L'arbre de Noel est prés de la cheminée, c'est plus pratique pour Barba Calena et ses cadeaux ....

Comme l’année dernière, le repas de Noel se fera à l’étage de la Bastide, dans l’ancien appartement de maman et non plus dans la véranda au rez-de-chaussée chez moi. Même si la crèche est moitié moins grande que les années précédentes, on l’aura visible tout au long de notre repas de Noel en famille.

Je déballe les cartons et j'installe la crèche sur le pétrin (la maestro en nissart, meuble pour pétrir le pain) 

2 panneaux de contreplaqué sont posés sur le pétrin 

Je ne l’avais plus faite depuis deux ans je crois ? Suite à la disparition de Maman, je n’étais plus motivé. Puis, les petits enfants sont grands et deviennent moins réceptif à ce genre de tradition ancienne et précieuse. C’est bien dommage me direz vous !

Installation de la feutrine verte que j'ai prise au tissus des ursules à Grasse

Ici les trulli (borie) sont des habitations anciennes en pierre sèche

Cônes, cylindres, pinacles, sphères, croix et autres symboles peints à la chaux se rapportent à des cultes solaires primitifs, à des croyances lointaines, à d’anciens rites qui servaient à repousser les mauvais esprits qui s’ajoutent à la magie de la crèche

Ensuite je commence la disposition des sujets, des murs et des faïsses

Alors pourquoi la refaire pour Noel 2024 ? Le frère à Soso et son amie sont allés faire un séjour en Alsace et m’ont ramené ces petites miniatures de maisons typiquement alsaciennes du style que l’on voit dans les villages de Eguisheim ou de Kaysersberg pour ceux qui connaissent les lieux indiqués (je suis un ancien de la BA 124 d’Entzheim, alors je connais assez bien l’Alsace).

le tourrent de Gorbio

Mousse fraiche du jardin

La disposition pourra changer au grés de mes humeurs après avoir mis la mousse

L’Alsace ne serait pas l’Alsace sans ses maisons rurales traditionnelles à ossatures dites à pan de bois (s'Fàchwarkhüss en dialecte). Ils m’ont dit avant de partir de la maison: « cette année, tu nous fais la crèche hein ! »  Oui oui répondis je vaguement ? (je me demande si c’est français ?).

Dans les puglia les bories sont appelés des trulli

Les gitanes et les troubadours, les pastres et les moutouns....les giordano et les pistolesi ! 

L'HISTOIRE D'UNE RUE LEGENDAIRE

Diaporama de santoun

En fait, c’est grâce à mon séjour à Naples dans la rue San Gregorio Armeno, la fameuse rue des santons qui me motivera un peu plus. C’est que la rue des « Pastori » à Naples est quelque chose d’incroyable et ne peut que vous redonner la flamme sentimentale per le présepe.

Je vais aussi me servir de sable et de marc de café (lou can surveille le troupeau)

Depuis des siècles, les sculpteurs de santons sont installés dans cette rue extraordinaire. Un artisanat traditionnel qui attire des millions de touristes, venus du monde entier et qui rapporte plus de sept millions d’euros par an.

La petite grotte du Lazaret ou il y a le Jesus et les rois mages 

À quelques jours de Noel (lou jou di Calena en nissart), il est presque impossible de circuler dans la rue San Gregorio Armeno. Les passants piétinent, se bousculent, s’impatientent. Le brouhaha des touristes se mêle aux chants folkloriques et à une douce odeur de friture et de pizza.

la disposition de la crèche semble bien ?

Empruntée par plus d’un million de visiteurs pour la seule période de l’Avent, l’étroite rue pavée du centre historique de Naples abrite les célèbres botteghe (ateliers) où sont fabriquées les crèches napolitaines, parmi les plus célèbres au monde. C’est ici que les santons apparaissent pour la première fois en Italie et sont désignés sous le nom de Santi Belli. Attention ne confondez pas avec "bel seno", j'ai bien dit santi belli 😀

Les « pointus", ou gozzo est un bateau en bois dont l'avant et l'arrière terminent en "pointe"

Meme se lu Nissart noun soun de marinié, counouisson la vida de la mar : soun de pescaire. Pescaire d’aquela mar mediterana (pas besoun de traduction hein !)

On raconte qu'il y a déjà plus de deux mille ans, certains parlent déjà du IVe ou IIIe siècle avant JC, sur cette même rue, des artisans grecs et romains fabriquaient des statuettes d'argile pour les offrir à la déesse Déméter (ou Cérès), dont le temple était situé là où l'église et le couvent de S. Gregorio Armeno ont été fondés et existent encore aujourd'hui.

les bergers et leur troupeau d'ovins

Les legendes de la petanque: Marco Foyot et Christian Fazzino (L’Italie a été sacrée championne du monde de pétanque en triplette, ce dimanche 8 décembre 2024)

On trouve toute sorte de décorations pour la réalisation de nos crèches de Noel et bien sur moitié prix de ce que l’on trouve en France. Mais toute l'année on peut flâner au fil des boutiques et découvrir toute sorte de créatures qui n'ont pas toujours à voir avec la Nativité, et c'est un régal pour les yeux et le coeur, tant la chaleur napolitaine y est présente.

Les pêcheurs et les pointus du petit port de Carras (Nissa)

Les artisans sont inspirés par des figurines qui appartiennent au monde religieux ou profane: le panettiere « boulanger », le « scarparo » (le cordonnier), la « tessitora » (tisserande), le "fabbro" (forgeron), le « capera » (coiffeur à domicile) le « stagnaro » (plombier ambulant) le « muratore » (maçon) le « pizzicagnolo » (charcutier) et même des personnalités contemporaines du sport, de la télévision et de la politique.

Angela Merkel, Charlot, Silvio Berlusconi, Rocco Siffredi, Michael Schumacher, Rocky Balboa, Amy Winehouse, le Pape François, Barak Obama, Donald Trump, Poutine et Kim Jong-un, mais aussi Steeve Jobs, Luciano Pavarotti ou encore Mandela etc…

Giuseppe « Peppe » Cutraro et Michele Pascarella, napolitains bien sur !

Sans oublier les joueurs du club de football napolitain (Maradona), qui est ici en mesure de rivaliser avec le culte catholique, quand il ne se confond pas avec lui. Du Divin Enfant a Maradona, la créativité miraculeuse des santonniers de Naples est sans pareil au monde. Dès le 8 décembre, à l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception, la rue des créches s’illumine des couleurs de Noël pour se faire appeler quelques semaines durant la «Christmas Alley of the world».

Et non ! je vais modifier cette disposition la qui n'est pas cohérente ...

Maradona touche la balle sous le regard assassin du Joker. Le pape François prie pendant que Silvio Berlusconi raconte l’une de ses blagues salaces. Donald Trump tient un discours alors que Joseph et la Vierge Marie bercent leur nouveau-né. Ces scènes relevant des rêves les plus absurdes prennent corps à Naples.

DIAPORAMA DE QUELQUES SANTONS

Et en plus chaque année, de nouveaux personnages sortent de la fantaisie de ses artistes artisans qui ne manquent pas d’imagination. Ici un santon peut exiger trois jours complets de travail et coûter plus de 1000 euros.

Le village des bories de Caussols prend forme !

Il y a aussi, les maisons en liège et en carton de différentes tailles, certains objets mécaniques qui fonctionnent à l’électricité, un moulin à vent, une fontaine, des cascades, un four à pizza et bien sûr l’éclairage même de la crèche, les santons traditionnels en terre cuite peints entièrement à la mains, tels que les bergers, la lavandière, le poissonnier, le chasseur et bien plus encore.

Figurines alsaciennes... ça vous dit un petit Riesling ?

A Noël la crèche napolitaine est présente dans toutes les maisons de Naples et de sa province, il s’agit d’une tradition fondamentale. Ce qui distingue la crèche napolitaine par rapport à d’autres tradition, c’est la présence du quotidien de Naples à l’époque, mais aussi souvent de l’actuelle.

Les niçois et les niçoises de la Ciamada en costume traditionnel avec la croix au cou pour les femmes (crous di chivaliéra) avec le bouquetoun de flou 

Lou beretin est le bonnet traditionnel des pêcheurs niçois, on le retrouve dans toute la culture méditerranéenne depuis l'antiquité, s’appelant barretina en catalogne

Tout comme les santons de Provence, chacun d’entre eux a son histoire. Mais, ce qui distingue les santons napolitains, c’est le soin avec lequel ils sont conçus. Chaque figurine est une petite œuvre d’art, sculptée avec soin pour capturer les moindres détails de la vie quotidienne. La terre cuite est modelée et cuite pour créer les visages, les mains et les pieds des personnages, puis peinte avec un soin minutieux pour donner expressivité et réalisme.

Changement de programme, je me suis servi de sel gros que j'ai coloré pour faire le ruisseau..

Les santons napolitains sont également connus pour leurs couleurs vives et leur expression réaliste. Les artisans utilisent une palette de couleurs vibrantes pour donner vie à chaque personnage, depuis les tons chair des bergers jusqu'à leurs vêtements clairs, pour rendre chaque figurine unique. Les vêtements des figurines de la crèche napolitaine sont confectionnés avec des tissus fins, notamment de la soie et du velours, qui rappellent les costumes de l'époque.

Les pointus, Li pounchut en nissart

Les restanques (plancha en nissart ou faïsses) et lou pijouna

Les tissus sont pliés et cousus directement sur la figurine en terre cuite, s'adaptant parfaitement au corps et donnant un effet réaliste créant ainsi une véritable symphonie visuelle au sein de la crèche. Parce que, "Qu'est-ce que la crèche, sinon la miniature du monde entier ?".

Margarido, Jourdan,  la Maïa  et Catarina qui reviennent du moulin

Les fours à pizza

Au-delà de leur beauté esthétique, les santons de Naples revêtent une grande importance culturelle et religieuse. Chaque année, les familles napolitaines perpétuent la tradition de la crèche, souvent transmise de génération en génération. La préparation de la crèche devient un rituel familial, un moment où les membres de la famille se réunissent pour créer une scène qui reflète à la fois la foi religieuse et l’attachement à la culture locale.

la pastressa mouse la cabra nera

Dans un pays comme la France, ou tout se perd, Naples et l’Italie n’oublient pas leurs cultures et leurs traditions ancestrales et ne sont pas obnubilés par l’I.A et ses dérives. Si Naples est le berceau de la crèche, dans le Comté de Nice la Tradition de la Crèche est omniprésente, c’est Lou Presèpi (beaucoup de napolitains s’installent à Nice entre le XIIIe et le XVe siècle surtout des marins-pécheurs car le niçois est un montagnard avant tout ).

lou fada et la bandiera tricolore

Le jeu de pétanque (lu jouc de bocha)...tu tires ou tu pointes espèce de falabraque !

C'est une des plus anciennes coutumes du Comté. Son origine remonte au XIIIe siècle lorsque Saint François d’Assise (San Francesco d’Assisi) conçut cette représentation de la Nativité qui s'est largement développée dans toute l'Europe et qui est devenue un art spécifique au fil des ans. Les « santoun » (petits saints), témoins culturels et ethnologiques de notre passé sont mis en place d'une manière rituelle.

le cours d'eau vu du ciel 😀

Les traces de notre Presèpi, transmis de génération en génération de façon orale, remonteraient au XVIIIe siècle, vers 1760, respectivement dans les quartiers Santa Clara - Sainte Claire puis descendues à San Francesco - Saint François de la Tour. Notre crèche est composée d'une manière originelle, car seuls Marie, Joseph, l'âne, le boeuf et Jésus y figurent.

les amoureux de Peynet version Alsace

Le gang des ficanas

Mais, si celle ci est très minimaliste, dans les maisons niçoises, elle reste sous une cloche de verre toute l’année, comme les petits temples bouddhistes que l’on peut voir dans les appartements ou dans les restaurants des asiatiques.  A Nice « Calena » est un mélange de fête chrétienne et de rites païens.

la filua dou lana (la fileuse de laine)

Le nom niçois de Noël, Calèna, ne renvoie pas à la racine Nativité, modifiée en Noué, ou Noël, mais au mot latin calendes, qui constituaient dans le calendrier romain le premier jour du mois.

Or, le 25 décembre correspondait alors au premier jour de ce même mois, d'où l'appellation. Calendes étant un mot féminin pluriel en latin, calèna l'est aussi en niçois. On se souhaitera donc au pluriel bouoni calèna.

Tanta Vitourina et à gauche Rouseta, derrière la commère Cicoun et la redoutable tanta Chiquetta

Margarida, Jourdan, la Maia et Catarina reviennent du moulin

Quant au mot niçois noué, il désigne simplement les cantiques de Noël. Pour finir mon article, on n’oublie pas de se souhaiter Bouoni calèna, e à si reveire l’an que vèn, se noun li sièn de mai, que pu pau noun li siguèn, pour espérer tous se retrouver l’année suivante. (Ou en plus concis : à l’an que ven, se sian pas mai que siguèn pas men.)

Ce devrait être la configuration définitive ....

Le résultat donne cela .... ce qui fait 40% de moins que la crèche que je faisais dans ma véranda

                                                          DIAPORAMA CRECHE

La nouvelle topolino garée devant le Rione Monti icône italienne depuis 1957

Bienvenue dans une champignonnière géante ! Non pas une vraie bien sûr, mais les trulli d'Alberobello, ces petites maisons en pierre au toit conique qui constituent un habitat typique de cette région des Pouilles. Une ville d'une étonnante beauté. La ville d’Alberobello est tout à fait unique en son genre.

Son nom, « Bel arbre », provient de Sylvae Arbris Bellis, qui fait allusion aux grandes forêts de chênes qui couvraient jadis toute la région. Bien que la ville soit assez petite, elle compte tout de même près de 9000 habitants.

Une vecchia signora qui concasse noix et amandes dans un trullo (noci e mandorle)

Le paysage est parsemé des typiques trulli, maisons caractéristiques de la ville et de sa région, qui en compte près de 1500 ! Sur la route de Bari à Putignano, nous en verrons de partout disséminés dans la campagne des Pouilles, mais Alberobello à une dizaine de kilomètres de Noci (Noix) est le village principal de ces maisons typiques.

Spettacolare trulli

Les "Trulli" sont célèbres dans le monde entier pour leur beauté caractéristique et leur unicité, un exemple extraordinaire d'architecture populaire italienne.  Dans une période historique où l'on empêchait la construction de demeures fixes, les habitants de ces terres s'adaptèrent au territoire de façon ingénieuse et créèrent les trulli qui sont des bâtiments en pierre locale. 

De la précarité à l'habitabilité: le processus de transformation et de réhabilitation tout en respectant l'originalité du bâtiment a permis à Alberobello dans les Pouilles et à ses trulli d'être classés par l'Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Posseder un trullo vaut très cher aujourd'hui

Dans la zone des Murge du sud-est et précisément dans la Vallée d'Itria, ces bâtiments aux murs blancs et dont la particularité réside dans la forme conique des toits, sont omniprésents sur ce territoire. Son centre historique est entièrement caractérisé par ces particulières constructions pyramidales qui la rendent unique au monde.

Trulli miniature chez un artisan avec des oliviers bonsaï 

Les trulli ont des formes et des dimensions différentes. Il s'agit souvent de bâtiments uniques où communicants avec d'autres habitations. Il y en a aussi à deux étages. La plupart ont un toit conique de couleur gris qui termine par une boule ou une hémisphère.

À l'intérieur il y a une pièce unique qui possède des niches pour la cheminée, des alcôves et d'autres aménagements intérieurs. La structure est très bien climatisée: fraîche en été et confortable en hiver avec de la chaleur. Des propriétaires de trulli fier de leurs habitations, nous ont fait rentrer à l’intérieur. 

Selon certains chercheurs la construction des trulli remonterait à la moitié du XIV siècle; effectivement, il était fréquent à l’époque de détruire  et rebâtir les constructions  détériorées, au lieu de les réparer. 

La méthode de construction à sec, sans mortier, aurait été imposée aux paysans pendant le XVe siècle par les Comtes de Conversano, afin d’éviter un édit énoncé par le Règne de Naples qui imposait des tributs à chaque nouvelle implantation urbaine.

Ce monsieur nous accueille dans son trullo. Il me dira aussi qu'il est venu Materazzi dormir ici...

Les bâtiments ainsi construits, étaient alors identifiés comme constructions précaires, faciles à démolir, et n’étaient donc pas assujettis à cette taxe. Dans les faits, les trulli ne sont absolument pas des structures précaires: leur structure interne compacte sans aucun élément de soutien ou de liaison, vante une capacité statique admirable.

Vito Ventrella un artisan de trulli miniature dans son atelier

La base des trulli est approximativement circulaire: la lourde maçonnerie en chaux, se développe à partir de la roche naturelle sous-jacente. Généralement les trulli sont considérés comme des unités modulaires: les espaces intérieurs sont distribués autour de l'espace central.

L'épaisseur des murs et la quasi-totale absence de fenêtres assurent un équilibre thermique optimal. Le toit se compose d'une pseudo-coupole composée de couches calcaires horizontales positionnées selon des séries concentriques qui deviennent de plus en plus petites: les «chianche» (positionnées vers l'intérieur) et les plus fines «chiancarelle» (positionnées vers l'extérieur).  

Andiamo dans les carruggi

Très importante la clef de voûte, souvent décorée avec des symboles ornementaux à caractère ésotérique, spirituel ou propitiatoire. Particulièrement ingénieuse, la présence d'une corniche penchant du toit qui servait à la canalisation des eaux pluviales dans des citernes conçues pour cette fonction. Les trulli sont un exemple unique de construction ancienne, survécu au temps et utilisée encore de nos jours. Visiter Alberobello, c’est comme faire un voyage dans un village hors du temps.

Le mot Trullo tient probablement ses origines de l’Orient, voire du Moyen-Orient où certaines zones disposent de logements du même type. Il est possible de voir une ressemblance à cet habitat dans la région de la Provence et du comté de Nice qui est communément appéllé « borie ». Un plus petit village que celui d’Alberobello existe dans le Vaucluse mais n’est pas habité comme celui des Pouilles: Ils se nomme Gordes.

Trullo bed & breakfast

Alberobello est une petite ville qui se fait facilement à pied, si en plus vous êtes dans un hôtel comme celui  que nous avons choisi prés de la Piazza del Popolo. A partir de ce lieu stratégique vous pouvez vous rendre dans les trois quartiers des trulli.

Le Rione Monti, le plus important sur une superficie de 15 hectares avec son église San Antonio, magnifique lieu de culte à l'architecture caractérisant un trullo géant qui fut érigé en 1926 afin de stopper l'avancée du protestantisme dans le quartier, puis le second quartier «  Aia Piccola » à l'instar du précédent, sert encore à l'heure actuelle de quartier d'habitation, épargné par l'activité commerciale liée au tourisme, et donne de ce fait une très bonne impression de l'atmosphère du passé.

C’est à celui ci que certains habitants vous font rentrer chez eux et ou vous voyez encore des mémés, concassées les noix et les amandes pour les recettes locales (vin, biscuit, gâteau, pâte à tartiner). D’ailleurs dans mon prochain article, je vous présenterai cette cuisine des pouilles et de la basilicale.

L'église de Saint Antonio trullo

Enfin, on termine par le quartier du trullo Sovrano derrière la basilique des Saints Côme et Damien. Il s'agit de l'unique trullo existant qui se compose de deux étages (datant du XVIII siècle) et mesurant 14 mètres de hauteur. Vous remarquerez aussi que de nombreux magasins touristiques des trulli sont indiqués en japonnais. De nombreux touristes japonais y viennent en voyage de noce probablement attirés par ce décor de mangas…

                                   DIAPORAMA TRULLI

On quitte Portoferraio sur une route légèrement montagneuse puis on attaque tout de suite la vraie montagne pour rejoindre l’autre coté de l’ile. La moto enchaine les virages les uns après les autres. Sur les routes qui bordent l'Elbe, les virages sont nombreux et se succèdent tantôt juste au-dessus de la mer, tantôt au milieu de la nature.

Spiaggia di Cavoli sur la Costa del Sol face à l'ile de Monte Cristo

On longe ensuite le bord de mer en traversant les villages côtiers. On aperçoit les autres îles de l'archipel Toscan (Pianosa, Capraia, Montecristo) ainsi que la Corse. Ce n’est pas encore notre cas pour le premier jour, mais pour les plus chanceux, on peut voir les Apennins !

Plage de Cavoli: son nom vient de "cavili", qui désigne des blocs de granite carrés extraits autrefois des carrières

Sur l'Île d’Elbe, il arrive que l'on conduise au milieu des châtaigniers à 400 mètres d'altitude tout en surplombant le bleu infini de la mer… Le printemps est probablement le meilleur moment de l'année pour se promener en moto à l'Elbe, en raison du climat très doux et de l'exubérance de la végétation à cette période, sauf que pour notre arrivée le temps est couvert et pluvieux mais heureusement ça ne durera pas car la moto préfère le soleil à son zénith.

Lo Sirocco domine la plage de Fetovaia. Joli petit hotel bien spacieux

Faire l’ile d’Elbe en Harley Davidson doit être un plaisir ! Ainsi, il n'est pas surprenant que de nombreux clubs de moto choisissent l'Elbe afin d'y organiser leurs manifestations ou leurs rassemblements, comme celui de la vespa et de la lambretta qui se déroule chaque année à Pâques, à Morcone (Capoliveri) ou bien le "Centocurve" organisé en septembre par le Club Ducati Desmo Owners Île d’Elbe.

L'anse de Fetovaia, un spectacle unique, digne des Caraïbes

Car en moto, il y a une route mythique pour les motards et nous l’empruntons immédiatement.  Ce que l'on appelle "anneau occidental" de l’Elbe, ce sont 40 kms de route panoramique, en passant par Marina di Campo, et Fetovaia ou nous sommes basés pour le sejour. Napoléon durant son exil aurait apprécié de pouvoir rouler en Harley Davidson pour découvrir les richesses de cette île méconnue.

La maison d'été de Napoleon Bonaparte à San Martino

L'île d'Elbe est la quintessence du romantisme, une île luxuriante, entourée d'une myriade de petites plages et de grottes totalement intimes car accessibles seulement par la mer. L'île d'Elbe, ce sont également des petits villages de pêcheurs, de vieilles maisons simples, des traditions et un artisanat bien ancrés ainsi qu'une identité forte comme d’ailleurs toutes les iles de Méditerranée…. Sardaigne, Corse, Sicile.

Elbe propose un choix de 130 plages aux mille aspects : les plages de sable fin, les plages de galets, les plages sauvages, les affleurements de roches tendres, et les plages jonchées d’algues séchées, très recherchées aujourd´hui (comme la célèbre plage de Felci). Vous trouverez également des plages noires ou jaunes, colorées par les minéraux du sous-sol, et une eau aux reflets rouge-rouille sur le rivage, là aussi colorée par le fer contenu dans le sous-sol.

La route littorale surnommé "l'anneau occidental" anello occidentale par les motards.

Des antiques civilisations de la Méditerranée à Napoléon, l'Elbe bénéficie d’une histoire millénaire dont on peut admirer de multiples témoignages d’un grand intérêt. Elbe à moto... Le titre parle de lui même ! Pour cet exil volontaire sur l’ile, la recette est simple: prenez de la tranquillité, du soleil, des plages de rêves, des villages de pêcheurs, agrémentez de gastronomie et du vin d’Elbe le Vermentino.

L'ile de Monte Cristo

Autant dire que ce sont d'excellents ingrédients pour réussir le plat principal: Quelques jours de détente dans un cadre magnifique, de vraies vacances !

Capo Fonza et Capo Stella au plus haut du col de Lacona

Le lendemain, le soleil est de la partie et on en profite immediatement pour continuer ce fameux anneau et se rendre vers l’ouest de l’ile. Marciana Marina est une splendeur, petit port encaissé, avec ses maisons "les pieds dans l’eau ». Le soir, les couchers de soleil sur la Méditerranée sont un spectacle en soi.

Les montagnes enneigées de la Corse

Le vieux village de Marciana, accroché sur les flancs du Mont Capanne est un ravissement pour les yeux du photographe. A deux pas du village, on peut prendre le téléphérique qui vous emmène au sommet du mont Capanne (1.018m). Une stupéfiante vue à 360° où l'on découvre toute l' île d' Elbe, et même les rivages de la Corse.

Le village de Porto Azzurro

A gauche, à l'avant plan: la baie de Procchio et au fond, la baie de Porto Ferraïo. La baie de Procchio et le cap d'Enfola constituent les plus beaux paysages de l'île, visible depuis la corniche qui va de Procchio.

La plage de barbarossa  est nommé  ainsi d'après le pirate Barberousse qui venait jeter l’encre

On fait une halte sur la plage de la Biodola au B Bistrot  du Baia Bianca pour un petit apéro sous les pergolas blanches de ce remarquable lieu de villégiature. Le soir nous dinons à Marina di Campo et ce sera le début des spécialités de fruit de mer de l’ile que nous allons déguster avec gourmandise.

La piazza Matteoti à Porto Azzurro

Pour ce troisième jour sur l’ile, nous partons vers l’est de l’ile et partout ou nous passerons sur la route du littoral , nous voyons l’ile de Monte Cristo. L'île, qui n'est qu'un bloc de rocher de granite, culmine à 645 mètres et est visible de partout sur le littoral ouest de l’ile.

J'ai beaucoup aimé les ruelles de Porto Azzurro

Située sur la côte est, Porto Azzurro est la deuxième ville de l'île d’Elbe. Appelé " le St Tropez " de l'île d'Elbe par les Italiens. Le village de pêcheurs de Porto Azzurro se caractérise par ses maisons colorées et ses ruelles en pente qui convergent vers le centre du village, Piazza Matteotti.

Nous en profitons pour faire une petite randonnée au sanctuaire Madonna di Monserrato. Nous nous arrêtons parfois dans quelques villages typiques comme Capoliveri et Rio nell’Elba qui sont bien jolies et caractéristique de l'ile.

Le village de Rio nell'Elba

Sur la route du retour, nous ne manquons pas de faire une dégustation dans l’un des domaines vinicoles de l’ile. L’Hacienda agricole Tenuta Chiusa possède seulement 20 hectares de vigne, mais celui ci est l’un des must de l’ile. La Chiusa a accueilli Napoléon Bonaparte à deux reprises: la première fois peu de temps après son arrivée sur l'île alors qu'il était à l'ancre en attendant d'être reçu avec les honneurs dus à Portoferraio, puis après un voyage de chasse sur le mont Fabbrello.

Le village de Rio Marina

Le vignoble est l’un des plus renommé de Toscane. Nous rentrons maintenant à l’hôtel. demain nous devons déjà prendre le bateau et la route sera longue pour le retour au pais de nissa….

Comme d’habitude, je vous donne quelques informations pour la réalisation du voyage.

A Sienne: L’hôtel Colonna est un 3 étoiles correct qui est surtout bien situé, dans un endroit calme et facile d’accés à la sortie de la voie rapide qui vient de Florence (Firenze).

http://www.hotellacolonnasiena.it

Dolce Vita sur le port de Rio Marina au moment de l'aperitivo

A Elbe: L’hôtel Lo Sirocco est un très bon 3 étoiles à l’accueil excellent et au chambres confortables ayant une vue idyllique sur l’archipel Toscan et la Corse.

http://www.hotellosciroccoisoladelba.it/fr/

La route panoramique de Bagnaia et le chateau de Volterraio sur la gauche

Le bateau: plusieurs compagnies se partagent le transport maritime sur l’ile. Moby Line qui se distingue par ses fresques de titi et gros minet, que nous avons pris pour le retour et qui était déjà notre bateau pour la Sardaigne. A l’aller nous avons pris la compagnie Toremar qui est une filiale de la première. Le billet est valable pour l’une ou pour l’autre.

Le domaine vinicole de Tenuta la Chiusa à Magazzini

Il y a aussi Corsica Ferry et Blunavy, mais de toute manière les prix sont les mêmes. Nous avons payé l’aller-retour pour 2 passagers et une moto, 91€ pour la traversée Piombino-Portoferraio. Attention, il y a une autre traversée moins chère de Piombino à Rio Marina, mais vous vous trouverez au nord de l’ile très excentrée avec moins de traversée. Pour Portoferraio, il y a une traversée toute les heures… Nous avons pris les billets directement sur place. Au mois d’Avril, pas besoin de réservation et les billets sont valables pour n’importe quel horaire.

Devant la plage de Biodola au B.Bistrot du Baia Bianca

Les restaurants: Nous sommes en Italie et cela ne manque pas bien sur ! Sur l’ile les plats à base de poissons et de fruits de mer sont presque obligatoires.. En voici trois:

A Marina di Campo le Vesuvio se trouve sur la Via Roma. L’accueil est excellent et les plats sont corrects sans plus. Le vin blanc d’Elbe super bien servi et très bon. Les prix sont aussi correct.

A Seccheto le restaurant Vecchio Forno, mon préféré. Les antipasti de la mer sont sublimes. Les vongoles sont royales et la pizza est géante.

Le village de Sant'Ilario

A Portoferraio le restaurant New Paradise sur la place de la République. Plutôt un restaurant à touriste même si les prix sont très corrects. Par contre les antipasti de la mer sont une tuerie…

Le soir de retour à l'hotel les villages éclairés de la Corse sur un coucher du soleil

Domaine vinicole: A Portoferraio le domaine Tenuta La Chiusa. Le vignoble au bord de la mer, rien que pour les yeux est une merveille. Si en plus vous avez la chance de déguster le vin, vous êtes au paradis.

http://www.tenutalachiusa.it

Antipasti, et plats divers que nous avons dégusté... Pour vous donnez une idée de prix: par exemple les spaghetti alle vongole (palourdes) sont entre 9 et 12€ à la carte des restaurants sur l'ile d'Elbe. Ils sont à 24€ à Juan les pins France.

                                  DIAPORAMA ELBE

Ce qui fait le charme de cette ville, c'est qu'elle est construite sur plusieurs collines. Le meilleur moyen de profiter des merveilleux points de vue qu'elle offre au hasard de ses ruelles est de s'y perdre volontairement, nous ne passerons donc pas à l'office de tourisme et nous ne prendrons pas de plan, le hasard fait toujours bien les choses !

On gare la moto prés de la source de Fontebranda et des escaliers mécaniques qui vont à la fameuse place

Nous avons aimé là-bas plus qu'ailleurs, déambulé au hasard des rues. La ville est organisée en quartiers, qui ont chacun un symbole, et on sait très vite si on change de secteur et c'est justement un bon moyen de savoir si on a bien arpenté toutes les zones qui constituent Sienne que de s'y référer.

Santuaire de Sainte Catherine de Sienne

La ville étant composée de ruelles étroites, il est difficile d'avoir un point de vue d'ensemble sur son architecture voire de s'y repérer aisément en une seule journée. 

Les armoiries (contrade) luminaires des differents quartiers

A Sienne, bien entendu, on peut voir le Duomo dans son ensemble et s'émerveiller de son architecture parfaite mais on embrasse aussi du regard la Piazza Del Campo qui est magnifique et sans doute l’une des plus belles au monde. La ville a été déclaré par l'Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Largement considérée comme l'une des meilleures villes médiévales bien conservées de l'Europe.

On se promene à l'interieur d'un couvent comme si de rien n'était ! Ici dans le respect, tout le monde est bienvenu

La légende raconte que la ville de Sienne a été fondé par Aschius et Senius qui était les fils de Rémus (un des fondateurs de Rome). Les deux frères décident de fuir leur oncle Romulus et quittent donc la ville de Rome. Il s’arrêtent dans la vallée du Tressa et fondent une ville qu’ils décident d’appeler Sienne, comme le frère aîné. Les couleurs de la ville sont le noir et le blanc car Aschius et Senius prirent la fuite l’un sur un cheval blanc et l’autre sur un cheval noir. 

Vous pouvez deguster cette pizza pour 4 personnes facile !

La ville s’organise autour de la Via Francigena qui relie le nord de l’Italie à Rome. Cette route est notamment emprunter par les pèlerins qui descendent vers Rome. Un croisement se créé au niveau des voies de Florence, Maremme et Rome. C’est à ce carrefour que naît peu à peu "La Piazza del Campo".

Au XII siècle la république Gibeline prend place, et Sienne devient la rivale de sa voisine Florence qui est sous domination guelfe. C’est au XIII siècle que la ville de Sienne connaît sa période de plus grande prospérité. En 1559 la ville passe sous domination des Médicis. Sienne est incorporée au Grand Duché de Toscane et devient enfin en 1859 la première ville toscane à s'unir au royaume d’Italie.

La place en forme de coquillage

Comme la plupart des villes historiques italiennes, les non résidents ne peuvent y rentrer en véhicule motorisé. C’est pour cela que le choix de l’hôtel est primordial. L’hôtel la Colonna se situe à quelques centaines de mètres de la Porte Fontebranda. La « Porta » est l'une des anciennes portes des remparts de la ville de Sienne qui enserrent le centre historique de la ville.

Il y a un parking moto gratuit juste au pied des escalators mécaniques qui nous emmènent à la "Piazza del Campo ». Cela nous prend donc à peine 10mn entre notre hôtel et le coeur de la cité historique. Une fois la moto garé, on se dirige vers la porte Fontebranda (l’une des fontaines source de la ville) pour pénétrer dans la ville et découvrir une à une les petites ruelles qui la parcourent.

Le palazzo Chigi-Saracini

La ville est quasi piétonnière et il est donc très agréable de s’y promener. Nous voila, ainsi au fil de nos pérégrinations sur la fameuse place del Campo, cœur de la cité. Cette place en forme de coquille est le lieu du célèbre Palio qui a lieu deux fois par an (le 2 juillet et le 16 août). Lors de ces deux jours, 10 des 17 quartiers de la ville (les contrade) s’affrontent à cheval sur un tour de place en moins de 2 minutes.

Le heros des deux mondes et le roi Victor Emmanuel II (forza nissa per sempre)

Les cavaliers montent à cru et possèdent comme seul instrument une cravache pour cette course où tous les coups sont permis. La "Piazza del Campo" est l’une des plus belles et plus particulières places du monde. Elle se situe au centre de la ville et est l’endroit vers lequel les rues de la ville convergent.

Sienne romantique et les préparations de la féte d'un quartier. Sont pas préssés et pourtant ça commence ce soir ! que va piano va sano

La particularité de cette place est particulièrement du à sa forme car elle a l’aspect d’un gros coquillage et est également inclinée, mais aussi à sa couleur qui est rouge car elle est recouverte de briques. Le "coquillage" est formé de 9 sections séparées chacune d’entre elles par des lignes de couleur blanche. Ces 9 sections représentent les 9 membres du gouvernement de la ville au XIV siècle.

Notre Dame de Sienne

Les bâtiments qui entourent la piazza del Campo sont eux aussi à la hauteur de la beauté de la place. Nous restons scotché par ce lieu magique. La Tour du Mangia (Torre del Mangia) construite entre 1325 et 1348 est haute de 102 mètres. La tour s’appelle ainsi à cause du surnom de "mangiaguadagni" qui avait été donné au premier gardien de la tour Giovanni di Balduccio qui était connu pour aimer les plaisirs de la table et dépenser tout son argent en nourriture.

D’après la légende, il parait que sous les fondations de la tour auraient été enterrées des pièces de monnaie porte-bonheur et que sous chaque angle de cette dernière auraient été placées des pierres reportant des inscriptions en latin et en hébreux afin que jamais un éclair ni une tempête ne s’acharne sur la tour. L'ascension à la tour vous permettra de jouir d’une magnifique vue sur la ville.

Au centre de la Place du Campo, on y remarque la magnifique « Fonte Gaia ». Nous visitons ensuite le Palais Publique, prestigieux bâtiment commencé en 1297 et terminé en 1340 ou se trouvent la Municipalité et le Musée Civique. Le Palais Publique est constitué par un corps central et deux corps latéral. Au premier étage, le musée est constitué de différentes salles décorées de fresques racontant l'histoire de la ville ou de la région.

Et la, tout d’un coup l’émotion est à son paroxysme. Je vois l’immense fresque de la rencontre de Teano entre le roi Victor Emmanuel II (Roi pour les niçois aussi) et Garibaldi le niçois héros de l’unification italienne. Nous continuons la visite maintenant vers le Duomo et la Cathédrale Santa Maria Assunta. La façade est richement décorée, dorures, sculptures foisonnent dans un double style roman pour la partie inférieur et gothique pour la partie supérieur.

Le Duomo

L’intérieur de l’église présente une longueur de 90 mètres et 50 mètres de large et n’était à l’origine que le transept du bâtiment prévu lors de sa construction. Suite à des problèmes de construction et à la peste au moyen âge, la folie des grandeurs se résuma à l’édifice actuel qui n’en demeure pas moins impressionnant tant à l’extérieur avec son campanile et son dôme qu’à l’intérieur par ses 3000m² de surface recouverte d’une marqueterie de marbre avec des représentations de la vie de la ville de Sienne et de la Toscane.

Le palais publique

Les décorations et les chef d’œuvres y foisonnent donc des sculptures de Donatello, Pisano et Michelange. La cathédrale de Sienne fait partie de ces joyaux qui font l'âme de l'Italie traditionnelle. Sienne est une ville médiévale exceptionnelle qui a su garder, dans une large proportion, son caractère et sa qualité. Elle a exercé une influence profonde sur l'art, l'architecture et l'urbanisme du Moyen Âge non seulement en Italie mais dans une grande partie de l'Europe.

La Tour du Mangia

La ville est un chef-d’œuvre né de la détermination et de l’imagination. Compte tenu de son état de conservation actuel et de son authenticité historique, Sienne est  la plus grande ville historique médiévale de cette taille dans le monde. Il va être difficile de s’émerveiller autant pour le reste de notre voyage….Mais l’ile d’Elbe nous attend !

Sienne by night la piazza del Campo coté gauche

                           DIAPORAMA DE SIENNE

Tout le monde le sait, Florence est l’une des plus belles villes d’Italie. La capitale toscane recèle l’une des plus fortes densités de trésors artistiques de la planète. De quoi donner le tournis… Stendhal en a su quelque chose avec son fameux syndrome.

Mais Florence ne se résume pas à un musée à ciel ouvert. On y mange (bien), on y boit (très bien). Le centre historique de Florence est un musée à ciel ouvert, avec sans doute la plus grande concentration de chefs-d’œuvre artistiques au monde !

Parmi les plus connus, la cathédrale Santa Maria del Fiore (Duomo), bien sûr, et sa coupole, le campanile de Giotto, le baptistère et les portes de Ghiberti, le Palazzo Vecchio et la Piazza della Signoria, qui résume toute l’histoire de Florence. Sans oublier le Ponte Vecchio, emblème de Florence qui enjambe l’Arno…

Non non, elle ne penche pas comme la tour de Pise

Vous n’en croirez pas vos yeux ! Toujours dans le quartier du Duomo, tout simplement l’un des plus beaux musées du monde ! C’est ici que l’on trouve les célébrissimes Printemps et Naissance de Vénus de Botticelli. Mais aussi Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Titien, Le Caravage, Mantegna et tutti quanti… Pour se mettre en appétit, cap sur le marché de San Lorenzo (via dell’Ariento), dans le quartier du même nom. Sous des halles du XIXe siécle, un conservatoire bien vivant de la gastronomie toscane vous tend les bras.

Plus de 1 000 stands où trouver (et goûter) charcuteries, viandes, fruits, légumes d’excellente qualité dans une atmosphère survoltée. Les tripes sont l’une des spécialités florentines. Jadis, les tripiers ambulants étaient nombreux à Florence, aujourd’hui on peut s’offrir ce plaisir très local dans des stands piazza dei Cimatori ou piazza di Porta Romana, ou bien au marché de San Lorenzo.

Si vous n’aimez pas les abats, goûtez à d’autres spécialités florentines comme la ribollita (soupe de légumes au chou noir), la pappa al pomodoro (panade à la tomate) ou la bistecca, tranche de bœuf épaisse à déguster saignante. L’une des traditions italiennes les plus sympas. On prend un verre et on déguste gratuitement toutes sortes de spécialités au buffet d'antipasti.

Une mode lancée au Piémont mais reprise un peu partout sur la péninsule. De quoi se caler l’estomac pour pas cher et/ou bien commencer une soirée festive… Petits bars sans prétention ou splendides palais Renaissance, les enoteche (bars à vin) jouent un rôle clé dans la vie sociale florentine.

N’oubliez pas que l’Italie est l’autre pays du vin, l’autre pays du fromage, l’autre pays de la gastronomie et que celle ci est sacré pour les italiens. Même dans un Hard Discount italiens vous y trouverez des produits de qualité alors qu’en France on vous vendra de la merde en parlant mal ! Coffe paix à son ame faisait la pub pour l'un des plus mauvais hard discount de l'hexagone, du bas de gamme qu'il cautionnait sans vergogne. Le produit italien est lui, le meilleur d’Europe…

Mais apres cette interlude culinaire, revenons à Florence la superbe… Esthétique et captivante, la capitale de la Toscane a su faire perdurer son patrimoine au cours des siècles. Dès la fin du Moyen Age, et plus précisément aux XVe et XVIe siècles, elle a été le centre culturel et politique de l’Europe et a joué un rôle prépondérant au niveau de l’architecture et des arts monumentaux.

Patrie de Dante, père de la langue italienne. Peut-il y avoir un lien plus profond, une dette plus noble d’une nation envers une de ses régions que de lui devoir sa langue ? C’est d’ailleurs l’Europe tout entière qui est liée à la Toscane et qui lui doit l’apport extraordinaire offert à la culture européenne (les langues corses, niçoises, piemontaises et ligures lui doivent beaucoup de son influence).

L’ère grandiose de l’Humanisme et de la Renaissance est née et s’est développée en Toscane entre le XIVe et XVIe siècle. Ces mouvements ont bouleversé radicalement la culture et l’art de l’époque en laissant une trace profonde et indélébile dans la civilisation européenne.

L’émerveillement est à chaque coin de rue à Florence. Réputée pour ses ponts, la ville en recense des dizaines, parmi lesquels le pont Santa Trinita, le pont alle Grazie, le pont alla Carraia, le pont di San Niccolò, et enfin le plus célèbre, symbole de la ville : le Ponte Vecchio. Florence est reconnu par l'Unesco en 1982 au titre de patrimoine mondial de l’humanité. Attention les yeux !

Et que dire du merveilleux ensemble architectural de la cathédrale Santa Maria del Fiore, le Baptistère et le Campanile de Giotto et Pisano. On admire l'harmonie, les prouesses techniques (la coupole ou dôme de Brunelleschi), les façades, l'horloge qui tourne à l'envers, etc.

La Cathedrale et son Duomo est la 3e plus grande cathédrale d’Europe après celle de Rome et la cathédrale Saint Paul de Londres. Elle mesure 153 mètres de long et la base de la coupole mesure 41,98 mètres de large, avec un plan basilical. Le campanile est haut de 85 metres.

Vous arriverez au campanile dessiné par Giotto mais achevé par Francesco Talenti. Il est décoré de bas-reliefs et de statues, œuvres des plus grands maîtres de la Renaissance. Sa fondation remonte à 1298. L’accès au sommet (414 marches) offre une vue remarquable sur Florence.

INFO TOURISME BY PAT GIORDANO:

Hotel à Montecatino Terme: Petit Château 10, Viale Rosselli. Nous l’avons choisi pour son charme romantique et loin des hôtels surfais et impersonnels des grandes chaines classiques. Ici l’accueil est personnalisé et on est à vos petits soins. La Mamma se fera un plaisir de vous raconter l’histoire de la famille. Le fils, la belle fille et la petite fille tiennent l’établissement à eux seul. Bouteille de Chianti offerte le jour du départ. Le boss se fera un plaisir de vous communiquer toutes les bonnes informations utiles. http://www.petitchateau.it

Les Restaurants à Montecatino:

Le Don Chisciotte:  le restaurant propose un menu varié, qui comprend des spécialités toscanes. C’est l’un des lieux branchés de la clientèle jeune et moins jeune de la station thermale. Les serveurs et maitre d’hôtel passent souvent pour vous demander si tutto va bene. Excellent rapport qualité prix. Cuisine italienne très sérieuse, délicate, avec beaucoup de choix. Un service très professionnel, agréable, dans un superbe cadre en plein centre de Montecatini. Petit bémol, la musique d'ambiance est parfois trop forte. 20,Piazza del Popolo

Ristorante Giapponese Sakura 28, Via Daniele Manin. Excellent petit restaurant japonais tenu en famille qui propose des produits frais. Ici pas de buffet, mais on vous donne une carte et une feuille ou vous cochez tout ce que vous désirez à la commande. Un système « All you can eat » mais servi à table pour seulement 10€.

Restaurant à Firenze: en continuant la rue du Ponte Vecchio au palais Pitti (palais des Médicis) sur la gauche, la Trattoria Il Borghetto 27, Via Guicciardini, vous sert des spécialités toscanes dans un menu à l’ardoise à 15€ (en 3 services) tout à fait excellent.

Restaurant à Portofino/Santa Margherita: 43, Via Bottaro , la trattoria est basé sur les fruits de mer, on s’en serait douté face aux pêcheurs, nous avons pris en primo piatto des vongoles (palourdes) con spaghetti, une tuerie ! en secondo, un plat exclusif de la Ligurie: le rouge à lèvres, de petits poissons délicieux avec des calamars, seiches et gambas frits. Un plat qui fait la délicatesse de sa force. Frutti di mare par excellence. C’est la Méditerranée, le poisson qui a du gout !

http://www.navicello.it/trattoriapescatori/it/index.html

Ou prendre un bon café: Vous le savez tous, le café en Italie est une institution, un rituel. La torréfaction du café en Italie est une tradition très ancienne qui perdure encore dans beaucoup de régions italiennes, contrairement à la France où la tradition s’est presque éteinte : partout existent encore des torréfacteurs locaux et familiaux.

New York Caffe Montecatini: Tout a commencé en 1930, véritable point de rencontre de renommée internationale. Le propriétaire du New York caffé acheta une machine à torréfaction, de manière à mettre un produit raffinée pour sa clientèle qui fréquentaient la ville thermale. Son café était tellement bon que le mot se propagea rapidement. Aujourd’hui le Caffé New York est non seulement en Toscane, mais aussi en France, en Allemagne (où ils ont reçu une reconnaissance spéciale d’excellence), en Afrique du Sud, au Canada et au Japon.

Corso Roma 15, Montecatini Terme

http://www.caffenewyork.it

Pour le parking à Florence, garez vous près de la gare Santa Maria Novella (Via della Scala), vous rejoindrez le centre historique en 10mn à pied et vous y trouverez toujours de la place. Seuls les emplacements marqués au sol en bleu sont autorisés aux véhicules non résidents. Des caméras, placées stratégiquement aux quatre coins de la ville, vous photographient en flagrant délit et vous envoient la contravention directement chez vous en France (150 € !). Attention pour les possesseurs de la carte de stationnement handicapé européenne. Seul les panneaux vierges de numéro sont autorisés. Un emplacement handicapé numéroté est réservé aux résidents de la rue.

Quant aux panneaux indicatifs des stationnements, c'est une véritable jungle. Presque toujours, le stationnement autorisé et payant est limité dans le temps : de 20 mn à 2h, rarement plus. Lorsqu'il devient gratuit, il faut souvent apposer son disque de stationnement sur son pare-brise. Le Dimanche nous n’avons pas eu se problème: gratuit.

                             DIAPORAMA FLORENCE