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Je suis habitant de Grasse, donc, je suis sensé connaitre les festivités de ma commune sans probleme... même si je n’habite pas le centre ville, mais, dans la plaine grassoise, il ne doit pas être bien difficile de se mettre au courant.

Des templiers qui doivent regretter leur commanderie de Biot !

Et bien non ! Votre serviteur du blog apprendra la date des médiévales de Grasse seulement le Samedi soir en revenant de la Saint Pierre de Cagnes sur Mer. Autant vous dire que les 3/4 de la fête, s’était déjà déroulé le Vendredi et le Samedi. Mais alors, comment est ce possible ?

Peu d’information, pas d’affichage, aucun programme et surtout une festivité similaire ce même week end, qui se fait depuis plusieurs années sur le village presque voisin de la Gaude. Mais comment peut on être stupide à ce point ? Incompétence de l'organisation évidente...

Pour compléter le tout, le week end suivant,  le village de Cabris, cette fois ci bien voisin organise une grosse festivité médiévale faite par une association plus sérieuse. Avons nous une saison tellement restreinte sur la Cote d’Azur pour programmer cela en même temps ? Voila pourquoi, je dis que la canicule à bon dos et qu’il y a aussi incompétence de l’organisation.

Il manque les plantes contre l'inaptitude de l'organisateur

Cela devait être un véritable saut dans le temps et un voyage inédit dans l’Histoire que devait nous proposer l’association culturelle Grasse Historique. Car la cité des parfums s’y prête bien, elle possède le charme de ces cités qui sont restées dans leur jus. Car à Grasse, Il reste partout des vestiges de cette époque.

Je m’empresse donc de me rendre sur place le dimanche dés 10h du matin pour ne plus rien rater. Un marché artisanal médiéval ainsi que diverses animations: musique, danses, des saynètes et des ateliers pour les enfants doit se passer sur le cours Honoré-Cresp et dans le centre historique.

Bien sur, la première chose que j'envisage de faire, est de trouver un programme. J’arpente donc les stands du marché médieval dans l’espoir de trouver celui ci. Mais point de programme !  Alors prenant mon courage à deux mains, je me dirige sur le campement des impressionnants vikings. Je fais face à une armoire à glace qui me dit d’un ton assurément sec, ne pas savoir ce qu’ils vont faire. Ca commence bien ! Il est 11h 30, il n’y a personne et rien ne se passe…

Il fait tres chaud, alors, tout le monde fait la sieste.

J’entends plus loin le son d’un groupe médiéval et je m’avance pour les écouter de plus prêt. Je les questionne à la fin de leur petit récital et même remarque que les vikings, toutefois en m'assurant qu’il doit y avoir une parade médiévale à 15h. Et bien, ça me laisse largement le temps de faire quelques photos du centre historique de Grasse ou il y a toujours quelque chose à découvrir.

Mentionné dés 1040, Grasse relève des princes d’Antibes (de Grasse-Cabris, Grimaldi). Le premier Grasse, protégé en hauteur des dernières incursions sarrasines comme des pirates fréquentant le littoral, est également un carrefour important de voies de communication. Au XIVème siècle une ceinture de remparts élevés cernait la totalité de la ville.

La forgeronne de Dijon a le sourire embarrassé

La cité médiévale est aujourd'hui classée Ville d’Art et d’histoire par la Caisse des Monuments historiques et constitue un secteur sauvegardé (loi Malraux) depuis novembre 1974. Ce périmètre sauvegardé englobe la presque totalité du centre ancien.

La Tour Carrée est peut-être le bâtiment défensif le plus significatif du Moyen Age à Grasse. Bâti en pierre brune de calcaire coquillé, cet ouvrage militaire constituait alors le donjon de la forteresse primitive du 12ème siècle…Elle est intégrée à l’Hôtel de Ville qui occupe l’ancien palais épiscopal.

Place du 24 août, s’élève la Tour de l’Horloge, ancienne tour du Consulat du XIIIème siècle. La vieille ville, privée au XIXème siècle des remparts qui la ceinturaient, développe un réseau sinueux de rues étroites, avec des demeures élevées, aux austères façades d’inspiration génoise.

Au Moyen-âge, Grasse, célèbre pour ses foires possédait aussi un marché aux esclaves florissant si l’on en juge par deux actes notariés de 1445. Ils ont trait tous les deux à l’achat par noble Barthélemy Grimaldi, seigneur d’Antibes, d’une « esclave blanche de patrie russe âgée de vingt cinq ans … avec toutes ses tares », selon la formule usuelle des contrats d’achat de bestiaux, pour le prix de trente ducats.

Le Moyen Âge a duré plus de mille ans, presque une éternité ! Aussi, les différences l’emportent largement sur les points communs. Terre de passage et de partage, les Alpes Maritimes sans ignorer ces disparités, conservent les facteurs d’une unité enracinée dans le sol et dans les mentalités.

Qu’il s’agisse de la langue latine, de la religion chrétienne, de la construction des états modernes aux œuvres de l’intelligence, cette époque fournit en ce lieu tous les éléments nécessaires pour appréhender dix siècles de cataclysme et de grandeur.

Très peu de département en France ont une histoire aussi longue.. Confronté à l’hostilité et à la violence d’un monde obscur, l’homme médiéval exprimera une part de ses ambitions et de ses craintes par des ouvrages défensifs car ce qui est aujourd’hui les Alpes Maritimes étaient une terre hautement stratégique depuis les Grecs et les Romains.

Assurément, Grasse est une ville qui était faite pour accueillir un tel évènement ! Mais pour cela, il faut une équipe compétente comme l’a été en son temps celle qui organisait « les  Templiers de Biot ». Pour cela, je rend hommage à Christine Tabusso et a son équipe qui avant l’arrivée d’une nouvelle municipalité attirait 50 000 participants pour une fête mémorable avec tout ce que cela comprend en retombé..

Je retourne à 14h sur le cours Honoré Cresp et il ne s’est toujours rien passé entre temps, sauf les vikings qui font le spectacle en se baignant dans la fontaine face au palais des congrès. A 14h30 certains stands commencent à plier bagages. Je vais voir le forgeron qui vient de Dijon fort mécontent ! Je lui demande si le Samedi a été du même acabit ? Il me confirme cela en grimaçant. Je questionne maintenant la demoiselle qui fait les bracelets médiévaux et qui vient de l’Yonne.

Elle espère un remboursement de la part des organisateurs et pour couronner le tout, m’avoue que le samedi soir les forains ont été perturbé par la racaille d’une cité (toujours les mêmes, devinez, les sarrasins bien sur !) ! La parade n’aura pas lieu, le site est désert et je m’en retourne dans ma chaumière fort déçu !

* je dois bien avouer que le changement de municipalité à Grasse est loin d'etre une réussite (bail du casino non renouvelé et j'en passe, (le republicain est devenu un petit seigneur) ! C’est la, que l’on comprend tout le sens du proverbe: On sait ce qu’on perd mais on ignore ce qu’on gagne. Des sourires, des beaux discours...mais du vent !

                      DIAPORAMA DES FIASCOVALES

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Le cœur des collines niçoises bordant le fleuve Var (Alpes Maritimes) abrite des endroits insolites appelés les « vallons obscurs ». Il s’agit d’un système de canyons et de ravins creusés dans une roche particulière (le poudingue).

Cascade pétrifiée et végetation solidifiée

En ces lieux, le contraste avec l’extérieur est saisissant puisqu’il y fait sombre, humide et frais toute l’année. Ces conditions particulières permettent à une végétation montagnarde et subtropicale de se développer tout proche de la mer Méditerranée. 

L'une des nombreuses cascades du canyon

Le Comté de Nice possède un particularisme né d’un isolement géographique, terres de contraste, il offre une tradition enracinée dans un passé fertile en anecdotes souvent ignorées. Laissez moi vous conduire avec ma partenaire de randonnée, dans l’un des endroits les plus secrets de la capitale azuréenne, à quelques pas de la célèbre Promenade des Anglais.

Passage dans l'une des grottes du canyon

Au nord de l’agglomération niçoise, à l’extrémité du quartier Saint Isidore, s’ouvre une gorge profonde et étroite qui passe à juste titre pour une remarquable curiosité naturelle. Lorsque l’on parcourt ce site à pied sec, il n’y coule qu’un mince filet d’eau. Le jour ne s’entrevoit qu’au sommet resserré des parois.

Passage dans une faille trés étroite

Ces murailles géantes sont tapissées de lichens et de capillaires diaphanes, adaptés à l’humidité ambiante et à l’absence de lumière. Ce lieu solitaire et sauvage, d’une mystérieuse beauté à quelques centaines de mettre à vol d’oiseau du Palais de la Méditerranée  est connu sous le nom de «  vallon obscur ».

La faille et la grotte du diable

Dans ce Vallon obscur court une légende dont Roland de Roncevaux en est le héros. C’est de retour de Rome  ou ils avaient été appelé par le Pape Adrien que l’illustre Chevalier, en compagnie de l’empereur  Charlemagne firent un passage à Nice. Un soir, Rolland du faire face à des sarrasins déguisés en saltimbanques qui terrorisaient la région. Il n’aura aucun mal à les mettre en fuite avec sa chère Durandal, son inséparable épée.

la lumiere passe quelques fois à travers la foret vierge suspendue

Mais Roland de Roncevaux n’était pas au bout de ses peines. Un terrible et fulgurant éclair fit son apparition. Roland fit tournoyer son épée mythique pour se défendre, mais la terre trembla dans ses profondeurs et un craquement ébranla le sol, puis une fracture s’ouvrit laissant échapper les entrailles de la terre.

Yvette admire les murs de végetation accrochés à la falaise

Une profonde galerie s’offrait à la curiosité du preux chevalier qui s’y engagea hardiment. Avançant dans cet antre ou régnait une odeur purine, il piétinât d’horribles créatures croupissant infectes dans leur bave, il heurta d’effrayants reptiles repoussants accrochés aux parois, toute une faune agressive, emmêlée dans cet infernal vestibule.

Puis sans raison, ce corridor de l’horreur vit les flancs de sa montagne se resserraient  sur  lui. Assaillis par une grêle de pierres, il s’écria : Ah ! Sorciers maudits, que ne sommes nous face à face !  Vous n’auriez pas si facilement raison de moi !

Cascade pétrifiée et foret tropicale, nous sommes à Nice

Il s’agenouilla, serrant tout contre lui sa chère Durandal et attendait résigné que viennent la mort. Mais l’affreux piège l’épargna, les parois s’immobilisèrent, comme stoppées par quelques miracle. Roland s’était abandonné au sommeil, il ne fut réveillé que le lendemain par le son du cors parti à sa recherche. Il raconta son étrange équipée à son compagnon d’arme et voulu lui faire visiter le fantastique défilé.

Mais Roland et son inséparable épée, véritable talisman avait brisé le sortilége. A sa grande surprise, la ou il n’avait vu que reptiles hideux et monstres repoussants, ils n’aperçurent plus que des touffes légères et gracieuses de cette plante délicate, baptisée capillaire par les botanistes et cheveux de Venus par les poètes. C’est ici que commence ma randonnée, dans se que l’on appelle de nos jours le « Vallon obscurs de Donaréo ».

L'appellation « Vallons obscurs » est à elle seule mystérieuse. Et pourtant comment mieux désigner ces canyons profonds, froids et humides que le soleil peine à éclairer ? Peu connues du grand public, mais fréquentées jusqu'au début du siècle dernier par les paysans, qui profitaient du moindre arpent de terre arable, souvent cachées par une végétation envahissante, ces curiosités naturelles sont apparues voilà quelques millions d'années.

Nature luxuriante dans une zone sub-tropicale à queques centaines de metres des plages

Ils sont nés de la saignée verticale des petits affluents du Var (le fleuve niçois) sur le poudingue, cette roche très dure faite de sédiments et de galets roulés . Autour de Nice, il y aurait quelque 120 kilomètres de ces Vallons obscurs, la plupart inaccessibles, car noyés sous les broussailles.

L'excursion à Donaréo ne nécessite aucun entraînement physique particulier, mais exige de solides chaussures. On longe le lit du ruisseau bordé de buddleias violets, le chemin se resserre, et l'on parvient à une gorge encadrée de hautes falaises. Les parois sont couvertes de mousse pétrifiée, traversées de cascades qui jaillissent de la roche...

La beauté des mousses et des fougeres est extraordinaire

Le décor est celui d'une grotte: travertins blanchâtres, épais et solides comme des piles de cathédrale, draperies fantasmagoriques, sombres tunnels... Cet univers minéral abrite quelques très rares espèces de plantes. On est ici au royaume des mousses et des fougères.

Le promeneur attentif remarquera le pteris de Crète, rarissime sous nos latitudes, le cyrtomium fortunei venu de Sumatra et acclimaté sous les cieux du Donaréo dans les années 1950, mais aussi les primevères jaunes et blanches, qui poussent ici en abondance. A un quart d'heure du centre de Nice, le dépaysement est total. Suite dans le prochain article....

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Le village d'Apricale (veritable chateau de cartes)

Le littoral proche de Vintimille n’est qu’à 14 kilomètres de là. Nous nous trouvons seulement à 50 km de Nice. Le village a été fondé au 10e siècle par les Comtes de Vintimille, puis passa dans les mains des Doria à la fin du 13e siècle. Au 16e siècle, les Grimaldi de la principauté de Monaco détruisirent le château construit par les Doria.

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A la fin du 18e siècle, le bourg (borgo) est annexé à la France… et à la chute du 1er Empire, revient au Royaume de Piémont-Sardaigne dirigé par le senat souverrain du Comté de Nice, puis ensuite, au Royaume d’Italie. De cette histoire il en reste une âme, une identité.

Ici, les baskets sont indispensables, car, pour une balade réussie, comptez sur quelques belles enjambées, parfois bien musclées. Un peu au hasard, on plonge alors dans les entrailles du village, on lève les yeux au ciel pour admirer les hautes maisons de pierre, on se perd dans de mystérieuses ruelles étroites (vico et vicolo), des passages voutés (carugi), on admire les fresques murales, on joue à trouver son chemin comme dans un labyrinthe, on écoute le silence et les pierres raconter leur histoire… Rien qu’en se baladant, on prend toute l’ampleur de l’âme d’Apricale.

Le nom Apricale vient de « aprico » qui a le sens d’adret, donc d’un versant exposé au soleil et lumineux, par opposition au versant dominant le Rio San Rocco au Nord qui était qualifié de « opaco », l’hubac obscur.

On aperçoit le Château qui domine le village dont on peut deviner que certaines rues sont plutôt pentues ! Depuis le parking supérieur, on remonte vers le haut du village par la via Cavour,  et San Antonio puis Martiri qui offrent de superbes passages voutés. Si on lève les yeux, en cheminant dans ces petites rues pittoresques, une foule de peintures, sculptures, statues, s’offrent au regard du promeneur.

Même les boites aux lettres sont peintes par des artistes. Certains recoins sont d’un charme particulier ! Au cœur du village, sur la place Vittorio Emanuele II  (Victor Emmanuel, roi de Sardaigne et comte de Nice) se dressent l’oratoire San Bartolomeo. En face, l’église paroissiale de la Purification de la Vierge Marie, principal édifice religieux d’Apricale.

La Place Victor Emmanuel roi de Sardaigne, Prince du Piemont, Comte de Nice

A droite de l’Eglise, la terrasse et le jardin du Château de la Lucertola, construit au 11e siècle auxquels on accède par la raide montée. A la petite terrasse du café restaurant (ici, on y mange les raviolis à la bourrache), la place servaient autrefois aux consuls médiévaux pour rendre justice, depuis les longs bancs de pierres situés sous les arcades : l’homicide était puni d’ensevelissement vivant, les femmes adultères étaient décapitées, les voleurs de bétail, quant à eux, pouvaient choisir entre être amputés d’un pied ou d’une main…

En descendant la ruelle jusqu’en bas du village, on atteint une église des plus charmantes, Santa Maria degli Angeli : sur le coté de la placette, on ne manquera pas non plus la grotte dédiée à la Madone de Lourdes (Grotta Madonna di Lourdes). Véritable lieu de méditation, on y vient pour prier ou tout simplement pour allumer une bougie.

En Italie la foi n'a pas de limite. Ici sur la meme place, deux églises se font face.

Croyant ou pas, cette grotte est à voir absolument. On reprend la moto et la route se poursuit jusqu’au prochain village, situé en nid d’aigle dans la montagne. Nous sommes à Baiardo, qui, comme celui de Bussana Vecchia (voir mon article ) a vécu un épisode dramatique.

Baiardo est un village de 278 habitants à l’est d’une crête qui descend vers Apricale. Il est perché sur un contrefort descendant du Monte Ceppo (1627m). Ses maisons s’étagent entre 850 et 900 mètres d’altitude. Le nom du village viendrait de « Bajardo » = Bayard, le nom du destrier du valeureux chevalier Roland (Rinaldo).

Le village était auparavant un village médiéval gouverné par une colonie Romaine. Malgré sa reconstruction après un important tremblement de terre, on peut encore constater les dégâts à ce jour. Le mercredi des Cendres a eu lieu en 1887, un grand séisme qui a frappé Baiardo. Les visiteurs ressentent toujours un sentiment étrange en réalisant les faits. Le village de Baiardo montre toutefois un charme atypique.

La vallée du Merdanzo entre Vintimille et Sanremo

Ce matin là, un grand nombre d’habitants était réuni en masse dans l’église pour célébrer le Mercredi des Cendres. Dans la religion chrétienne le mercredi des Cendres marque le 1er Jour du Carême qui va durer 40 jours. Chaque fidèle se marquait au front d’une tache de cendres, pour montrer que l’homme n’est que poussière.

Le Village de Baiardo

Ce matin là, environ 650 personnes assistaient à cette cérémonie qui était une coutume très observée dans la région. Soudain, c’est le drame, la première secousse fait tomber entièrement la voûte sur la foule. Seule, la partie couvrant le maître autel a été épargnée. Ainsi le prêtre vit s’effondrer, l’église sur les fidèles. En quelques secondes ce lieu de culte, s’est transformé en véritable tombeau géant. Sur les côtés, seulement sous les voûtes basses, quelques personnes sont restées saines et sauves.

La presse indiquera que la scène qui suivit ce malheur est indescriptible. Les cris des victimes et l’appel des parents accourus sur les ruines, furent déchirants. Au cours des journées de mercredi et jeudi, 220 victimes furent retirées des décombres. Ils seront tous enterrés dans une fosse commune remplie de chaux et creusée par les soldats du 13ème régiment d’infanterie en garnison à San Remo.

Le déblaiement s’effectua avec le concours de 150 ouvriers des chemins de fer et 150 jeunes des environs. Quant aux nombreux blessés, ils furent installés sous des tentes et soignés par des docteurs venus de San Remo. Le maire de cette commune du littoral fit parvenir des vivres et des couvertures.

Chiesa di San Nicolò (église de Saint Nicolas)

Ce matin du mercredi 23 février 1887, en Ligurie et dans le Comté de Nice, s’est produit l’un des tremblements de terre le plus catastrophique qu’ait connu le sud méridional de la France et le nord dec l'Italie, faisant 635 morts et 555 blessés sur la Riviera Ligure. Ce séisme qui devait probablement avoir une magnitude comprise entre 6.5 et 6.8, a eu comme intensité maximale 10.

Ce tremblement de terre a été ressenti sur un vaste territoire, jusqu’au delà de Montpellier à l’ouest, à Bâle au nord, à Venise et à Rome à l’est, dans toute la Corse et jusque dans le nord de la Sardaigne, soit sur un rayon de 300 km depuis l’épicentre, ce qui représente une étendue supérieure à environ 300 000 km2.

Nous reprenons la route pour regagner Nice et au passage du village de Dolceaqua, je ne peux m’empêcher de m’arrêter un instant pour prendre la photo du pont en dos d’âne et du château des Doria. Je connais ce village par coeur et pourtant celui ci m’émerveille toujours autant…

Je rappelle au passage que les villages de la vallée de la Nervia et du Merdanzo bien qu’aujourd’hui sous administration italienne faisaient tous parti du Comté de Nice historique.

A la sortie de Vintimille sur la route de Bordighera, il faut prendre la direction Camporosso. On y trouve: Dolceaqua, Pigna, Rocchetta Nervina, Apricale, Perinaldo, Isolabona....Contado di Nizza (Comté de Nice).

                          DIAPORAMA DE LA BALADE

Les magnifiques Gazanias (en cliquant, vous agrandissez toutes les photos)

Le Midi de la France est soumis à un climat bien particulier, auquel il faut apprendre à s'adapter afin de jardiner dans les meilleures conditions. Un jardinier tout bon soit il, ne  peut pas réalisé un jardin dans le sud, comme il le ferait dans le nord (André Lenotre c’est souvent cassé les dents dans le sud).

les Jacinthes de plusieurs couleurs

En bord de mer dans les Alpes Maritimes, la douceur règne, les étés sont chauds et secs et en hiver il gèle rarement. Plus en avant dans les terres, le climat est parfois rude, les pluies plus fréquentes et le gel peut tout de même sévir, car la montagne est toute proche et les altitudes grimpent très vite (Ici les montagnes tombent dans la mer).

Dans cette zone si particulière, il faut donc s’adapter et connaitre parfaitement son environnement et les plantes ou végétaux qui vont avec. Tous les gamins qui sortent du lycée horticole d’Antibes- Juan les pins savent cela.

les ficoides passent derriere les balustres

Les jardiniers Anglais de la « Belle Epoque » avaient su maitriser notre région à la perfection grâce à des expériences faites aux Indes, en Australie ou en Afrique du Sud, et, ils devinrent les maitres incontestés du jardin expérimental et ornemental. La plupart des plus importants jardins anglais en Europe ont été créés en Italie et sur la Riviera « française », en bien plus grand nombre que dans le reste de l’Europe continentale.

les anthémis sont renversants

Le doux climat méditerranéen a permis aux plantes de pousser en extérieur, (alors qu’en Grande-Bretagne, elles auraient survécu uniquement sous serre), et offrit des perspectives de jardinage passionnantes. L’Italie et le Comté de Nice étaient la destination favorite pour les voyageurs britanniques jusqu'à la fin des années 1860, lorsque l'appel du sud de la France est devenu dominant.

Iris et géraniums

La popularité de la Côte d'Azur (française et italienne) à la fin du XIXe siècle a été basée sur l'exploitation de son climat doux. Bordighera, San Remo, Cannes et Menton ont été construites comme stations estivales pour les invalides des climats humides des pays du Nord.

Ceci est un arbre. Certains me disent que ce sont les fleurs du grenadier. Je ne pense pas..

Les Britanniques ont bientôt découvert que le climat était à la fois adapté pour le jardinage et pour des problèmes respiratoires. …Trois étapes dans le développement de l'histoire des jardins peuvent être attribuées aux Britanniques. La première est liée au mouvement culturel du paysage développé à travers l'Europe à la fin du XVIIIe siècle et qui a gagné l'acceptation universelle.

Le second développement dans le jardin à l'anglaise est la gestion horticole des plantes, distincte des études botaniques. La troisième innovation, un phénomène très répandu dans le XXe siècle et qui domine encore dans le jardin anglais sophistiqué, est la composition à travers les couleurs, les formes et la structure des plantes.

Mes rosiers grimpent jusqu'au balcon

Les jardiniers anglais à l’étranger ont su puiser dans les jardins des pays qui les accueillaient avec un opportunisme créatif, et ont inséré les éléments locaux dans la tradition anglaise, avec pour résultat une harmonie et une grande variété à l’intérieur de la conception tout entière.

Mes roses dans le ciel azuréen

C’est le climat qui attira les premiers visiteurs et résidents britanniques dans le sud est de la France. Ceux qui ont visité la Côte d'Azur en hiver remarquèrent l'abondance et la variété de fleurs sauvages et cultivées. Les fleuristes ont pu facilement profiter de ce climat, et au dix-huitième siècle, des œillets ont été expédiés à Londres, et plus tard, la zone autour de Bordighera a été connu sous le nom de « Riviera dei Fiori » (Riviera des fleurs) qui a remplacé progressivement celle de Costa Azzurra (Cote d’Azur).

Les strélizias ou oiseau de paradis

Tobias Smollett a contribué à la naissance de la passion anglaise pour la Riviera. Smollett était un médecin, et son « Voyage à travers la France et l'Italie », publié en 1776 devint immédiatement, et pendant longtemps, populaire. Nice, Cannes, Menton et Bordighera n'auraient certainement pas eu un tel développement sans l'enthousiasme et l'argent de l’Angleterre.

La glycine fleurit 2 fois ici

En outre, la Côte d'Azur a été l'un des lieux privilégiés par les familles anglaises à la recherche de traitements pour la tuberculose. De nombreuses années passèrent avant que les médecins ne découvrent que l'air de la montagne niçoise et le climat méditerranéen offraient une chance réelle d'un remède pour tuberculeux. Cette Cote d’Azur historique qui allait de Sanremo Italie à Theoule sur Mer Alpes Maritimes.

J'adore les osteospermums. Ils font de beaux massifs

Dans les années 1890, la reine Victoria vint à plusieurs reprises à Nice et à Grasse. Après Nice et Cannes, la troisième étape fut le développement de Menton. Sa « création » découla directement du développement de la ligne de chemin de fer, et donc plus lié à la classe moyenne que ses voisins plus mondains.

Les bégonias rose, rouge ou blanc, ils sont sans souçis !

Le Dr James Henry Bennet (1816-1891) avec son "Menton et la Côte d'Azur en hiver», publié en 1861, présentait la Riviera di Ponente entre Gênes et Nice, comme la zone la plus appropriée et la plus bénéfique pour les patients atteints de tuberculose, et a été largement responsable de la montée en popularité de Menton. La botanique était le passe-temps favori des anglicans intellectuels de la classe moyenne.

J'ai envie de l'appeller une "Giordano" cette rose !

Le Sud Est de la France connaît des étés plutôt chauds avec une faible pluviométrie, il faudra donc ruser pour que vos plantes ne souffrent pas trop de la situation. Ainsi, les plantes les plus fragiles devront impérativement être installées à l'ombre des grands arbres. Fuchsias, hostas, camélias ou rhododendrons y trouveront un emplacement protégé favorable à leur croissance.

Plantes grasses et cactus

De même pour les plantes en pots sur le balcon ou la terrasse. Le soleil dans ces régions peut vite devenir brûlant, un store banne, une voile d'ombrage ou une pergola apporteront un peu de fraîcheur bienvenue. L'arrosage devra être copieux et régulier, si possible effectué en fin de soirée, après le coucher du soleil, vos végétaux auront ainsi le temps d'apprécier la fraîcheur du sol durant la nuit.

les lys asiatiques sont toujours spectaculaires

Le secret pour obtenir un jardin opulent dans le Midi de la France est de choisir des végétaux adaptés au climat chaud et sec. Eucalyptus, oliviers, mimosas, magnolias, pins maritimes ou cyprès de Florence structureront à merveille votre jardin.

Dans les massifs, plantez des callistemons à l'originale floraison rouge vif, des polygalas qui ne cesseront de fleurir, et agrémentez le tout d'oiseaux de paradis (strelitzia), d'agapanthes, d'hibiscus ou de grands cannas. En bordures, profitez de la beauté éclatante des gazanias, des ficoïdes, ou des griffes de sorcières qui constitueront un tapis magique de petites fleurs mauves, blanches ou pourpres.

Pour vos haies, pensez aux splendides laurier rose qui, dans de bonne conditions de culture, fleurira de mai à octobre sans relâche. Profitez du climat pour créer de somptueuses rocailles qui, exposées plein Sud en sol pentu et bien drainé, pourront accueillir toutes sortes de cactus et plantes grasses, que vous alternerez avec quelques beaux sujets de cycas ou de yuccas pour varier les plaisirs.

Les agaves vertes. C'est laquelle pour la tequila ?

Ajoutez un jasmin, et la scène sera féerique et délicieusement parfumée sans oublier la mythique Centifolia, la Rose de Mai, la fleur de Grasse. Toutes les photos que vous avez vu dans cet article ont été prise dans mon jardin.

D'autres gazanias

Suite de mes fleurs au prochain article.....

                         DIAPORAMA DES FLEURS

Le programme est bien chargé et très diversifié. Le théâtre y a la part belle, mais la danse aussi. Stands, animations, spectacles, concerts et baleti se succèdent pendant cette journée importante pour la culture nissarde, mais aussi en l’honneur de Francis Gag chers aux niçois… 

On y trouve les stands des associations comme par exemple « Nissart per tougiou » (avec vente de teeshirt, cd, autocollants), la « Fédération des Associations du Comté de Nice » (vente de livres, dvd, cd, sur le Comté de Nice), la « Maioun Culturala Nissarda - Lou Trident » et son atelier de danses traditionnelles sous la direction d’Eve Fumaroli.

Soulamen nissart e basta drevilhà tu 

Il y a surtout les associations folkloriques qui représentent « nouostre pais » dans le monde entier comme la Ciamada Nissarda (aubade niçoise) fondée en 1925, Lou Caireu niçart fondé en 1947, ou bien la Parpaiola. Mais surtout, celle de Nice la Belle créé en 1956 par Francis Gag, à la demande de Monsieur Jean Medecin.

Une partie de carte

Nice la Belle » est un «rêve» qui devint réalité le Samedi 28 Mai 1955, au restaurant mythique de la Réserve à Nice, où l’association « l’Estocaficada* » célébrait le cinquantenaire de sa fondation, sous la présidence de Jean Medecin député-maire de Nice. Pour cet événement, Francis Gag, déjà réputé grand homme de théâtre et véritable metteur en scène, avait organisé la présentation des mets avec un accompagnement de danses et de chansons. 

Boulegan sian nissart

A la fin du repas, Jean Medecin n’hésita pas à exprimer sa satisfaction et il demanda alors officiellement à Francis Gag, de fonder sous les auspices de la municipalité un groupe folklorique qui serait « l’ambassadeur de notre chère cité à travers le monde ». 

Cette décision consacrait un rêve longtemps caressé par Francis Gag; ainsi il aimait volontiers rappeler ce souvenir du banquet de « l’Estocaficada » qui avait marqué la création de « Nice la Belle » et c’était l’occasion d’y associer la mémoire de ceux qui avaient contribué à élaborer ce groupe, et plus particulièrement son fidèle ami le poète de grand talent Louis Genari.

Un soulet bandièra, un soulet pais

Pour ce qui concernait les costumes portés par les membres du groupe, Francis Gag rappelait que c’est en partant des albums des peintres Trachel, Barbéri et Delattre datant du XIX siècle qu’il avait avec son vieil ami l’imagier Mossa, alors conservateur du Musée Chéret, établi avec la plus grande fidélité, les maquettes des pêcheurs, poissonnières, paysans, bourgeois, bergers et bergères, de la Brigue (vallée de la Roya).

Honneur aux barbets le prez J.F. Marro de nissart per tougiou et Eve Fumaroli

Le répertoire de chansons d’autrefois, les rondes de Mai, les danses de l’arrière pays, furent retrouvées au prix de patientes recherches dans ce travail de reconstitution ardu, difficile et délicat tout à la fois.

Francis Gag, de son vrai nom Francis Gagliolo, est un auteur nissart (1900-1988). Il est né et a vécu toute sa vie à Nice, et écrivait en niçois. Rêveur humaniste, il est amoureux de Nice et son comté, et consacre sa vie à la défense de la langue et de la culture niçoise. Par son talent et son ingéniosité, Francis Gag incarnera au travers de ses chefs-d’œuvres la sagesse et la finesse de l'âme niçoise.

Cette « Journada Nissarda » nous offre l'opportunité de redécouvrir la belle histoire d'amour de Francis Gag avec sa terre natale. Celle que tous les niçois aiment par dessus tout !

Tout le monde participe

Hormis les stands proposant la fameuse Socca qui se décline maintenant en chips (Socca Chips) et les spécialités niçoises comme la pissaladière et la tourta di blea, on pouvait écouter les concerts de Zine et de Gigi de Nissa (Louis Pastorelli ) entièrement en langue niçoise avec une bière du Comté en main. D’ailleurs ici, sur le site de la villa, tout le monde se parlait en nissart, même les Pichoun de la classe bilingue des Orangers qui nous ont fait un récital formidable. 

Mais le top du top en « Chant Niçois » fut produit par "D’aqui d’aià" de Nelly Zamponi. Cette étonnante chanteuse nous a offert un récital magnifique en langue niçoise, mais aussi en Corse et en piémontais. Il faut dire que les niçois d’origine Corse et piémontaise sont légions dans notre département. La journée fut marquée par des démonstrations de jeux typiquement niçois comme le pilou ou la mourra.

Que les niçoises sont belles...Nissa la bella !

Le pilou est un jeu de jonglage pratiqué avec un volant. Ce jeu est pratiqué à Nice et dans l’arrière-pays niçois et fut immortalisé par Alfred Hitchcock dans le film La Main au collet ». Les participants doivent jongler, à la manière d’un footballeur, avec un volant, appelé « pilou ». 

Celui-ci est constitué d’une pièce de monnaie trouée de 25 centimes de l’entre-deux-guerres (type Lindauer) dans laquelle on coince un bout de tissu, de papier ou de plastique. Les règles sont simples: Deux équipes de deux joueurs s'affrontent sur le terrain ainsi délimité en quelques minutes. Les équipes sont disposées en diagonale par rapport au centre de la croix. Chaque joueur défend un cercle.

Le jeu du Pilou

Un joueur engage en lançant le pilou à la main depuis son cercle à son partenaire qui le reçoit du coup de pied ou de la cuisse. Celui-ci tout en jonglant avec le pied et la cuisse (le genou en fait) doit amener le pilou vers l'un des cercles des adversaires pour l'y déposer. L'adversaire attaqué, qui doit rester dans sa zone lui fait obstruction et essaye de faire tomber le pilou dans son camp mais hors de son cercle pour gagner le pilou et engager à son tour. 

Les attaquants peuvent entrer dans la zone de l'adversaire. L'attaqué se défend seul puisque son coéquipier doit lui aussi rester dans sa zone. Le joueur qui a le pilou peut également « shooter » vers l'un des cercles adversaires. Les « passes » entre coéquipier sont possibles.

Le jeu de la mourra

Le pilou peut également être constitué par un assemblage d'une trentaine de rondelles de caoutchouc découpées dans une chambre à air de vélo, puis réunies par une ficelle. Il prend alors le nom de pitchak. Ce jeu était très prisé dans les années soixante-dix et votre serviteur du blog se défendait très bien. 

Lou Couret di Breglio sul Roia dansa embé una bella nissarda

Passons maintenant au jeu de la mourra toujours très typique de notre région. Le jeu se joue avec les mains en face à face. Les deux adversaires affichent, avec une de leurs mains, un nombre compris entre 1 et 5; en même temps qu'ils annoncent un nombre à voix haute. Le but est d'annoncer à l'avance le résultat de l'addition faite par les deux mains.

Ce jeu se transmet de génération en génération et fait partie de notre histoire. Le nom « mourra » vient de l'italien morra (retard). Il est pratiqué en Corse et à Nice. Déjà dans l'antiquité, des pictogrammes égyptiens montraient des personnes pratiquant un jeu avec leurs mains, identique à celui de la Mourra. 

Basta qué sigué...Aquo ès ditch, ma 's pa' ncara fatch

Pour cette raison, on peut dire que la Mourra, d'origine montagnarde, est l'un des jeux les plus vieux du monde, sinon le plus vieux. La Sardaigne en est le spécialiste.

On terminera avec quelques précisions linguistiques: La langue niçoise, le nissart est la langue officielle du Comté de Nice et de sa capitale du même nom. Elle se subdivise en trois sous-groupes :

- le royasque, parlé dans la haute vallée de la Roya (celle des origines de ma famille maternelle).

- le gavot, parlé dans les moyennes et hautes vallées de la Vésubie, de la Tinée, du Var (le fleuve) et de l’Estéron (ainsi que dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les vallées du Piémont jusqu’à Coni), et le maritime, qui est parlé sur le littoral. 

Le royasque constitue la transition linguistique entre les parlers gavot et  maritime.

*Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est l’estocaficada, c’est le ragoût tomaté cuisiné à partir du haddock que l’on appelle stockfisch. Selon la légende, ce ragoût de poisson aurait été inventé au Moyen Age par un cuisinier de la prison de Nice. 

La farandole nissarde

« A cette époque, les Vikings venaient ici échanger leur cabillaud séché contre du sel et de l'huile d'olive. Le cuisinier de la prison leur aurait acheté ce poisson séché, avant de le faire bouillir avec les rares légumes dont il disposait pour nourrir ses pensionnaires. 

Depuis des siècles, l'aigle rouge déploie ses ailes impériales sur le drapeau de la ville et du Comté de Nice. La première représentation que l'on en a, apparaît au XVe siècle. Alors qu'à l'époque les villes voisines du Bassin méditerranéen, comme Gênes, Toulon ou Marseille, préfèrent l'emblème de la croix, plus pacifique, Nice choisit un symbole guerrier pour la représenter. Le message véhiculé est clair : Nice est une ville forte et fière, à laquelle on ne s'attaque pas impunément. Cet état de fait semble avoir perduré dans le temps. Et ce n'est sans doute pas pour rien que les Niçois ont récemment baptisé l'aigle de l'OGC Nice "Mèfi" ("méfie-toi").

Méfi, je suis un Barbet ! Viva independença

En mémoire de Lalin Fulconis: Les barbets vont reduire les bleus à neant....      

Honneur et liberté à nos résistants.  (soulamen nissart)     

             DIAPORAMA DE LA JOURNADA