les roses sont magnifiques !

Avant d'emprunter cette piste, renseignez vous bien auprés de la mairie de Roubion, celle ci est parfois obstrué par des éboulements de la montagne et il est alors impossible de s'y rendre. Mais surtout informer vous de la météo, car par temps de pluie, c'est tres dangereux et la sentence est alors immédiate…

La chapelle Sainte Madeleine qui a été rénové par le prince Albert

Peu après, le tracé se rapproche du vallon de la Vionène où domine la couleur rouge des pélites. Plus loin, au niveau du quartier de la Valle, on rencontre une jolie chapelle au détour d’un lacet de la piste (1 463 m). On Poursuit par la piste le long de la Vionène avant l’arrivée saisissante sur les maisons de Vignols, blotties au pied de grandes barres calcaires.

Le hameau de Vignols, situé à l’entrée du Parc National du Mercantour, est un village typique d'estive des troupeaux. Il était autrefois le grenier à pain des habitants de Roubion.

Je laisse mon véhicule au parking et nous partons à pied, en traversant le pont en bois, nous sommes époustouflé par la vue panoramique des montagnes. L'ambiance pastorale du hameau entouré de larges pelouses alpines dominées par le mont Mounier (2 817 m) contraste avec l'itinéraire d'accès qui emprunte une piste taillée dans les abrupts versants.

En 93, Vignols fut choisi comme lieu de réintroduction du gypaète barbu; plusieurs lâchers de jeunes oiseaux y ont été effectués depuis avec succès et l'on peut espérer voir se sédentariser certains de ces rapaces dans les Alpes du Sud.

Il accueille tous les deux ans (en alternance avec le Parco Naturale Alpi Maritime côté italien*) au printemps, deux poussins de gypaètes. Plusieurs lâchers ont donc été effectués depuis avec succès à partir de la Barme de la Fiera, et l'espèce s'est installée dans les Alpes du Sud.

les résidents ont droit de venir avec leur véhicule...pas les autres !

Les gypaètes fréquentent ainsi désormais la zone frontalière entre la Roya et la Haute-Ubaye où une vingtaine d'individus survolent régulièrement les crêtes. Nous les voyons, mais ils sont loin au plus haut du col de Longon.

Les potagers pour cet été mais les conserves pour l'hiver aussi...

Au retour de l’une de ses nombreuses randonnées dans le haut pays des Alpes-Maritimes, Simone de Beauvoir écrivait : “Je suis montée dans la neige et les rochers et j’ai vu un des plus beaux paysages de ma vie, des lacs bleus glacés dans des montagnes déchiquetées aux couleurs de volcan, c’était fameux.”

Pour faire comprendre et partager cet enthousiasme, le Haut Pays niçois offre à tous les amoureux de cet espace exceptionnel la possibilité de choisir la randonnée qui correspond à leurs attentes, à leurs possibilités et à leurs capacités.

Un chien surveille la grange.

Qu’il soit attiré par les excursions au caractère sportif affirmé, désireux d’emprunter les chemins des bergers, des colporteurs ou des douaniers, ou de se laisser séduire par la splendeur de la nature, chacun trouve le plaisir de découvrir un territoire qui fut, pendant des siècles, un espace fermé.

Ici, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de télévision.... Pour l'électricité soit des panneaux solaires, soit un groupe électrogène..

De cet héritage, il reste une nature à la richesse exceptionnelle, la plus importante de France. Sauvage, il faut la conquérir et la mériter. Mais, après une longue et difficile randonnée, quel bonheur de découvrir des sommets rocailleux où la neige laisse des empreintes, de voir scintiller des lacs aux couleurs de pierres précieuses et de savourer un repos bien mérité.

les moutons à l'ombre des arbres...mais il ne fait pas chaud, seulement 18° le 23 juillet midi

Généreuse, elle se laisse admirer et séduit, par sa variété, ceux qui savent l’apprécier au fil des saisons. Jaillissement des torrents et des cascades, éclosion de fleurs multicolores, éveil des marmottes au printemps, charme bucolique des troupeaux transhumants, odeur rafraichissante des foins coupés l’été, flamboiement des mélèzes, brâme des cerfs à l’automne, s’offriront à leurs sens émerveillés.

Le prince Albert n'est pas la, alors on s'installe à sa table (la merenda, pan bagnat, pissaladière)

Cette nature belle, sauvage et généreuse doit être abordée avec respect et aussi avec prudence car elle peut se révéler imprévisible. Par son étymologie : “vigno”, “champ de vigne”, et par extension : “quartier exposé au soleil et abrité des vents froids”, le hameau de Vignols évoque une situation privilégiée malgré son altitude élevée.

Un poulailler mais aussi des lapins...

Vignols, véritable “grenier” de Roubion, s'est construit à une époque où l'autarcie était la règle de vie : le site était fréquenté à la belle saison, pour y cultiver céréales (orge et seigle) et pommes de terre ; plus tard les terrasses de culture, encore visibles, servirent de près de fauche.

Pas de souci avec les loups et les renards, le chien Patou surveille...

Les maisons, généralement petites, étaient bâties avec des matériaux pris sur place, calcaire et cargneule conférant aux habitations cet aspect typique, si bien intégré dans l'environnement. Le hameau revit aujourd'hui grâce aux résidents secondaires et à l'action du Parc national du Mercantour. Ajoutons que l'activité pastorale très présente sur ce secteur demande un strict respect de la tranquillité des troupeaux.

La grange du prince Albert de Monaco. Il y était pour la semaine mais sans doute en rando lors de notre visite

* Le Haut Pays des Alpes-Maritimes, adossé à la crête frontière avec le Piémont italien, déroule ses vallons encaissés et ses multiples cimes entre 1 500 et 3 000 m, pour culminer parfois au-delà, du mont Ténibre (3 031 m) au mont Clapier (3 045 m) en passant par le géant local, le Gélas avec ses 3 143 m.

les aiguilles de Vignols

Le département des Alpes Maritimes entre mer et montagne n’est en aucun cas comparable à un autre département du sud de la France. Ici, c’est une autre histoire, une autre identité, une autre culture….

On redescend, mais prudence la route est étroite ...

                                                         DIAPORAMA VIGNOLS

Itinéraire à ne faire que par très beau temps

La piste démarre à la chapelle de Chateauneuf d'Entraunes (Alpes Maritimes) faire sa prière avant de faire la route

Aux sources de la Barlatte, le hameau médiéval des Tourres aux beaux toits de bardeaux annonce le col de Trente Souches, dont les pâturages donnent lieu à une gestion expérimentale; en toile de fond, se dresse l’hiératique cime de Pal. En altitude, le mélèze est l'essence dominante jusqu'à ce que la forêt laisse place à la pelouse alpine, terrain de jeu principal des marmottes.

La piste qui mène aux Tourres considérée comme une départementale (RD 174)

Les dieux se sont réfugiés au cœur des régions montagneuses, prédisposant les sommets à devenir de fascinants hauts lieux de l’étrange. A l’extrémité des Alpes du Sud, le Parc naturel du Mercantour à confirmé avec éclat cette vocation établie depuis les origines de l’humanité.

La piste passe au milieu de Marnes instables... aucune barrière de sécurité, cela est complètement inutile et elles seraient emportées à chaque pluie car le terrain est flottant

Accrochés à la caillasse au-dessus de gorges étroites et impénétrables, les villages perchés, maintenus à l’écart des bouleversements, ont su résister au temps et garder d’admirables témoignages du passé.

La piste de la peur...une idée de ce qui vous attend !.....à droite c'est un précipice de 200m

Parmi ceux-ci, des récits originaux véhiculés jusqu’à nous par les bourrasques du mistral comme autant de feuilles d’automne. Dans mes articles sur les villages oubliés du comté de Nice, perdus en haut quelque part au fond des vallées alpines, serait incomplète sans citer le hameau des Tourres.

Plus bas les gorges de la barlatte ...400m de profondeur. Ici un rocher peut tomber à tout moment

Le hameau est avant tout desservi par une piste carrossable, ouverte l’été sur un parcours accidenté, franchissant une géographie perpendiculaire, faite de roches abruptes coupées et de gorges impressionnantes.

Si par malheur vous rencontrez une voiture, la marche arrière peut faire 200m avant de trouver un petit espace

Après avoir quitté le village de Chateauneuf d'Entraunes et grimpé le long de coulées marneuses grises, la voie s’engage dans un cirque hostile de bout du monde, écrasé par les falaises jaunes du calcaire jurassique dominant les gorges encaissées de Saucha-Nègre, puis de la Barlatte.

A la sortie du tunnel .... des gorges profondes et étroites 

inespéré, un étroit tunnel s’ouvre alors pour franchir l’hostile barrière rocheuse et permettre un débouché vers le large bassin de la haute vallée de la Barlatte, qui se développe ensuite en de vastes alpages.

Une moto neige laissé sur le parcours. elle servira cet hiver.

Au lieu dit les Palus, la chapelle de Notre Dame des Grâces a été restaurée. Les premières maisons regroupées formant le hameau des Tourres s’étagent plus haut dans les près, à 1680m d’altitude.

Il y a un beau refuge à la Cime de l'Aspre 2500m. Photo du haut, rappellez vous, cette route est une départementale..

Aujourd'hui, le plus souvent désert, cet écart témoigne de la présence d’une ancienne communauté médiévale, installée au centre de prairies entourées d’un cirque majestueux de montagnes, dominé par la pyramide de la cime de Pal.

Nous sommes deja à 1690m ...devant nous le Mont Mounier à presque 2900

Dans un temps pas si éloigné, un chemin muletier suivait la rive droite de la Barlatte avant de prendre son élan pour se hisser en lacets vertigineux sur la rive gauche.

Les Tourres et en toile de fond la Cime de Pal 2818m (Alpes Maritimes, Comté de Nice) 

Il reliait pour les foires les sentiers de Guillaumes à ceux de Saint Etienne de Tinée par le col de Pal. Egalement route du sel, il apportait cette denrée indispensable à l’économie depuis les salins d’hyères et de Nice, jusqu'aux Alpes et aux confins piémontais.

Les Tourrès de Chateauneuf D'Entraunes (Alpes Maritimes)

Aujourd'hui le sel nécessaire pour les bergers est apporté par hélicoptère. Draille de transhumance de temps immémoriaux, il drainait aussi les troupeaux au rythme des saisons. Cette chaone aride, traversée plus haut par le passage du col de Pal, séparé les bassins du Var et de la Tinèe.

Entre la barrière de Chabrièra et la fort de Barels, un ravin creusé depuis la crête de la montagne, transporte des blocs de grès plus rose que celui d’Annot. Ce matériau, résistant au feu, a servi à des générations pour construire voutes et soles des fours familiaux, aujourd'hui définitivement éteints. Ceux-ci jouxtent encore chaque ferme des Tourres.

L'église Saint Anne des Tourrès avec son clocher à 2 cloches

Fermes ruinées, fours morts, chapelles aux toitures effondrées, moulins sans roue, cimetières aux murs croulants, rares fermes désertées tel est le triste inventaire qu’offre de nos jours les Tourres, modeste agglomération qui connut son heure de gloire au XVIIème siècle. L’ensemble est centré sur le clocher à peigne, portant encore ses deux cloches, dressé sur la chapelle Sainte Anne au toit de bardeaux.

A coté, la fontaine qui l’automne n’égrène plus qu’un mélancolique chapelet de gouttes. Autour, trois ou quatre toits aux bardeaux disjoints ne fumant même plus l’hiver tant est décourageante la route d’accès enneigée et dangereuse. Avant la première guerre mondiale, le hameau vivait encore en vase clos comme au temps de ses origines.

De vastes champs de blé, de seigle, ou d’orge occupaient les près des zones moyennes ou inférieures. Le grain restait ici quatorze mois sous terre. Lentilles, vesces, pommes de terre alternaient sur les pentes sèches des adrets. Chaque maisonnée possédait une centaine de moutons, quelques chèvres, une ou deux vaches, deux cochons, parfois un âne et deux mulets, l’ensemble assurant nourriture et travail pour l’année.

La Cime de Pal n'est qu'a 2818m d'altitude (comté de Nice)

S’y ajoutaient quatre ou cinq ruches rustiques et quelques volailles. Les fruits provenaient des cerisiers, groseilliers et pruniers sauvages (les affatous), complétés par les noisetiers bordant les chemins.

L'école (L'escola) toujours mentionné en langue niçoise que l'on nomme le gavot nissart 

L’huile rare était extraite des noix de quelques noyers, ainsi que des nombreux noyaux des affatous. La vie s’écoulait dans ces grandes masures basses, enfoncées à l’arrière jusqu'au toit dans le sol avec lequel elles font corps contre les vents d’hiver.

Cette disposition facilite aussi le balayage des toitures écrasées de neige. La fin du XVIIIème siècle et particulièrement la période de paix qui suivit le Traité de Turin de 1760 (ou le territoire voisin de Guillaumes fut rattaché au comté de Nice) sont reconnus ici comme une époque de prospérité. Dans la petite vallée, les bâtisseurs s’activent avec un gout particulier pour la décoration.

des panoramas à couper le souffle

La poussée démographique n’est pas étrangère à ce sursaut constructeur. Si jusqu'en 1760, Guillaumes était en Provence, Chateauneuf était en Savoie (Nice était la Savoie), ce qui ne manquait pas de compliquer les démêlés entre villages au sujet des pascoli (pâturages) puisqu’il s’agissait de frontière d’états (France et Maison de Savoie).

Marnes noires (roche calcairogréseux)

Le langage pratiqué "lou gavuot", occitan influencé par l’apport des transhumants du piémont voisin est aujourd'hui presque abandonné. La scolarisation a laissé progressivement place à l’usage du français qui s’est imposé. Seuls quelques anciens perpétuent encore la langue colorée et rocailleuse de leurs ancêtres.

30° sur le littoral... 16° aux Tourres. L'air pur du Haut Pays Niçois, le bonheur total !

Chaque année, la Chambre d’agriculture des Alpes Maritimes utilisent l’héliportage pour monter vivres et matériel dans les cabanes d’altitude, et éviter ainsi aux bergers de jouer les sherpas. 

les moutons et les chèvres en estive.... (à la ferme brousse de vache, fromage de chèvre et tomme)

Pendus au bout d'un câble, baladés par un hélico, d'énormes paquets blancs se balancent au-dessus des cimes des hameaux isolés du Parc du Mercantour. A l'intérieur des sacs : matelas, bouteilles de gaz, chalet en kit, nourriture pour les bergers, croquettes pour les patous ou sac de sel pour les brebis.

les toits en bardeau

Tout le nécessaire pour trois mois d'estive dans les alpages. Quatre jours pour monter, en 268 rotations d'hélicoptère, 215 tonnes de vivres et de matériel dans les cabanes d'altitude des vallées du Var (le fleuve pas le département), de La Tinée, de La Vésubie et de La Roya.

Le Parc National du Mercantour dans les Alpes Maritimes est le plus isolé de France et l'un des plus sauvages d’Europe avec les dolomites en Italie. Un sacrè coup de pouce pour les 270 éleveurs du département, mis en place en 1976 pour leur faciliter la vie, compte tenu des contraintes du relief. Dans les sacs, il y a cinq tonnes de provision.

Oui ! Nous sommes dans le meme département que Cannes et Juan les Pins

Quand on sait qu'on met 40 kg sur le dos d'un âne et qu'il faut trois heures pour monter, pour certains d'entre eux, il faudrait deux semaines pour tout apporter à pied.

Au Moyen Âge, les bardeaux étaient très répandus

Ce hameau a su garder son caractère architectural originel typique de l’habitat rural des hautes vallées niçoises. Murs de pierres bâtis au mortier de chaux et toitures en bardeaux de mélèze en sont les éléments les plus aisément identifiables.

Les bardeaux sont de petites plaques en bois de Mélèze

Les français ont tendance à oublier que Nice était la Savoie autrefois... et le royaume de Piemont Sardaigne

Cet itinéraire offre un spectacle grandiose lors du franchissement des gorges de Saucha Négra : en effet, le tracé de la piste taillé à flanc de hautes falaises calcaires domine de plusieurs centaines de mètres l’impétueux torrent de la Barlatte, redouté de tout temps pour la violence de ses crues.

les gouttières en bois sont sculptées de personnage ou d'animaux

Le moindre faux pas sur cette piste vertigineuse, la moindre mauvaise manoeuvre de votre véhicule et c’est le drame assuré. Ne vous engagez jamais par temps de pluie car les marnes calcaires sont instables. Chaque année le conseil département doit refaire la piste pour permettre à la douzaine d’habitants de rejoindre leurs maison…

On reprend la route de la peur pour descendre à Chateauneuf d'Entraunes. La suite au prochain épisode

                                             DIAPORAMA (1) LES TOURRES FLEURS ET FRUITS

                                              DIAPORAMA (2) LES TOURRES

Je suis né au bord de mer, mais la montagne est mon pays. Il n'y a pas plus beau que la montagne....

Vallée de la Roya

Pour se rendre dans la vallée de la Roya, il faut d'abord passer par l'Italie et sa ville frontière Vintimille. A l’époque mes parents pour voir la famille devait emprunter quatre douanes pour remonter le cours de cette vallée enclavé en territoire italien et administrativement française depuis 1947.

On arrive à Granile. Le village ne peut se faire qu'a pied !

La famille du coté de ma mère vient de cette vallée ! Je remonte donc la vallée de la Roya dans un défilé de hautes roches grises. La rivière en contrebas, prend sa source au col frontalier de Tende et dévale sur soixante kilomètres jusqu'à la ville de Ventimiglia province d'Imperia Italie.

Les rues sont étrites et pentues

On passe donc les villages italiens de Bevera et Porra (des frazioni de Vintimille) puis Airole et Fanghetto avant de rentrer de nouveau en territoire Français à Breil sur Roya (anciennement Breglio). C’est une fois arrivé à Saint Dalmas de Tende (San dalmazzo di Tenda) qu’il faut prendre la route de Casterino qui mène à la vallée des Merveilles pour se rendre au village secret de Granile.

Granile, petit village perché, d’une dizaine d’habitants à l’année (une cinquantaine en été) regroupés dans un creux de montagne aux toits de lauzes violettes, Granile est un rêve de promeneur, le bonheur des randonneurs, la joie de ceux qui veulent découvrir les villages typiques du vieux Comté de Nice et de son identité authantique.

Nous sommes le 16 Aout. Remarquez comment soso est couverte. Ici nous sommes loin de la canicule

Il est aussi le dernier des villages à avoir été desservi par une route carrossable : avant 1971, on n'accédait à Granile que par le chemin muletier. Granile est un petit hameau de la vallée de la Roya qui a subi très peu de transformations ces dernières années du fait de son isolement. Il a fallu attendre la seconde moitié du 20ème siècle pour qu’une route carrossable soit construite entre Saint-Dalmas de Tende et Granile.

Ce village a la particularité d’être bien caché ! Bâti à 1030 mètres d’altitude dans un vallonnement descendant des crêtes de la Cime de Gauron (1600m). Il est invisible de la route parcourant la vallée de la Roya trop encaissée en contrebas (Gorges de Paganin). Quand nous arrivons en moto de Saint-Dalmas de Tende, ce n’est qu’après avoir stationné mon deux roues sur le parking situé à l’entrée du village que nous le découvrons enfin !

Maisons construites en moellons de pierres cassés

Même les randonneurs qui décideraient d’y accéder par le beau sentier qui monte de Berghe Supérieur ne le découvriront qu’en fin de parcours ! Ici, le dicton « pour vivre heureux, vivons caché ! » prend tout son sens !

Balcons en bois de mélèzes 

Ce village présente un grand intérêt par son patrimoine architectural, environnemental et son aspect originel qu’il est nécessaire de préserver. Ce qui frappe de prime abord, ce sont les toits couverts de lauzes, l’importance des balcons en bois, parfois munis d’une balustrade de métal forgé. Tout cela possède beaucoup de charme !

L’église Santa Anna très bien entretenue avec son clocher à bulbe et son toit couvert de lauzes est située au centre de la petite place, et a été édifié dans le style néo classique italien. Au bas du village, de vieilles granges sur fond de montagne ainsi que les maisons traditionnelles de la Roya construites en moellons de pierres cassés au marteau et couverte de toitures de lauzes produites dans la haute vallée suivant les techniques artisanales.

Dans Granile, on retrouve le mot grano, le blé, allusion aux planches cultivées crées par les anciens du hameau et au fait que la possibilité d'y cultiver était une des raisons principales de la création de ce hameau de montagne. Ici les gens vivaient en autarcie totale et devaient viser l’autosuffisance dans leur vie.

Sur la gauche chacun a son petit potager pour les conserves en hiver

Les ressources propres devaient assurer les besoins essentiels…alimentation, énergie, abri, vêtement… chaque habitant possedait son potager, et ses bêtes…moutons, chevres, vaches, cochons, poules etc…

En 1860, les communes de la vallée ne furent pas comprise dans les territoires du Comté de Nice annexés à la France par le traité de Turin, pour que le Roi Victor Emmanuel puisse jouir de ces territoires de chasse. La raison parait dérisoire et, à ce propos, une légende assez enracinée veut que la  commune ait été conservée par le Piémont pour des raisons "stratégiques".

l'église au neo classicisme italien

De toute manière une guerre entre l'Italie nouvelle et la France, qui était en quelque sorte sa "marraine", était, à moyen et même à long terme, impensable. Tenda, Vievola, La Briga, Moriglione, Granile, Molliere, Casterino, la Vallée des Merveilles et le mont Bego constituaient des territoires de chasse pour le roi Victor-Emmanuel II et l'usage entre souverains était de se faire des petits "cadeaux" de cette sorte.

C'est Mussolini qui voulu bien plus tard affirmer l'"italianité" (avec juste raison) de la région en construisant la gigantesque gare de Saint Dalmas de Tende, sur la frontière. C'est avec la défaite de l'Italie mussolinienne que le dictateur De Gaule annexa le reste du Comté de Nice qui ne l’avait pas été en 1860.

Les Américains laissèrent faire, malgré leur sympathie pour l'Italie nouvelle, et cela leur donna un bon prétexte pour refuser en revanche avec la dernière énergie l'annexion similaire dans le Val d'Aoste, que souhaitait le dictateur de Gaulle pour l'importance stratégique de ces villes. C'est au traité de paix de Paris du 10 février 1947 que ces territoires passent sous souveraineté française contre nature. La commune de Tende devenait ainsi la plus vaste du département des Alpes-Maritimes.

les toits de lauzes

A Granile la quinzaine d’habitants qui habitaient la petite commune est trilingue. On parle le Français, l'Italien et le dialecte local le tendasque. Je rencontre un habitant (Sandro) qui me donne quelques explications sur la volonté de vouloir vivre à l'écart de la civilisation…. et celle de ses majestueuses granges en pierre et son exceptionnel ensoleillement même au cœur de l'hiver.

Belle maison de pierre

Edifiés en pierre sèche ou avec un liant fait de sable et de chaux et un toit en lauze, matériaux disponibles dans la vallée de la Roya, ils ont connu multiples usages. De taille moyenne, disséminés dans les propriétés agricoles, ils servaient à entreposer des outils, du petit matériel agricole.

Quelques unes, généralement plus éloignés du village, ont été aménagés pour qu’on puisse y séjourner avec un coin cuisine et un lieu pour dormir. Nos pays de montagne ont en commun des éléments de vie difficile, fait de contraintes d’altitude, de pentes et de climat qui ont obligé les habitants à des stratégie d’adaptation à ces contraintes. Cette économie agropastorale a dessiné nos paysages et nous a légué un riche patrimoine.

Nous sommes ici très très loin de Cannes et de son festival  du film…. l’odeur du foin et de la bouse de vache a remplacé l’odeur des toilettes des stars du cinema. Mais quel bonheur, quel calme, quelle nature exceptionnelle, quel air pur ! je m’amuse à écouter quelques vieux assis sur un banc parler en tendasque. Je comprends assez bien, mon nissart et mon italien me sert !

Un vrai village du moyen âge authentique 

Le tendasque est, comme le brigasque ! (j’avais 3 mois, quand j’habitais la brigue avec mes parents) une variété du dialecte royasque. Le royasque (en royasque ruiascu) est un dialecte de type ligure/alpin parlé dans la haute vallée de la Roya, à cheval sur la France et l’Italie.

le village est entouré par les forets de châtaigniers 

Le royasque est intermédiaire entre le  ligure et l’occitan. Il est aussi issu des familles du parler mentonasque (mentounasc), monegasque (monegu) et l’intémélien de Vintimille (ventemigliusu). En fait dans cette vallée, il y a autant de patois que de village….

Granile était italien avant 1947

                                                   DIAPORAMA DE GRANILE

Le musée de la Vallée des Merveilles à Tende (Alpes Maritimes)

La vallée des Merveilles, située dans le Parc national du Mercantour à 80 kilomètres de Nice (Alpes-Maritimes), est le plus important site préhistorique de gravures rupestres d'Europe. Le Département des Alpes-Maritimes, dans le cadre de sa politique culturelle, a décidé de créer en 1996 le Musée des Merveilles afin de contribuer à la protection de ce patrimoine archéologique exceptionnel.

Située dans la région du mont Bego à la frontière franco-italienne, la « vallée des Merveilles » englobe en réalité plusieurs sites de gravures rupestres (Merveilles, Fontanalbe, Valmasque, Valaurette, Sabion, Sainte-Marie). A plus de 2200 mètres d'altitude, ce prodigieux sanctuaire de la Protohistoire (période contemporaine de la première métallurgie et immédiatement antérieure à l'écriture) a été classé au titre des Monuments Historiques en 1989 patrimoine de l'humanité.

Sur 14 km2 ce  site de haute-montagne abrite 50 000 gravures rupestres disséminées au hasard des roches, datées pour la plupart entre le Néolithique final (3 200/2 200 avant J.-C.) et l'âge du Bronze moyen (2 200/1 300 avant J.-C.). D’autres gravures témoignent de fréquentations du site depuis le Néolithique jusqu’à l’époque contemporaine.

La vallée des merveilles se fait uniquement à pied et pour voir les gravures un guide est obligatoire

Arpentée depuis des millénaires, la vallée des Merveilles n’est citée dans la littérature qu’à partir du XVIe siècle et n’éveillera l’intérêt des chercheurs qu’à la fin des années 1800. Dès 1879, l'anglais Clarence Bicknell se passionne pour ce site et y consacre trente ans de sa vie.

Petroglyphes de la Vallée des Merveilles

Entre les deux guerres les italiens Piero Barocelli et Carlo Conti prennent la relève suivis depuis 1967 par le professeur Henry de Lumley qui pendant quarante ans organise avec ses équipe des campagnes annuelles de relevés sur le terrain. Ce travail colossal d'inventaire et d'analyse systématique des gravures permet de mieux appréhender la vie et les croyances des hommes depuis le Néolithique jusqu’au siècle dernier.

une scénographie très réaliste digne du musée Grevin. La mise en scène avec des personnages en cire est très réussie.

Lors de la visite du musée des Merveilles, la richesse des objets et des documents présentés, le réalisme des personnages mis en scène donnent la sensation de rejoindre dans le temps les hommes de la Protohistoire puis de parcourir les siècles avec leurs descendants. 

Lieu de conservation, de recherche et d'exposition du patrimoine archéologique et ethnologique de la haute vallée de la Roya, le musée départemental des Merveilles a pour vocation avec son site internet d’être un instrument de transmission des connaissances rassemblées par les chercheurs et de les véhiculer dans le monde entier. Il souligne le formidable travail des scientifiques qui, par leurs découvertes, nous instruisent sur les origines de ces populations alpines transfrontalières en nous révélant la permanence de leur culture spécifique.

Le mont Bego la montagne du Dieu Taureau maitre de la foudre

Sur 750 m², le parcours des galeries permanentes du musée permet d'aborder plusieurs thèmes : de l'évolution de l’Homme et du paysage à l'archéologie et aux gravures protohistoriques, de l’art rupestre dans le monde à la découverte historique de la région du mont Bego, de l’histoire territoriale aux gravures historiques et aux arts et traditions populaires…

les statues des hommes préhistoriques plus vraies que nature, de l’interactivité, tout est réuni pour passer un excellent moment

Dotée d'une muséographie résolument moderne, cette galerie présente 350 000 ans d'histoire de la vallée des Merveilles et de la Haute-Roya à travers un parcours multimédia, documenté et ludique à la portée de tous les publics. Sur 100 m², la galerie temporaire propose des expositions en liaison avec les grands thèmes développés par le musée.

L'histoire de Otzi, l'homme venu de la glace dévouvert en 1991. On sait maintenant que cet homme vivait il y a 5 300 ans, au début de l’âge du Cuivre.

Donnant en permanence un éclairage complémentaire sur les collections propres du musée, elle accueille régulièrement des expositions temporaires à vocation archéologique, ethnologique, historique, didactique ou artistique. Terre d’accueil et de culture, les Alpes-Maritimes ont une histoire qui prend ses racines aux sources des plus anciennes civilisations de l’humanité.

Le Mont Bego, situé dans le massif du Mercantour, constitue l’un des témoignages les plus fabuleux de cet immense passé, qui a heureusement été sauvegardé jusqu’à nos jours. Ce site de gravures rupestres, unique en Europe, nous fait porter un regard neuf sur les croyances et la vie quotidienne des peuples qui vivaient aux premiers âges de notre Département.

Pour préserver ce patrimoine inestimable et faciliter son accès au public, le Département a ouvert le musée des Merveilles à Tende qui lui est entièrement dédié. Pourvu des plus récentes technologies, ce lieu rend hommage aux remarquables travaux de recherche accomplis depuis un siècle sur ce site d’exception. Ainsi, depuis son ouverture, plus de 740 000 visiteurs sont venus du monde entier pour admirer ce lieu où les richesses naturelles et historiques offrent au regard un éblouissant retour aux sources.

Preuve s’il en faut, que ce projet d’aménagement culturel d’envergure procure à la vallée de la Roya et à notre Département un dynamisme touristique et économique exceptionnel. Je vous invite donc à plonger, en l’espace d’une visite, à la découverte d’une aventure étonnante, parfois mystérieuse, mais toujours fascinante : celle de l’homme depuis 5 000 ans.

Le fonds du musée des Merveilles se compose d'une importante série d'objets archéologiques. De matières et de natures diverses (armes et outils en silex ou en métal, céramiques, parures en pierre ou en métal), ces objets illustrent l'évolution des civilisations humaines depuis le Néolithique (6 000 ans avant J.-C.) jusqu'à l’Antiquité.

Soso découvre l'histoire de Otzi. Depuis la découverte de cette momie, une fenêtre s’est ouverte sur une époque que l’on croyait ensevelie. Les nombreuses années de recherche sur le sujet, avec les méthodes les plus modernes,  ont apporté des informations jusqu’alors inconnues sur la vie quotidienne d’un homme préhistorique, sur son milieu de vie ainsi que sur ses capacités exceptionnelles à s’adapter à ce milieu et à pouvoir en exploiter les ressources.

Ils éclairent également le contexte de réalisation des gravures en reflétant le quotidien des populations d'éleveurs et d'agriculteurs venues au mont Bego, depuis le littoral de Nice et la plaine du Piémont, entre 3500 et 1300 avant notre ère. Documentant principalement la Ligurie et le Piémont italiens, ces objets archéologiques se répartissent entre moulages de pièces provenant des collections de musées partenaires et originaux issus de fouilles locales (région du mont Bego) ou régionales (Alpes-Maritimes).

Le musée départemental des Merveilles a une riche collection archéologique de roches gravées. L'ensemble est composé d'originaux (roches gravées fragmentaires ou entières, menacées de destruction ou de vol et pour ces raisons accueillies au sein du musée), notamment les roches dites du "Chef de Tribu" et de l'"Échelle du Paradis", ainsi que de moulages* de roches choisies parmi les plus caractéristiques du site.

Déposées en réserves ou exposées dans les galeries permanentes du musée, ces roches, dont l'étude peut être faite au sein du musée, ont pour vocation d'illustrer les différents thèmes gravés sur le site : bovidés, armes, figures géométriques, représentations humaines…

Le mont Bego est l'une des 10 montagnes sacrées du monde...

Le musée est GRATUIT, il suffit juste de réserver son horaire (Cause COVID) le nombre de visiteurs est limité, c’est indispensable et c’est très bien géré par une équipe très agréable qui vous accueille avec le sourire et est toujours disponible.

* De tout temps les archéologues ont eu le désir de garder une trace conforme de leurs découvertes. L’une des premières applications du moulage en archéologie a été réalisée dans les années 1860 par le conservateur du site archéologique de Pompei, Giuseppe Fiorelli. Il eut l’idée de couler du plâtre dans les cavités laissées par les corps recouverts de cendre, afin d’en récupérer l’empreinte.

Depuis lors le moulage est devenu partie intégrante de la recherche archéologique. Dans le cadre de la reproduction de roches gravées de la région du mont Bego la technique de l’estampage (la stratification) est particulièrement adaptée.

Ce procédé convient à des modèles complexes et permet d’économiser le produit de moulage. Il se déroule comme suit : la prise d’empreinte (négatif) est réalisée, après protection de la roche, par l’application au pinceau par couches successives d’un élastomère de silicone. Le moule obtenu doit obligatoirement être renforcé par une chape en plâtre et filasse ou en résine et fibre de verre. Ce contre-moule est constitué d’une ou plusieurs pièces selon la complexité du modèle.

- le tirage (positif) est réalisé par l’application de plusieurs couches de matériaux de reproduction. Dans le cas d’une réplique en résine polyester, le tirage se fait par l’application de strates de résine renforcée de fibre de verre. Si la taille ou le relief de la roche sont importants, le duplicata est consolidé avec des tasseaux de bois tapissés de résine et de fibre de verre. Cette méthode est économique et permet de réaliser des copies plus légères.  

La legende de la sorciere de Ravelli di Pavia: En ce temps là, le Comte de Tende était parti en croisade. pendant ce temps elle pratiquait ses sorcelleries, préparait ses potions, lançait ses sortilèges... Parfois, un habitant de Tende ou d'un village voisin venait la voir en cachette pour quelque vengeance ou autre désenvoûtement ...Elle jetait sort sur sort : un printemps sans pluie ou trop arrosé : les semis ne levaient pas...Un été de sécheresse : même les fontaines du village ne coulaient plus...Ou bien un été de violents orages ; les bergers n'avaient plus qu'à compter les cadavres des bêtes au pied des barres rocheuses.

- la mise en couleur du positif qui doit restituer avec précision les formes de l’original mais également ses teintes exactes. Pour cela il est important avant toute intervention sur l’original de faire des photos et des relevés à l’aide d’un nuancier universel de couleur. Pour les reproductions des roches gravées de la région du Bego la méthode employée est celle de « la gomme laque ».

La gomme laque est une résine obtenue à partir des cochenilles d’Asie qui se présente sous forme de paillette à diluer dans de l’alcool éthylique dénaturé. Mélangée à des terres naturelles ou des pigments, elle permet d’obtenir différents effets en un minimum de temps, ainsi qu’une peinture plus ou moins transparente. De plus, cette technique peut être appliquée sur presque tous les types de support.

le Comte revint avec son armée réduite... Aussitôt la population lui raconta tous les malheurs qu'elle avait endurés et lui demanda de châtier sévèrement Ravelli di Pavia. Il décida de l'exiler et la condamna à se retirer dans l'actuelle vallée des Merveilles. Si la décision du Comte était sage et bonne, elle permit cependant à la sorcière de poursuivre ses maléfices. Mais les bergers qui, l'été, menaient paître leurs troupeaux dans les alpages proches des lieux maudits devaient, pour espérer passer une saison tranquille, offrir à la sorcière quatre moutons qu'elle allait sacrifier sur les rives du lac Carbon.

C’est grâce à ce processus long et technique que l’on peut maintenant admirer des reproductions de roches gravées de grande dimension dans la galerie permanente du musée des Merveilles et de ce fait permettre à tous les visiteurs, y compris ceux qui ne peuvent se rendre sur le site d’altitude, d’accéder à ce grand codex de pierre tout en gardant intacte l’intégrité du site archéologique de la région du mont Bego.

Pour que les bergers puissent revenir dans la vallée des Merveilles on a du exorciser toute la montagne. Ce n'est qu'en 1947 que le Mercantour, les vallées des Merveilles, de Fontanalba et de Roya deviennent françaises. Avant cette date la région était italienne. Toutes les parties haute du comté de Nice ne furent pas annexé en 1860. Le roi d'Italie Victor Emmanuel II voulait garder ses territoires de chasse.                                                    

                                               DIAPORAMA DU MUSEE