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18 novembre 2010 4 18 /11 /novembre /2010 18:50

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Situé à 630 mètres d'altitude, et à 25 kilomètres de Nice et de Monaco, le village de Peille est parmi les petites cités médiévales dont peut s’enorgueillir la Côte d’Azur. Ses vieilles rues aux passages voûtés, lui ont gardé son caractère moyenâgeux, et ses pierres patinées et usées par l’injure du temps, rappellent et témoignent d’un lointain et glorieux passé, il est sans contredit l’une des plus délicieuses cités où règnent le calme et la douceur des premiers âges.

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Les forêts environnantes, boisées en pins maritimes, charmes, figuiers et chênes divers, sont parcourues par des sentiers agrestes serpentant parmi les thyms, les lavandes et autres plantilles aux senteurs enivrantes très typiques du Comté Niçois. Il faut également admirer la vallée d’oliviers qui s’étend de Peille à la Grave de Peille considéré à juste titre comme l’une des meilleures huiles de la région exclusivement fait à partir de cailletiers AOC Nice.
Ce village d’origine Celto-Ligure passe  à partir de 1388 à la Maison de Savoie, relève des états Sardes et du royaume de Piémont-Sardaigne, il sera annexé à la France en 1860 comme tout le comté de Nice.

photos-2010b-0084.JPGla plaque leo ferre sur le mur de la maison à gauche


Léo Ferré a habité ce vieux village à l'histoire de ce dernier, il a écrit une chanson-hommage, "Peille", où il évoque ses souvenirs du village, notamment un restaurant qui existe toujours « chez Cauvin Nana ». Léo Ferré se régalait chez Cauvin. Un tiers de sa chanson intitulée « Peille » est consacré à la générosité d’Anne Levamis, fille d’un ancien maire du village. Une aide-soignante passée au piano en 1972. Nana fut l’amie de Léo Ferré, au temps où elle était jolie môme. Cette adresse bien connu des Niçois est une véritable institution comme à pu l’être celle de la mère barale à Nice. Tout est fait maison et même cultivé par elle dans son potager.
 C'est au cœur du village, le long de la petite montée en escaliers de la place Carnot, qu'une plaque de bronze immortalise le coup de cœur prolongé de Léo Ferré avec Peille. L’artiste est d'ailleurs né pas très loin de Peille, dans la principauté de Monaco ou il est d’ailleurs entérré trés discretement.

photos-2010b-0090.JPGLe restaurant de Nana en bas à gauche


L’histoire et la toponymie des noms prouvent encore bien  que celle-ci est très liée à l’histoire du pays voisin. Le premier seigneur de Peille connu est le comte Albino Bobba investi le 20 avril 1614. Peille lui fut inféodée pour le dédommager des dettes sur le Prince de Savoie Charles Emmanuel I. Lui succède le comte Pellegnino le 25 juillet 1633. Le chevalier Cairo investi en 1649, ne fut pas accepté par les habitants, il revendit ses droits en 1650 au sénateur Blancardi, puis le 22 juin 1651 à Jean Paul Lascaris. La famille Lascaris devient comte de Peille, titre qui restera dans la famille jusqu’à Jean Paul Augustin qui mourut émigré, à Vintimille le 9 novembre 1797.

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La famille Lascaris est une des plus anciennes et certainement la plus illustre du Comté de Nice. Cette famille des comtes de Vintimille tient son nom d'un Guillaume-Pierre qui a épousé au cours d'une croisade en 1261 Eudoxie, une fille du dernier “basileus”, ou empereur de Nicée, Théodore II Lascaris.

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Le village avec ses bâtiments du 12e siècle et 16e siècle représente un ensemble médiéval exceptionnel : maisons gothiques, porches, linteaux sculptés, passages sous voûtes, escaliers extérieurs, fers forgés, ruelles en calade, traces d'un château cité au 13e siècle au Baou de Caster (monument aux morts), ruines d'une enceinte percée de meurtrières, entourant les restes d'un donjon carré au Castellet, restes de l'enceinte du 14e siècle du village, courtine et tour carrée. Dans le bourg, place Lascaris fontaine gothique, 2 demi-arches sur pilier roman, façade du palais du juge Mage ou palais des Consuls 13e/14e siècle (porte romane, porte ogivale, fenêtre géminée), hôtel de la Gabelle, ogival.

photos-2010b-0069-copie-1.JPGOn remarquera  au dessus des portes, des linteaux sculptés, de motifs variés, où l’on retrouve  les trois lettres IHS, les trois lettres signifient “Iesus Hominum Salvatori”, (Dieu Sauveur des Hommes) comme, je vous l’ai déjà fait voir au village de la brigue dans la vallée de la Roya ainsi que des croix de Savoie. Il faut enfin savoir que peille possède son propre dialecte, le parler peilhasc, proche de la langue niçoise et auquel un érudit, pierre gauberti, a consacré un dictionnaire encyclopédique de la lenga di pelha. On terminera la visite de Peille en mentionnant sa Via ferrata.

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la fontaine de Mathieu

 

La via ferrata est un bel itinéraire de randonnée sportive réservé aux amateurs de sensations fortes, avec aménagement d'echelons, pont de singes, câbles métalliques, et broches permettant de progresser sur des parois escarpées toutes proches du village. Au milieu du pont de singe principal, vous surplombez le gouffre au bas du village. Vous n’avez pas intérêt d’avoir le vertige car la chute sera spectaculaire. D’ailleurs celui-ci s’appelle le surplomb de la justice …. Divine sans doute !

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Avec prés de 900 mètres d'équipements la Via Ferrata de PEILLE rivalise avec les plus belles réalisations du genre et le plaisir d'évoluer en toute sécurité dans cet univers du vide et du vertige vous procurera des sensations et des émotions très forte. Il permet à celui qui effectue cet itinéraire de découvrir un milieu écologique naturel impressionnant des montagnes méridionales. Pour les plus sportifs, il vous fera cinq heures pour parvenir à faire cette randonnée aérienne.

photos-2010b-0159.JPGl'un des ponts de singes de la via ferrata


A Peille, je m'en vais ce soir avec Marie
Je vous salue, Madame, avec tous vos amis
On regarderait bien dans les yeux de Nana
Pour y lire, amoureux, la table des matières
Qu'elle t'apporte comme un bouquet de lilas
Mais de ceux qui se mangent et là elle exagère
"Voulez-vous des farcis ? Des raviolis d'étoiles ?"
De cette daube antique où coule la vallée

photos-2010b-0258.JPGLes moutons sont toujours la Dany ! comme dans la video le village n'a pas changé


Du mouton qui revient de la mer à la voile
À Peille, j'ai laissé Mathieu dans la fontaine
À Peille, je m'en vais pour laisser mon passé
Chaque fois que j'y passe, j'en reprends un morceau
Et l'eau qui l'a gardé me l'a rendu tout frais
Comme d'un souvenir lorsque l'instant paraît
Du fond de ce village où les pierres se parlent
À Peille, je m'en vais ce soir avec Marie
Je vous salue, Madame, avec tous vos amis
Léo Férré

photos-2010b-0091.JPGje terminerai ma route en passant par la vallée du var , en aperçevant d'autres villages perchés comme Bonson, Bouyon et Coursegoulles ou l'on peut admirer quelques vues à la fin de mon diaporama.
DIAPORAMA DE PEILLE & DE LA BALADE

 

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12 novembre 2010 5 12 /11 /novembre /2010 14:30

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Fort de Rimplas

 

Mosaïque de royaumes, de principautés, de duchés, de marquisats, le comté de Nice fut souvent le théâtre permanent de conflits et de luttes d’influences.
Ces affrontements historiques ont largement façonné le département des Alpes Maritimes nommée ainsi pour la première fois sous l’empire Romain.
Les grandes puissances européenne ce sont de tout temps arraché ce territoire hautement stratégique et fortement convoitée pour son ouverture maritime sur le monde méditerranéen.

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Français, Autrichiens, Espagnols, Allemands, Savoyards, Lombards, Sarazins, Italiens, Goths et wisigoths, Romains, Grecs et Ligures ce sont souvent empoignés pour posséder celui qui deviendra des siècles plus tard la destination touristique la plus connu au monde.

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Maitriser les alpes, accéder à la royauté, s’étendre vers la méditerranée et la péninsule italienne, telles ont toujours été les ambitions de la maison de Savoie. Dans ce désir de conquête territoriale, le comté de Nice occupait une position stratégique, puisque le port de Nice/Vilafranca constituera le seul débouché maritime sur la grande bleue pour les états de Savoie avant que celui-ci ne possède le port de Gênes à partir de 1815. Les « Savoie » en ce temps la édifièrent des forts imposant comme celui du Mont Alban.

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Plus tard quand le comté fut annexé à la France, l’état français commença à bâtir des lignes défensives sur ses nouvelles frontières avec l’Italie en bordure du versant piémontais. Puis ce fut une seconde phase de construction qui s’opéra dans les années 1930 avec l’édification de la ligne Maginot.
L’histoire mouvementée, la nécessité de se défendre et de se protéger, le relief tourmenté des Alpes Maritimes ont contribué à bâtir au fil des siècles un patrimoine fortifié exceptionnel.

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echelle montant à la cloche

 

  Après vous avoir fait découvrir le fort de Saint Agnès avec mon article sur l’un des plus beaux villages de France, partons à la découverte du fort de Rimplas et le blockhaus sur la route du col de la Moutiere.
C’est en redescendant de la balade  des gorges du Cians que je m’aperçois que la lourde porte du fort de la frassinéa est ouverte. Je fais vite demi tour avec la moto et je me gare sur un coté de la route. En temps normal, ce site est protégé par des cameras et il est interdit de s’en approcher (zone militaire). Je crie tout fort « il y a quelqu’un ? » et voici qu’il arrive un bonhomme me saluant et me demandant « mais que se passe t’il ? ». C’est le président de l’association de la conservation des forts de la ligne Maginot. Il me répond que l’on ne peut pas visiter… je le supplie ! J’insiste, je balance le nom d’un président de la section « Rhin & Danube » que je connais bien. Il accepte … coup de bol !

septembre-2010-0120.JPGPrototype de la ligne Maginot, l’ouvrage de Rimplas est édifié en 1927 afin de protéger la Tinée qui constitue une voie d’invasion vers la ville de Nice en raison de sa jonction avec le Var. L’ouvrage de la Frassinéa était destiné à compléter le dispositif de défense contre les attaques italiennes. Mon hôte m’explique tout, le site pouvait accueillir 30 soldats, il était armé d’un canon antichar de 47mm. Il pouvait fonctionner avec 3 mois d’autonomie (vivres, munitions), une source d’eau potable jaillit naturellement à l’intérieur.

septembre-2010-0137.JPGQuelques jours avant cet heureux hasard, j’avais pu découvrir le petit ouvrage du col de la Moutiere. Souvenez-vous, c’était l’article sur la plus haute route d’Europe et le passage ou la route devenait une piste pendant 10 kilomètres.

septembre-2010-0144.JPGOuvrage au col de restefond


Le Petit ouvrage du col de la Moutiere est un ouvrage fortifié d’infanterie situé à 2 440 m d'altitude. Celui-ci se trouve à l’abandon, il est même ouvert aux marmottes et aux promeneurs. A l’origine, il possédait deux canons de 75 mm. Il est constitué de 3 blocs plus un bloc cheminée, il devait interdire la route menant de Barcelonnette à Nice sur la ligne Maginot. A son pied, les traces de l’histoire ont laissé une borne frontière ou l’on peut découvrir une Fleur de lys et une croix de Savoie qui délimitait le Royaume de France et les Etats  Savoyards.

borne-frontiere.JPGLa ligne Maginot est une ligne de fortifications et de défense construite par la France le long de ses frontières avec l’Allemagne et l’Italie, durant l’entre deux guerres. Un fort Maginot est composé principalement de blocs souterrains, accompagnés de systèmes de ventilation et de surpression protégeant des gaz, qui permettaient aux troupes de vivre en autonomie plusieurs mois comme dans un sous marin.

septembre-2010-0157.JPGOuvrage de la Moutiere


Se balader aux grés des routes des Alpes Maritimes, c’est se replonger dans l’histoire d’un passé prestigieux qui à laissé de fortes traces dans les mémoires collectives. Ici la route n’est jamais la même …… Tout le long de celle ci on pourra comprendre la forte identité qui a fait la culture et le patrimoine du peuple Niçois.

                          DIAPORAMA DES FORTIFICATIONS

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9 novembre 2010 2 09 /11 /novembre /2010 10:05

Aout-2010-0121.JPGLa villa Hanbury  

 

A quelques centaines de mètres de Menton la ville aux fruits d’or, la Riviera ne s’appelle plus la « Cote d’Azur » mais prend le nom de « Riviera del Fiori » On y trouve des jardins suspendues de toute beauté, C’est l’une des plus belles palmeraies du continent Européen avec Elche en Espagne, nous sommes sur la Ligurie italienne, une oasis historique d’acclimatation botanique et de paysages surprenants qui avancent vers la mer à tendance subtropicale. La provincia di Imperia est la sœur resplendissante du département des Alpes Maritimes. C’est aussi notre jardin ….

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Au Moyen Âge a été érigée en bordure une tour de guet, qui faisait partie du système de défense du territoire de Vintimiglia. C’est autour de cette garnison qu’a été édifiée la villa, qui au début (XIe) a appartenu à la famille Lanteri, et ensuite, à partir de 1620, aux Orengo, une des familles les plus riches et les plus puissantes de Vintimille. Ces derniers cédèrent les bâtiments et les terrains aux Hanbury, en 1867. Thomas et Daniel Hanbury étaient deux frères qui avaient fait fortune en Extrême Orient, aux Indes et en Chine.

Aout-2010-0157.JPGLeur retour en Europe a été identique à celui que firent beaucoup de leurs compatriotes, qui n’aimaient pas l’Angleterre en hiver et qui avaient été conquis par les couleurs, les parfums et la végétation qu’ils avaient pu apprécier dans les colonies. Les deux frères s’orientèrent donc vers la Cote d’Azur, où ils visitèrent différentes localités déjà intéressées par la recherche de l’acclimatation de plantes exotiques, ils choisirent finalement ce pan extrême de la Riviera Franco Italienne.

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La villa avait l’apparence des demeures bourgeoises (palazzo) de l’âge moderne. Au début, les travaux d’aménagement furent entrepris sous la direction de Daniel, qui était un botaniste passionné. Et grâce aux contacts que Thomas avait dans un milieu influent déjà bien fourni d’Anglophones sur la Riviera, ils purent se procurer des plantes provenant des pépinières de la Côte d’Azur, non loin de Menton comme  celle de la villa de Gustave Thuret à Antibes que je vous ai déjà présenté.

Aout-2010-0232.JPGLes Jardins Hanbury sont une véritable source d’émotions à toutes les saisons et de sérénité pour l’esprit. Je ne saurai citer tous les milieux créés et toutes les plantes rares, étranges, dont la seule présence en Europe tient du miracle. (Yuccas, oponces, agaves, aloès, Aloe hanburyana, cactées, ficus Rubiginosa et Nolina longifolia, Dovyalis caffra)  le site  est classé historique et extraordinaire par l’état italien et il a été confié à la prestigieuse université de Gênes.

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Il  est l'un des  jardins botaniques les plus importants d'Europe. En 1912 on dénombre déjà 5 800  espèces de plantes recensées dans le jardin. Sur les 18 hectares que comptent le jardin, neuf sont occupés par des espèces méditerranéennes et les neuf autres par des espèces exotiques provenant du Mexique, d’Afrique du Sud, d’Australie, du Japon ou des Indes etc...

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On peut ainsi y admirer une petite forêt australienne, un jardin mexicain, une grande variété de succulentes originaires des différents déserts du globe et une belle collection de cycadées d'Extrême-Orient. Dans la partie haute de la propriété on peut voir des glycines et des lilas; le long du torrent: des lauriers-roses; au pied des murs: des passiflores, des roses, du lierre et des bégonias; dans la partie au sud: des agaves, des aloès, des cactus, des yuccas, des oponces et des euphorbes. Il y a aussi la palmeraie, les jardins monochromatiques destinés aux fleurs de saison, la plantation d'agrumes et le verger.

Aout-2010-0242.JPGCertaines décorations éveillent la curiosité du visiteur et sont un témoignage de la culture des anciens propriétaires : la cloche japonaise qui provient d’un temple bouddhiste de chingon, les fontaines avec des décorations singulières, les mausolées où reposent pour l’éternité les cendres de Dorothy (Petit Temple des Quatre Saisons) et de Thomas et de sa femme (Mausolée Mauresque). Nombreux ont été les hôtes célèbres qui ont visité le parc, même des princes et des rois, et le mythe de la Reine Victoria, souveraine du puissant Empire Britannique de l’époque, est encore vivant aujourd’hui.

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Trois à quatre heures sont nécessaires pour prendre le temps de flâner, de photographier, de relever le nom des plantes pour les amateurs de botanique, et pour jouir d’une pose méritée en bord de mer ou se trouve une petite maison de gardien aménagé en buvette et restauration. Le jardin est suspendu à la mer et tout en descente. L’été avec la chaleur, la remontée de celui-ci n’est pas une mince affaire, quasiment sur les rochers qui bordent la mer et si vous souhaitez réaliser une visite complète, le relief de la côte, entre Nice et Menton, ne se prête pas à l'existence de jardins plats, tels que l'on pourrait en visiter de plein pied, dans d'autres régions.

Aout-2010-0301.JPGNon, là en l'occurrence, il faut "crapahuter", monter des escaliers, se rendre de restanque en restanque, pour admirer la beauté des lieux. Néanmoins, on ne regrette pas cette visite d’un des plus grands jardins de la Riviera italienne.

Aout-2010-0285.JPGPersonnellement j'affectionne ce relief, car il donne l'impression que les montagnes se jettent dans la Mer. J’apprécie en outre un certain désordre naturel, qui donne à ces lieux un aspect plus sauvage, contrairement à certains jardins très rangés, où les espèces sont disposées de façon très organisées.

Aout-2010-0345.JPGLes amateurs de jardins botaniques doivent impérativement  visiter cet endroit magnifique, si vous habitez dans la région, ou si vous passez des vacances dans le coin. Vous ne serez sans doute pas déçus par l'harmonie des couleurs, et l'ambiance sereine qui y règne. La route de Mortola à Menton passe aussi devant le village (hameau) de Grimaldi ce qui vous donnera l’impression d’être en plus dans un endroit tout a fait princier… Ciao, gradito la visita ?

                  DIAPORAMA DE LA VISITE D'HANBURY

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5 novembre 2010 5 05 /11 /novembre /2010 16:27

Aout-2010-0018.JPGLe pont vieux de Sospel. Photo prise au bord de la Bevera

  

Au XVIIème siècle, la vague Baroque issue de la Contre Réforme catholique déferle en provenance de Rome vers Turin, alors capitale des Etats de Savoie, et vers le Comté de Nice. Plus de 80 monuments, des églises aux orgues historiques, des palais et chapelles de Pénitents sont ouverts au public. Vous avez l'occasion de découvrir et admirer les édifices religieux parmi les plus prestigieux des Alpes Maritimes. Au milieu d’une nature méditerranéenne florissante, aux portes du Parc National du Mercantour, nichés au cœur des villages perchés, ces monuments construits aux XVIIe et XVIIIe siècle jalonnent la « Real Strada » de leurs clochers vernissés et de leurs façades colorées.

Aout-2010-0016.JPG  Facades en trompe l'oeil à Sospel

 

Si en France, terre du classicisme dont Versailles sera un phare, les projets baroques de Bernini et de Guarini sont tous refusés, ils sont pourtant les modèles de tous les États italiens et se diffusent en Europe puis jusqu’en Amérique du Sud.
La Ligurie est donc naturellement submergée par la vague baroque. Le comté de Nice et Monaco (qui à l’époque incluait Menton) le sont aussi. Il faut souligner qu’ils font partie, non pas de la France mais, depuis 1388, des États de la Maison de Savoie qui s’étendent du Nord des Alpes à la Méditerranée, incluant le Piémont et la Sardaigne. Leur capitale est Turin.

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Art de la Contre-réforme, le baroque se veut démonstratif. Les bâtiments du culte sont mis en scène. La façade fonctionne comme un rideau de théâtre, imposante, augmentée par ses ailerons et son fronton, parfois accentuée de parties concaves ou convexes pour saisir le fidèle. Ses enduits colorés rompent avec les édifices antérieurs. C’est le choc esthétique, l’éblouissement voulu par cette profusion décorative d’ors, de marbres vrais ou feints et de stucs.

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Eglise Saint Michel de Sospel

 

Dans la Ligurie du Ponant comme dans le comté de Nice, cet art démonstratif non seulement n’a rencontré aucune résistance mais semble avoir comblé l’âme profonde des populations qui, par les processions très théâtrales de leurs confréries de pénitents, le décorum des grands moments de la vie religieuse, publique et même privée ont toujours eu à cœur d’extérioriser leur foi et leurs sentiments, leur personnalité.

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Facade en trompe l'oei sur la place de l'eglise de Sospel

 

Aujourd’hui encore, on peut dire que cet héritage baroque correspond à notre mentalité profonde et aux racines de notre culture. Malgré les bouleversements touristiques du XIXe et du XXe siècle qui virent naître la Riviera-Côte d’Azur, pôle touristique mondial, cette authenticité reste très forte, elle est l’âme authentique de mon pays.

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Notre-Dame de la Menour 

 

En partant de Menton, j’arrive à Sospel au bout de 20 km en passant par le col de Braus. Sospel fut un village très important au Moyen Age avec le passage de la route du Sel. Cité épiscopale dès le 5ème siècle à l'atmosphère médiévale de la vieille ville, aux façades souvent décorées de superbes trompe-l’œil, qui déclinent leurs camaïeux d'ocres et de bruns le long de la rivière bevera.On peut admirer de nombreuses demeures gothiques, des rues pavées, des places à arcades et  la cathédrale Saint Michel , la première église baroque de mon parcours. Je passe son célèbre Pont vieux à péage, un pont fortifié datant du XIIIe siècle, un des derniers d'Europe, pour prendre la route du col de Turini. Ce pont séparait le village en deux qui était autrefois sur deux pays différent.

Aout-2010-0052.JPGPuis à la sortie d’un virage après le village de Moulinet, je vois soudain à  l’horizon, fermé jusque-là par les hautes parois de pierre des gorges de la Bévéra, s’entrouvrir sur une apparition surprenante : Notre-Dame de la Menour, sur son éperon rocheux, elle est la protectrice des pilotes du rallye Monte Carlo.

Aout-2010-0058.JPGLe col de Turini est célèbre dans le monde du rallye automobile puisqu'il est emprunté presque systématiquement par le rallye Monte-Carlo. Les routes accédant au sommet du col comportent de nombreux lacets en épingle à cheveux et de beaux points de vue sur la mer Méditerranée. La spéciale du Turini est un tracé mythique rassemblant tout ce qui fait de ce rallye l’un des plus durs mais aussi des plus magnifiques avec le Corse bien sur ! Situé à 1607m d'altitude, le Col de Turini a vu passer les plus grands pilotes de l'histoire du rallye, leur réservant à chaque fois son lot de rebondissements. Difficile et dangereux, ce chrono a pris au piège nombre de pilotes. Larrousse, Waldegard, Delecour, Grönholm ou Solberg, autant de noms qui ont trébuché sur le Turini. Mais c'est aussi là que des légendes du rallye sont nées, et c'est dans ce paradoxe que réside tout ce qui fait la beauté de cette spéciale.

Aout-2010-0062-copie-1.JPGOn arrive maintenant à la seconde église baroque de mon circuit au village de l’Escarene. L’église Saint Pierre Es Liens est une petite merveille baroque du 17ème siècle qui compose, avec ses chapelles des pénitents Blancs et Noirs, un ensemble exceptionnel classé monument historique. Ensuite, une flânerie dans les ruelles et sur les vieux ponts de pierre s'impose : entre la place de la Gabelle, le Pont Vieux ou la "Carriera dou Mitan" avant de prendre la descente sur Nice.

Aout-2010-0313.JPGPour rejoindre de nouveau Menton, je passe par le village de Peille qui fait parti de ce que l’on nomme les cinq magnifiques. Les villages médiévaux de Peillon, Gourdon, Saorge et Saint Agnes qui sont accrochés à la montagne. Peille possède une « Via Ferrata » de niveau difficile.

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La "Via Ferrata" est une bien étrange appellation pour qui ne maîtrise pas la langue de nos amis italiens, car ce sont eux qui installèrent dans les Alpes Dolomitiques, les premiers équipements à des fins militaires pour faciliter le déplacement des troupes en montagne. Ainsi "via", signifie voie, et "ferrata" ferrée. Maintenant la via ferrata est un itinéraire sportif, situé dans une paroi rocheuse, équipé avec des éléments spécifiques (câbles, échelles, etc).C’est une activité intermédiaire entre randonnée et escalade.

Aout-2010-0319.JPGMon itinéraire se termine à nouveau avec Menton et la présentation du 3é  édifice baroque de mon article : la basilique Saint Michel Archange. Avec sa façade, son clocher, son parvis formé de galets représentant les armoiries des Grimaldi, ses rampes majestueuses, elle est un joyau de l’art baroque. Menton est une des étapes clés de cet itinéraire touristique. La boucle que je viens de vous proposer est l’une des plus belles balades de la cote d’Azur. Je termine mon circuit par la perle de France car ensuite je vais visiter l’une des plus fabuleuses propriétés des environs. La villa Hanbury…

                          DIAPORAMA DE LA ROUTE NISSO LIGURE

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31 octobre 2010 7 31 /10 /octobre /2010 10:22

Aout-2010-0039.JPG Beaucoup de vieilles marques et de modèles anciens sont présents, voitures sportives, de luxe, populaires, il y en avait pour tous les goûts : des Fiat, des Peugeot, des Citroën, mais aussi des Delahaye, des Talbot, des Corvette et des Jaguar. La plus vieille voiture exposée, une Spider FIAT 509 A, date de 1927. Son propriétaire, Maxime Bontempi, ferrailleur à l'époque, l'a sauvée de la casse en 1955. Pendant quarante-cinq ans il ne l'a pas touchée et ce n'est qu'à 68 ans, arrivé à la retraite, qu'il a décidé de la restaurer.

Aout-2010 0034D’ailleurs parmi cette population de passionnés, il y a beaucoup de personnes de la génération des années 40 et 50 voire 60.  Je rencontre quelques collectionneurs mouginois  connu de l’époque ou je leur distribuais le courrier.

Aout-2010-0023.JPGLa commune de Roquefort Les Pins est idéalement placée, entre Villeneuve Loubet et Grasse, sur la route reliant la mer à la montagne. Le rassemblement, cinquième du nom malgré le mauvais temps, a réuni sur le parking des écoles, l’esplanade du Centre culturel et le jardin des Décades un très large panel de mécaniques anciennes à deux et quatre roues.

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les americaines sont souvent tres impressionnantes

 

Nicolas Ventugol, mentor de cette manifestation, espère bien n’être qu’au début d’une longue histoire. Celui-ci n’a pas ménagé sa peine, rameutant l’ensemble des clubs autos et motos de la Côte d’Azur. Le principe de gratuité et la mise à disposition de barnums aux exposants ont donné l’élan et dynamisé l’événement.

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Le matin dés l’ouverture à 9H, les tentes à peine montées, déjà les clubs investissent les emplacements. Au centre, sur un établi, un peu de paille, bidons, pompe à essence et divers objets rouillés, une classique sortie de grange aguiche le passant.

Aout-2010-0050-copie-1.JPGLe « Barjoteam » fidèle à son image de poignée en coin nous expose quelques machines de courses dont un 50cc Derbi usine, une 250cc Mondial de 58, 250 Bultaco Metralla et Gilera Saturno. Juste à côté, le stand du magasin « Old Racer » : le sympathique Damien Loubet a déplacé un 350 Terrot HS de 1927 et une 125 Honda RS de Grand Prix. Deux fanatiques de Club Gauthier, Jean Marie Arnold et François Lejars ne manquent jamais une occasion de faire briller les couleurs de leur marque fétiche.

Aout-2010-0004-copie-1.JPG  Contrairement à son nom , Dollar est une marque de moto Française

 

Leur faisant face, l’Association des Rétrocyclettes Villeneuvoise de Jean Louis Péniguet et le VEC Cagnes sur mer de Francis Fournier offrent à notre attention un large éventail de la passion, de la Mobylette à la Kawasaki H2, de la Peugeot P107 au Scooter Rumi, un peu plus d’une cinquantaine de machines.

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  André Mazzoni et Eric Musso de« Motos et scooters de Roquebrune Cap-Martin » arriveront en milieu de matinée, le premier sur une matchless de 41, le second sur une Favor de 26. On aura aussi remarqué la moto d’un ancien pilote de course Niçois devenu ministre : Christian Estrosi, ancien pilote moto des années 70 - 80 (4 fois champion de France et 1 fois vice champion du monde) qui ne se souvient plus guère qu’il a été motard. 

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la moto d'Estrosi le ministre aux pertes de mémoire

 

Un incessant ballet de motos et voitures va animer la commune jusqu’au moment ou le ciel décidera de tomber sur la tête de tout ce petit monde par toutatix. Mais les passionnés malgré les conditions sont toujours heureux de se réunir et de bavarder autour d’une table.

Aout-2010-0072.JPGL’étalage de tous ces bouts de ferrailles n’est rien sans ferveur, comme cet homme racontant, chair de poule et larme à l’œil à l’appui, sa main mise sur les deux Egli qui tournaient dans Nice quand il était gamin. Mais n’oublions pas les voitures ! Les deux voitures les plus cotées : une Talbot, année 56, expertisée à 180 000 euros et une Jaguar XK 150 cabriolet, année 57, cotée entre 80 000 et 100 000 euros.

Aout-2010-0078-copie-1.JPGVers 11 h, les véhicules ont fait une sortie d'une vingtaine de minutes, parcourant : Le Plan, le Colombier et Notre Dame sous une pluie diluvienne.

Ont participé à la manifestation les clubs de collectionneurs suivants : 2 CV Club Côte Azur, club « La Luciole », Les Amis des Automobiles Anciennes des Baous, Club Alpine Côte d'Azur, Club des véhicules historiques de Cagnes-sur-Mer, Lambretta Club de France, Collection car's club de Cannes, Amicale Rétrocyclettes Villeneuvoises...

Aout-2010-0065.JPGL'exposition des vielles motos a également attiré beaucoup de monde. Mais ce sont les Lambretta et les Vespa des années 60 qui ont évoqué le plus de souvenirs.
Parallèlement, une bourse aux jouets anciens s'est déroulée dans la salle Charvet et une bourse bien fournie aux pièces détachées auto moto s’était installé dans la pinède qui s’est vite transformé en piscine boueuse pour les exposants.

Aout-2010-0068.JPGDommage pour les organisateurs, car leur rassemblement aura été une jolie réussite. malgré ce dimanche pluvieux . Mais, ce n’est que parti remise et on les retrouvera bien vite pour une sixième édition que nous esperons dés cet hiver avec un soleil plus conforme à la reussite et la bonne humeur des participants.

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                  DAIPORAMA DE CETTE EDITION

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27 octobre 2010 3 27 /10 /octobre /2010 19:07

Aout-2010-0273.JPG  Non ! Je ne vous emmène pas aux états unis et plus particulièrement en Arizona cet état Américain connu pour son grand canyon et ses grands espaces aux monolithes rouges. Je vous emmène à la découverte du haut pays Niçois ou le contraste stupéfiant d’une vallée à une autre peu à la fois faire penser aux montagnes du Montana ou bien à celle de l’Utah.

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La nature a mis des siècles à creuser les magnifiques Gorges de pélites Rouges connues aujourd'hui au delà de nos frontières. Le travail incessant des eaux fougueuses du Cians a formé de profondes gorges taillées dans les schistes rouges de l'ère primaire. Les effets sont saisissants: passages de fissures trés étroites et profondes, successions de ressauts, de cascades, parois verticales, célèbres clues où sont aménagés des passages piétonniers (dans le site des grandes et des petites clues).

Aout-2010-0224.JPGLe Cians prend sa source dans le parc national du Mercantour, au pied du mont Mounier (2817 m). Petit torrent alpin tantôt à sec, tantôt impétueux lors de la fonte des neiges, il se jette dans le Var (le fleuve) après avoir réussi à creuser une roche de schiste rouge en formant une gorge d'une longueur d'environ 25 km avec une descente de plus de 1600 mètres. Phénoménal ! Aussi bien au niveau des versants abrupts que des sculptures naturelles, un parcours acrobatique, se faufilant à travers des clues profondes et étroites.

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Une promenade sympa dans les différentes clues (grande et petite) procure un plaisir toujours renouvelé tout au long de mes flâneries dans un paysage que les rouges mettent en valeur d'une façon surprenante. La vallée du Cians est un point fort de la découverte de mon département, et à elle seule vous procurera, si ce n'est pas déjà fait, des sensations de plénitude dans un cadre qui reste unique en son genre appelé par certains le "Colorado" Niçois.

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Tout au long du parcours, on remarquera le contraste géologique entre le socle cristallin du Barrot, reconnaissable à ses terres rouges (pélites composées de sédiments volcaniques et de boues lacustres à la fin du primaire) et le site de Beuil, assis sur des séries sédimentaires de marnes et de calcaires déposées sur le socle à l’ère secondaire.

Aout-2010-0353.JPGLes eaux du Cians sont grossies par plusieurs cours d’eaux : les principaux étant le vallon de Challandre, le vallon du Raton, le vallon de la Cianavelle, le torrent de Pierlas et le ruisseau de Thiéry. Il est possible de descendre les trois premiers canyons, les deux autres étant interdits, trop dangereux.
La réputation de la vallée du Cians n’est plus à faire. Les stations de ski de Valberg et de Beuil regorgent d’activités sportives en tout genres allant de la marche au VTT en passant par le ski et l’escalade ou bien encore le parapente.

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Les gorges inférieures du Cians n’en sont pas moins intéressantes, elles vous feront découvrir le curieux village de Lieuche perché à 850m qui réunit calme et sérénité dans un cadre grandiose. Les maisons anciennes vous rappelleront les villages de bergers. Du village de Pierlas, vous aurez les plus beaux points de vue sur les gorges du Cians, dans un calme envoûtant. Le village est aussi à lui seul un petit chef-d’œuvre de l’architecture de notre région et mérite que l’on s’y arrête (a voir dans mon prochain article).
Les gorges du Cians sont un site unique par ses tons de rouge de rose ou de safran contrastant avec la blancheur des cascatelles et la verdure qui l'habite. La flore dans cet ensemble minéral est trés luxuriante grâce à des sources innombrables. On a l’impression de voir la montagne avec ses falaises transpiraient comme si celle-ci était un être vivant. Ca coule et sa suinte à tous les passages voutés, surtout à l’endroit des grandes et des petites clues.

Aout-2010-0370.JPGLe canyon ne dépasse pas les 2 à 3 mètres de large par endroits et la lumière à beaucoup de mal à pénétrer les lieux. Les parois vertigineuses sont parfois si rapprochées que le ciel disparaît à la vue des cours d'eau. Les parois sont d'une extraordinaire couleur lie-de-vin provenant de l'oxydation du fer qu'elles contiennent. Des cimes de l'Argentera-Mercantour aux rivages de la Méditerranée notre région, dont l'histoire géologique remonte à plus de 500 millions d'années, constitue un véritable trésor pour les amateurs de géologie naturelle.

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L’observation avertie de la palette de roches et terrains qu'elle rassemble permet de reconstituer l'histoire mouvementée des reliefs d'apparence paisible qui composent les paysages du département des Alpes Maritimes. Dans le cadre d’études réalisées au sein du Département de Minéralogie du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, les grandes potentialités minéralogiques de notre région ont été reconnues exceptionnelles. Ces recherches ont permis de mettre en évidence une soixantaine d’espèces minérales dont certaines très rares et plusieurs espèces nouvelles pour la Science.

Aout-2010-0301-copie-1.JPGParmi lesquelles la gilmarite, la wallkilldellite, la rollandite la théoparacelsite et la rouaite  qui ont fait l’objet d’une homologation par l’Association Internationale de Minéralogie. Sans oublier bien sur les espèces minérales plus classiques que nous connaissons comme le cuivre, l’argent, et même des cristaux millimétriques d’or… étonnant non ! Ces découvertes ont assuré le statut de localité-majeure, leur conférant ainsi une renommée internationale sur le plan minéralogique. C'est certain, ce paysage ne vous laissera pas de marbre !


                                     DIAPORAMA DES GORGES

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23 octobre 2010 6 23 /10 /octobre /2010 16:15

070.JPG Je profite une nouvelle fois de la saison estivale pour m’évader dans le haut pays Niçois, le très haut même …. J’emprunte à nouveau la plaine du Var  pour me rendre à Beuil en passant par Touet sur Var que l’on surnomme « le village Tibétain », Beuil est le village ou la transhumance de Caussols début juin devait se rendre. Ensuite, ce sont les villages de Péone et de Roubion que j’aperçois perchés dans les montagnes rocheuses du département.

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Ici nous sommes très loin de la cote et de son tumulte estival, le contraste des paysages est incroyable, les habitants aussi ! Ici nous sommes chez les Niçois de pures souches, les vrais… contrairement à sa capitale très cosmopolite. Le pays des Barbets, ces résistants Niçois qui sont toujours présents dans l’âme des villages du haut pays. Un circuit encore à la hauteur du lieu …. Magnifique et gigantesque !

Aout-2010-0036.JPG  le village de Touet

 

On commencera donc par Touët sur var que l’on surnomme plus communément « village tibétain » des Alpes Maritimes. Touët est un village médiéval singulier qui vous étonnera dès votre arrivée : littéralement collées contre une falaise verticale, de très hautes maisons étroites se dressent, serrées les une contre les autres, presque en équilibre, rappelant de manière étrange l'architecture des villages tibétains. Chaque maison possède un grand grenier ouvert sous les toits qui était jadis destiné à faire sécher les figues. Comme pour Valloria dans la ligurie Italienne, Touét possede beaucoup de portes peintes.

photos-2010b 0060 Ma visite se continuera sur Beuil qui vous fera découvrir un panaché de belles randonnées de montagne, et qui vous transporteront sur les pentes de la cime du Raton à 2056 mètres en offrant une vue d’exception sur la vallée du Cians. Cela vous laissera pantois tant la vue en haut de ce sommet est imprenable. Je ne m’attarderai pas plus longtemps sur ce lieu féerique qui vous procurera un plaisir toujours renouvelé dans un paysage  toujours aussi surprennent.

Aout-2010-0067.JPG  le village de Roubion

 

Le village de Beuil (Boglio) est un borgo (bourg en nissart), l'un des plus importants du temps où le comté de Nice dépendait des états de Savoie. Situé en haut des Gorges du Cians, à 1500 m d’altitude et à 78 km de Nice, Beuil forme avec Valberg l’une des trois plus grandes stations de sports d’hiver du département, les deux autres étant Isola 2000 et Auron. Il est sans contexte l’une des mémoires historiques du comté de Nice.

Aout-2010-0069.JPGUne histoire immense faite de guerre et de paix entre seigneurs et conquérants étrangers. L’histoire débutera en fait en l’an 800, année où Charlemagne vint à Nice pour y établir un évêché et confirmer son neveu Hugues de Grimaldi dans son titre de Comte d'Antibes, réorganisant du même coup l'administration du Comté de Nice. Comme dirait la bloggeuse Nettoue, l’empereur est venu foutre la merdasse !

Aout-2010-0077.JPGAlors un peu d’histoire : Beuil connut le tournant se son histoire  au moment du règne de Guillaume Rostang homme brutal et belliqueux, lorsque celui-ci décida de remettre en vigueur le droit de cuissage. Une révolte de ses sujets s'ensuivit aussitôt et il mourut sous les coups de hache. Afin d'empêcher toute répression, les habitants de Beuil demandèrent la protection du puissant Andarro de Grimaldi, oncle de René de Grimaldi, alors seigneur de Monaco. Andarro accepta et se maria avec Astruge Balb, la fille de Rostang. C'est ainsi que les Grimaldi prirent le titre de seigneurs de Beuil, titre qu'ils gardèrent jusque 1621 lorsque le Duc de Savoie annexa Beuil au Comté de Nice.

Aout-2010-0104.JPG  les demoiselles de Péone

 

Les Grimaldi se déclarèrent en faveur de Charles Duras et, selon une stratégie dont le but était de contrer les visées de Louis d'Anjou qui venait d'envahir la Provence et menaçait le Comté de Nice, ils demandèrent la protection d'Amédée VII de Savoie. En 1416, Nice reçut le statut de Duché et Beuil passa alors alternativement des mains du seigneur de Nice à celles des Barons de Beuil, au gré des allégeances. En 1591, son fils Annibal lui succéda avec la célèbre devise : « Sono il comte di Boglio/ Facia quello que voglio » (Je suis comte de Beuil et fais ce que je veux). Et de fait, Annibal défendit le Duché de Savoie contre les armées de France et de Provence en 1600.

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le village de Peone

 

Pendant deux siècles, les Grimaldi savent naviguer entre ces protecteurs, puissants. Les Grimaldi de Bueil régneront sur l'un des plus grands fiefs et seront successivement seigneurs, barons et comtes. Jean de Bueil deviendra sénéchal et sera à l'origine de la dédition du pays niçois. Grand-Vassal du comte de Savoie, les Grimaldi de Bueil seront fréquemment gouverneurs du comté de Nice. Fière de son indépendance, cette famille sera alternativement rebelle et fidèle à la maison de Savoie. Voila pour la petite histoire de ce grand village de l’arrière pays Niçois.

Aout-2010-0178-copie-1.JPGJe continue ma route sur 2 villages extraordinaires. Le premier est Péone, village de grand caractère, construit au pied des Pénitents, reliefs ruiniformes de cargneule sculpté par l’érosion. Ses maisons anciennes aux toits de bardeaux, qui mêlent influences alpine et italienne sont regroupées ; l’église baroque Saint-Vincent-de-Saragosse est classée. Le village de Péone se situe à 104km de Nice .A 1200m d'altitude, au confluent du Tuébi et du vallon de l'Aigue Blanche,  il est blotti au pied d'un contrefort rocheux, rendu célèbre par ses "demoiselles" dolomitiques...

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le village de Beuil

 

Le second village est Roubion accroché à la falaise tel un nid d’aigle, ceint de remparts construits au Moyen-âge, le village de Roubion a défié le temps. Spectaculaire village d'adret, orienté au sud, il est adossé à des barres rocheuses qui le protègent des vents froids. Au détour des ruelles étroites qui serpentent entre les maisons anciennes à l’architecture montagnarde, des fontaines, à l’instar de celle du Mouton (XVIIIe siècle), animent les placettes.

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l'eglise de Valberg

 

Des vestiges de remparts et de portes du XIIe siècle ainsi que les ruines du château, classées, témoignent des conflits entre la Savoie et la France.
En montant jusqu’aux anciens remparts, dont il reste deux tours rondes, vous découvrirez un magnifique point de vue sur le village et les montagnes qui l’entourent.

Aout-2010-0401.JPGLes péripéties de l'histoire et la géographie originale des Alpes-Maritimes ont façonné un territoire authentique et contrasté entre mer et montagne,  cités de caractère, villages perchés,  rivages lumineux de la Méditerranée, vallées profondes, c'est cet étonnant mélange qui a donné naissance à la Côte d'Azur.

 

                                 DIAPORAMA DE LA BALADE

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19 octobre 2010 2 19 /10 /octobre /2010 15:45

Aout-2010-0003.JPG Le RC Cannes est une grosse machine du sport féminin en France. Dix sept fois  championnes de France. Ultra-dominant dans l'univers du volley féminin, le RC prouve que le sport pro peut se conjuguer au féminin en France. Rassemblant parmi les meilleures joueuses du monde, le club du sud de la France est une armada de nationalités redoutables.

Aout-2010-0012.JPGDe plus, ce qui ne gâche rien, les joueuses, souvent issues d'Europe de l'est ajoutent le charme au talent, à l'égal de la superbe Victoria Ravva, d'origine géorgienne et aujourd'hui capitaine de l'équipe de France.

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La Reine Victoria à l'étiremment

 

A force de soulever toutes ces coupes, les filles du Racing-club de Cannes vont finir par avoir mal au coude, au point de ne plus pouvoir frapper un smash ni servir un ace.

Pas de problème ! C’est que les demoiselles de la Croisette ne sont jamais rassasiées et ne craignent pas l'overdose. Le RC Cannes a tout gagné. Club historique qui n'a pas terminé d'écrire son histoire. Club riche de, accrochez-vous bien, 14 Coupes de France (en 15 éditions), 15 Championnats de France (en 16 éditions) et 2 fois vainqueur de la coupe des champions d’Europe (2002 et 2003).

Aout-2010-0133-copie-1.JPG  Les pauvres filles de Beziers ne peuvent que s'incliner devant les ogresses Cannoises

 

Cannes est le club le plus titré de France, tous sports confondus. Deux titres et une finale en Ligue des Champions, Dix sept titres de Champion de France (plus cinq finales),Quatorze sacres en Coupe de France (plus deux finales), trois victoires dans le Tournoi de la Ligue. Des joueuses exceptionnelles, parmi les meilleures au monde, à l'instar de la centrale Victoria Ravva. Les Cannoises sont intouchables en France. Elles se  montrent impériales, puissantes et régulières à chaque championnat.

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Victoria Ravva la resplendissante Capitaine au physique de top model est née le 31 octobre 1975 à Tbilissi. Naturalisée française en 2002, Ravva a joué en équipe de France .Elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde à son poste.

Clé de voûte de son équipe féminine de volley-ball, la blonde capitaine du RC Cannes,  n’en finit plus de hisser son club au sommet. Depuis 1996, date de son arrivée, les victoires s’enchaînent sans temps mort.

Aout-2010-0036-copie-2.JPG  L'echauffement des géantes du volley ball

 

Sa passion pour ce sport collectif date de son enfance dans sa Géorgie natale, encouragée par ses parents volleyeurs. Loyale, la joueuse au mental d’acier qui aime par-dessus tout se « mettre à l’épreuve » est toujours restée fidèle à son équipe, préférant l’esprit de famille du club cannois aux transferts juteux. Et, quand elle n’est pas sur le terrain, c’est à ses jumelles de 3 ans que cette mère attentionnée aime se consacrer.

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 Elle a beau avoir 35 ans et être maman de jumelles, Victoria  est toujours aussi sublime. Et du haut de ses 1.89m, elle affiche toujours un corps de mannequin. Sans surprise, c'est donc encore la capitaine emblématique du RC Cannes qui a été choisie pour faire la une du calendrier 2010 du club. Un incontournable tous les hivers. Depuis plusieurs années, les volleyeuses de Cannes proposent en effet leur calendrier à l'instar des Dieux du Stade. A chaque fois, le résultat est splendide. Sexy mais jamais trop...

Aout-2010-0149.JPG  le sorcier chinois donne ses dernieres consignes

 

Après le thème du cinéma l'an dernier, place à la classe du noir et blanc pour l’édition 2010. Tous le monde attend avec impatience le millésime 2011 des déesses Cannoises.

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Car, elles sont belles, elles sont grandes et sont les reines du volley français. Elles sont l'Olympique Lyonnais, l’OM ou le PSG du volley féminin tout à la fois. «  Question suprématie, le RC Cannes n'a rien à envier aux footballeurs de Jean-Michel Aulas, de Didier Deschamps ou de Antoine Kombouaré. Depuis 1998, jamais elles n'ont laissé échapper ne serait-ce qu'un titre national. Lors de chaque déplacement aux quatre coins de l'hexagone, elles écrasent leurs adversaires et plient l'affaire en moins d'une heure trente. Pas ou peu de suspense, cela en deviendrait presque lassant, non ?  

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Nadia Centoni la belle Italienne presque une regionale de l'etape

 

Pas pour Nadia Centoni la sublime Italienne, autre joueuse expérimentée, ni pour le groupe d'ailleurs, toujours animé par une mentalité de gagnantes. A chaque match, c'est un nouveau défi parce que toutes les équipes  attendent les Cannoises de pied ferme et donnent le maximum pour essayer de les battre.

Aout-2010-0181.JPGTatiana Etienne semble dire: on ne peut rien faire pour les battre 

 

A la tête de cette équipe, le grand Yang Fang, un coach impressionnant aux méthodes uniques. L’Intransigeant entraîneur cannois sévit  depuis quinze ans dans le club et il n'est pas du genre à se satisfaire de ce statut de leader permanent. A la fin d'une rencontre remportée presque tout le temps par trois sets à zéro, il n’a jamais une expression de joie. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le « sorcier ». Une sorte de Dr Jekyll and Mister Hyde ! Sur le terrain, il n'est jamais content et crie pas mal mais en dehors, c'est quelqu'un de très attachant » parait il ?  (A peine croyable tant il parait antipathique !)

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Pauline Soulard de Beziers repond a sa coequipiere: j'ai tout essayé. 

 

 Attachant comme cette équipe éclectique où se sont mêlées avec brio joueuses françaises, tchèques, bulgares, italiennes, ukrainiennes et même japonaises. Et au cœur de cette alchimie, la Reine Victoria s'est imposée déjà depuis longtemps comme la mascotte de ce club doré. Capitaine emblématique, la Franco/géorgienne fait le bonheur de l'équipe méditerranéenne depuis plus de quinze ans. 

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Elles ont deja un genou à terre

 

1,89m, des jambes interminables, un corps de rêve (peut-on imaginer qu'elle a donné naissance à des jumelles il y a trois ans ?) et un visage de poupée. Vica  comme on l'appelle affectueusement  offre au RC Cannes et au volley féminin en général, une image de sportive glamour et moderne.   

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on acheve la bete .....

 

Et pour conforter cette touche féminine au tableau presque idyllique de l'équipe méditerranéenne, ce n'est pas un président mais une présidente qui s'est imposée comme chef d'orchestre du club en la personne d'Anny Courtade.

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Un score sans appel !

 

Alors même si le RC Cannes est encore à des années-lumière médiatiques de l'Olympique Lyonnais, ses joueuses pourront toujours se targuer de leurs deux titres européens en attendant le troisième qu'elles comptent bien décrocher cette année.

Aout-2010-0219.JPGEt sur ce plan, les Lyonnais ne sont pas près de les rattraper. Quand on sait que l’équivalent masculin du club de Cannes a lui aussi gagné 10 titres de champion de France, 7 victoires en coupe et 2 titres de champion d’Europe + 2 de Vice champion d’Europe et on comprend qu’ici dans cette sois disant ville de vieux (cannes a été décerné la ville la plus sportive de France), cela n’a rien à voir avec les tocards du football qu’ils soient à Marseille, Lyon ou Paris….

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le palais des victoires se vide sur une nouvelle victoire

 

Alors , c'est sur ! je retournerais volontier dans ce Palais des Victoires, conçu par l'architecte Roberto Ferreira, Une enceinte construite avec les matériaux les plus nobles pour les  plus belles de nos sportives. Le choix de l'acier Corten comme matériau extérieur n'est pas un hasard.

Aout-2010-0233.JPGUne soirée en somme toute normale pour les supporters en ce soir d'automne

 

La qualité de cet acier réside dans sa patine, qui se consolide avec le temps, oscillant alors entre le rouge, l'orange et le marron. Un acier comme les joueuses du Racing club de Cannes, indestructible ! Entouré de palmiers avec l'odeur iodé de la mer ce palais n'a rien a envié à celui du cinema quelques centaines de metres plus loin. Les stars sont toujours au RDV.....

 * fait unique dans les annales d’un sport professionnel en France, 2 équipes pro de la même ville finissent le championnat aux deux premières places pour la saison 2009/2010. 1er le RC Cannes et second l’Entente Sportive du Cannet. (Cannes et le Cannet sont à l'origine une meme commune)

  DIAPORAMA DE LA RENCONTRE : CANNES-BEZIERS


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Published by BIKER06 - dans FETES & SOIREES
16 octobre 2010 6 16 /10 /octobre /2010 16:21

Mai-2010-0285.JPG A quelques kilomètres de Cannes, dans la baie de la Napoule, trois châteaux se font face dans le panorama exceptionnel de cette rade : le Château de la Napoule, le château de Théoule et le château d’Agecroft. Pour l’heure, nous nous intéresserons à celui de la capitale du Mimosa ou longe le fameux sentier des douaniers dont je vous ai si souvent parlé meme si vers la fin de mon diaporama , vous apercevrez des photos des deux autres chateaux... 

Mai-2010-0006.JPGLe Château de La Napoule occupe un site prestigieux en front de mer, connu des Romains, il y a plus de 2000 ans. Investie par une tribu Celto Ligure, la Napoule devient un emplacement stratégique sous l'occupation romaine.  Demeure des comtes de Villeneuve au XIVe siècle, l’une des grandes familles de la riviera, en 1284, un fort avait déjà été érigé sur le domaine, lorsque la famille de Villeneuve en fit l'acquisition. Ils y bâtirent une grande forteresse médiévale. Après avoir subi de nombreux dommages à la suite de diverses invasions sarrasines et lombardes, le château fut rasé à la révolution.

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La forteresse fût détruite et rebâtie à huit reprises, avant de devenir une manufacture verrière au cours du XIXe siècle. En 1916, l'artiste américain Henry Clews acquit l'édifice en ruine, qu'il s'appliqua à restaurer assisté de sa femme, Marie Elsie Whelen Goelet. Deux tours, romane et sarrasine furent harmonieusement intégrées à la construction fortifiée ; le pavillon d'accès, les hauts remparts et les terrasses surplombant la mer forment un ensemble hétéroclite reflétant les goûts éclectiques des Clews.

Mai-2010-0051-copie-2.JPGLa Cour d'Honneur, la Galerie Spencer, vaste salle voutée, et la Galerie blanche autrefois aménagée en théâtre, accueillent aujourd’hui comme hier, des expositions et des spectacles.
Les jardins classiques conçus par Marie Clews sont agrémentés de jeux d'eau et de décors en topiaire. C'est l'œuvre sculpturale d'Henry Clews, empreinte d'humour et de sensibilité art-nouveau, qui fait de ce monument historique une fascinante escapade dans l'histoire de l'architecture.

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 Le château a subi au cours des siècles de nombreuses transformations. En 1918, nos deux américains, Henry et Marie Clews s'installent dans les restes de la demeure médiévale. Grâce à leur fortune, le couple put restaurer les bâtiments et en construire d'autres de toutes pièces, en apportant leur touche personnelle (Henry était sculpteur et sa femme architecte). Les jardins furent également aménagés.

Mai-2010-0135.JPGFondée en 1951 par Marie Clews, l’Association d’Art de La Napoule Mémorial Henry Clews a fait du château un lieu d’échanges culturels international comprenant l’organisation de colloques, d’expositions, de concerts et de spectacles auxquels s’ajoute un programme de résidence d’artistes. Le château et ses jardins ont été inscrits monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1947. Les jardins du château de la Napoule dessinés en 1919 sont constitués du jardin principal qui s'ouvre par une grande allée à la Française et de trois autres petits jardins : le jardin de La Mancha, les terrasses sur la mer et le jardin secret. L'allée régulière, le bassin, la fontaine et le puits et les constructions qui parsèment les jardins, conciergerie, chapelle, une fabrique de verre, la tour de jardin, la pergola et le pont de jardin sont spécifiquement inscrits comme monuments historiques. Le parc est labellisé « Jardin remarquable ».

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 Jeune dandy newyorkais, Clews préférait l'activité artistique aux affaires de la banque familiale. Incompris aux Etats-Unis, Clews s'installa au début du siècle à Paris où, gravitant autour de Rodin, il travailla sans relâche sa vocation pour la sculpture. Autodidacte doué, Clews portraiture ses contemporains avec un réalisme à la limite de la caricature, dans un style imbu d'humour noir et d'ironie, laissant libre cours à son esprit fantasque.

Mai-2010-0216.JPGDès l'arrivée de Clews sur la Côte d'Azur, au lendemain de la première guerre mondiale, une nouvelle tendance se manifeste dans son travail, d'avantage tournée vers les arts primitifs : en effet, à la Napoule, l'artiste nous ouvre les portes d'un monde imaginaire peuplé de monstres fabuleux.

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 Henry Clews naquit à New York d'une famille descendante du président Américain James Madison. Henri clews montra très tôt un caractère rebelle, excentrique et un penchant pour les arts et la littérature. La Napoule fut pour Henry une source d'inspiration permanente et lui apporta l'isolement nécessaire à l'épanouissement de son art. Son style s'imprégnant d’influences précolombiennes et extrême-orientales. Il donna vie à tout un bestiaire de petits monstres et animaux imaginaires qui vinrent peupler la forteresse Napouloise.

Mai-2010-0173.JPGLorsque Marie et Henry Clews tombèrent amoureux du château de la Napoule, ils s'éprirent également de sa situation idyllique à l'extrême ouest de la baie de Cannes. Afin de profiter pleinement du panorama, Marie dessina de longues terrasses surplombant la mer. Le château, préalablement perché sur un roc, se retrouva posé sur une majestueuse rangée d'arcades plongeant directement dans l'eau de la méditerranée. Ce chantier en front de mer nécessita la technicité particulière d'un ingénieur Russe et la supervision quotidienne d'Henry et Marie Clews.

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Une voie ferrée fut même installée afin de permettre l'acheminement des blocs de pierre qui servirent à la construction des quinze arcades qui soutiennent les terrasses. Les travaux sur la façade mer furent considérés comme une priorité par Henry et Marie qui les exécutèrent avant même la restauration du toit.

Mai-2010-0202.JPGMarie Clews, née Elise Whelen, vit le jour en 1880 à Philadelphie. Benjamine d'une famille aristocratique de mécènes d’art, Elsie à toujours rêvé de devenir chanteuse d'opéra. Cette passion ne la quitta jamais puisqu'elle organisera plus tard au château de la Napoule de nombreux concerts et récitals. D'une grande beauté, Elsie fut l'une des débutantes les plus prometteuses d'Amérique. Elle fréquentait la haute société de Newport, lieu de villégiature très à la mode au début du XXe siècle.

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 Dés son installation à la Napoule en 1918, Marie se passionna pour la reconstruction du château dont elle conçut les plans jusqu'a la direction des maçons et des tailleurs de pierres. On ne peut imaginer un changement de vie plus radical. Marie devint pour Henri Clews un véritable soutien, une inspiratrice et une partenaire de travail. Ensemble, ils créèrent leur monde imaginaire: « Once Upon A Time », il était une fois .... Nom qu'ils donnèrent au château.

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Après la mort d'Henry en 1937, Marie protégea son château bien aimé pendant la seconde guerre mondiale et ne ménagea pas ses efforts pour révéler l'œuvre de son époux aux yeux du monde... En 1951, elle créa la Napoule Art Fondation, ayant pour mission la conservation et la mise en valeur de la collection clews et du château. , œuvre de leur vie. Le château considéré comme un  emplacement stratégique, fut occupé par les Français avec qui elle vécut en harmonie. Après l'entrée en guerre de l’Italie, une menace plus importante pesa sur la région. Lorsque les fascistes de Mussolini occupèrent le château, Marie fut jugée par le tribunal de guerre pour avoir apporté son aide aux alliés. Seule son amitié avec la princesse Maria de Savoie, fille du Roi d’Italie, réussit à la sortir de cette situation difficile.

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 Après la reddition de l’Italie, les allemands occupèrent le château à leur tour et Marie fut évacuée dans une villa à Cannes.  Finalement le 15 Aout 1944, les Alliées débarquèrent sur les plages alentour. A la grande surprise de Marie, le libérateur du château n'était autre que son propre cousin, le colonel Lewis H. Van Dusen. Marie réintégra alors sa demeure. Elle installa le quartier général de la croix rouge américaine dans ses murs. En 1951, huit ans avant sa mort, Marie Clews crée l'Association d'Art de La Napoule en mémoire de son époux, afin de conserver au Château son statut de centre d'art dédié aux échanges interdisciplinaires et internationaux.

Mai-2010-0063-copie-2.JPGLa Villa Marguerite, ancienne résidence de la Princesse de Pless, née Daisy Cornwallis-West fait également partie de la propriété. Abritée dans un parc où poussent orangers et citronniers, ce pavillon ensoleillé de la Belle Epoque possède une salle de musique et un jardin d'hiver. Le couple était très apprécié des pécheurs et des habitants de la Napoule car celui ci œuvrait énormément pour les œuvres humanitaires locales.

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 Et comme souvent les belles histoires sont un eternel recommencement, on pourrait terminer cet article……. Il était une fois dans un cadre idyllique le château de la Napoule,  un édifice surgit de la mer et reconstruit à partir de vestiges authentiques par un couple d’américains qui vous plongera dans un monde fantastique, un royaume imaginaire, ou sont à jamais inscrits sur les murs, l’art, l’humour et la fantaisie de ses créateurs…..Il était une fois un pays merveilleux qui s’appelle la Cote d’Azur.

                           DIAPORAMA DE LA VISITE

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Published by BIKER06 - dans PROVENCE & PAYS NICOIS
10 octobre 2010 7 10 /10 /octobre /2010 13:59

Aout-2010-0225.JPGLe jour de ma visite, c'etait alerte orange dans les autres departements. Dommage le ciel etait capricieux

 

Dans son écrin de montagnes brodées d’azur, Sainte Agnès, se situe à seulement 3 km de la mer à vol d’oiseau et à 10 km par la route de Menton  de la frontière italienne. Véritable nid d’aigle, il domine la baie de Menton du haut des vestiges de son château Fort qui se dressent à près de 800 mètres.

Aout-2010-0046.JPGL'autoroute suspendu du tronçon Nice-Vintimille


De ce point culminant se découvre à 360° un panorama époustouflant qui offre un contraste étonnant, particulièrement l’hiver, entre le bleu de la Méditerranée, si proche, et les sommets enneigés des montagnes du Mercantour. Ce mélange original de littoral et de montagne se rejoint dans la végétation qui s’étage depuis les oliviers argentés et les mimosas odorants qui poussent dans la « vallée » près de la mer jusqu’aux sapins qui s’accrochent aux pentes du Mont Baudon, en passant par les herbes aromatiques, les genêts et les genévriers typiquement méditerranéens.  Sans oublier la lavande sauvage, au cœur des réjouissances d’une fête parfumée qui se déroule chaque année, au mois de juillet.

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L’origine du village se perd dans la légende, qui est d’ailleurs bien jolie. Agnès, était une princesse romaine qui voyageait avec son escorte non loin de la Via Aurélia qui passe par Vintimille et Menton. Elle se serait abritée dans une grotte lors d’un terrible orage (très fréquent à cet endroit, comme j’ai pu encore m’en apercevoir le jour de ma visite). Sauvée de la fureur des éléments, elle fit ériger une chapelle à sa sainte patronne, en signe de reconnaissance.

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La légende prête aussi au lieu un passé sarrasin : un redoutable pirate barbaresque, Haroum, s’éprit d’une beauté du pays, Anna. Elle accepta de l’épouser, à condition qu’il renie sa foi. Par amour, le musulman se fit chrétien, et le comte Guillaume de Provence fut témoin du mariage. On retrouve la légende au fil des ruelles : montée du Seigneur Haroum, rue des Sarrasins etc...

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Une autre légende est celle de la source de la mouniga (la nonne en nissart). La légende rapporte que vers le Xe siècle, un chevalier troubadour Provençal était tombé amoureux d'une jeune fille noble du pays Niçois, cloitrée dans un couvent de Nissa. Un jour, ils partirent tous deux à cheval vers l'Italie toute proche, poursuivie par les frères de la dulcinée. Arrivés au plateau aride situé sous Saint Agnés, le fiancé fut tué et la jeune fille, folle de désespoir, saisit une épée et se transperça la poitrine. Instantanément, une source jaillit en ce lieu désert.

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Le village s’édifia au XIVème siècle, sur un habitat celto-ligure. Le château féodal fut érigé par les comtes de Vintimille et détruit sur ordre de Louis XIV.
Par ces atouts incomparables, ce nid d’aigle sera l’enjeu d’incessantes hostilités entre le Comte de Provence et les Gênois, avant de passer, en 1388, avec tout le pays de Nice, sous la protection des Ducs de Savoie et d’Amédée VII. Pendant près de cinq siècles, c’est la Maison de Savoie qui entretiendra une garnison au château et qui entreprendra de nombreux et importants travaux d’agrandissement, dont des vestiges subsistent encore.
Les nombreux combats entre les Français de Louis XIV et les Sardes au 18ème siècle, prouvent l’importance stratégique de cette forteresse qui se dresse fièrement sur son rocher.

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Sainte Agnès deviendra française en 1792, mais retournera en 1814 dans le royaume de Piémont Sardaigne, jusqu’en 1860, où par le plébiscite truqué du 24 mars, elle sera réunie définitivement à la France avec le reste du Comté de Nice.
Blotti à l’intérieur des remparts, le petit jardin médiéval entraîne le visiteur à flâner et à rêver dans les allées bordées de lavandes et à découvrir un panorama exceptionnel sur la Méditerranée. Le jardin des vertus, des délices ou des vices évoquent le temps où les gentes dames aimaient à se promener en écoutant les Troubadours chanter l’Amour Courtois. Représentés en topiaires, ils sont, désormais, les gardiens silencieux de secrets ésotériques. Au pied du donjon, le blé et la vigne, s’étagent sur les terrasses comme au temps où le site était habité par les villageois, et côtoient le potager aux arômes et aux senteurs méditerranéennes.

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Depuis le 16e siècle, les plus grands ingénieurs militaires et architectes se sont succédés pour renforcer et améliorer les systèmes défensifs. Les fortifications alpines sont les témoins d’une histoire mouvementée, faite de conflits, de traités, d’unions et d’échanges de territoires. Plus que partout ailleurs le département des Alpes Maritimes témoigne de cette histoire surprenante entre Français et Italiens, Sardes et Piémontais, Autrichiens et Allemands, Sarazins et Provençaux, Niçois et Génois.

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En 1932, l’armée française choisit ce point hautement stratégique pour ériger un fort, l’un des plus au sud sur la ligne Maginot. Sa construction dura six ans. Il permit tout de même, grâce au feu de ses canons, d’empêcher les Italiens de Mussolini, ennemis d’alors, d’entrer dans Menton ! Qui, à l’époque, revendiquait, entre autre, la région de Nice.

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C’est une vraie ville souterraine, creusée dans les profondeurs du rocher, avec ses 2000 m2 de galeries et de salles, elle s’enfonce sous plus de 55 mètres dans le rocher.  Le fort est toujours équipé de son armement d’artillerie sous casemate (canons obusiers de 135 et 75, mortiers de 81) : son bloc sud était la casemate frontale la plus puissamment armée de toute la ligne Maginot.

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Cette construction est à plus d’un titre remarquable et plus particulièrement par son architecture novatrice. Prévue pour fonctionner en complète autonomie, elle fut dotée d’installations vitales, à savoir, une centrale de production électrique, un ensemble de conditionnement et de filtration d’air, permettant de résister à une attaque par les gaz, un atelier de réparation, des réserves d’eau, des systèmes de transmissions perfectionnés et bien sûr, de tous les équipements nécessaires à l’existence autarcique des 300 hommes qui la faisaient tourner : cuisines, dortoirs, sanitaires et même une infirmerie avec bloc opératoire !

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Grâce à sa force de feu, il permit de stopper les troupes fascistes en juin 1940 : les canons de 75 mm de son bloc 3 entrèrent en action le 22 juin et tirèrent jusqu’à l’Armistice. Son bloc 2 participa de tous ses feux (75mm, 81 mm, 135 mm) aux tirs de barrage qui, sur le littoral, bloquèrent l’avancée des troupes italiennes vers Nice les obligeant à refluer sur la frontière.

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Saint Agnes est un village à la beauté extraordinaire, regardant la mer tout en étant à la montagne. Le charme italien en plus tout en étant en France. C’est la magie de cette région.... La culture et l’histoire associée à l’exceptionnel panorama.

 

DIAPORAMA N°1 : LE FORT DE SAINTE AGNES

DIAPORAMA N°2: LE VILLAGE DE SAINTE AGNES

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