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30 septembre 2013 1 30 /09 /septembre /2013 06:05

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le village de Dolceacqua (eau douce)

 

Pour de nombreux touristes, la région italienne de la Ligurie s’étire d’est en ouest uniquement aux bords de mer. Loin de la côte, un monde peu connu et peu peuplé recèle pourtant une nature sauvage, de charmants bourgs médiévaux, et offre un accueil simple et sincère. Nous partons aujourd'hui en Ligurie, à proximité de la frontière franco-italienne.

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A cet endroit, la ligne de crête des Alpes ligures est également la ligne de partage des eaux entre le raide versant Sud qui descend vers la Méditerranée et le versant Nord qui descend vers le Piémont et le bassin fluvial du Pô. Sur le versant Sud méditerranéen coulent de petits cours d’eau côtiers qui ont creusé de courtes vallées parsemées de très beaux villages très vivants comme c’est toujours le cas dans l’arrière-pays italien et niçois, bien préservés car il s’agit de vallées où l’afflux touristique demeure modéré, bref, authentiques. 

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Nous allons remonter la petite vallée de la Nervia qui se jette dans la Méditerranée entre la commune de Ventimiglia (Vintimille) et celle de Camporosso, à seulement une dizaine de kilomètres de la frontière franco-italienne.

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el cielo blu della riviera del fiori


 Pigna est un village de la province d’Imperia en Ligurie (Italie) de 935 habitants. Il est situé dans le val Nervia, à 7,5 km en amont d’Isolabona et 11,5 km en amont de Dolceacqua. Il est dominé par le village perché de Castel Vittorio construit 150 mètres plus haut. Ses maisons s’étagent de 240 à 280 mètres d’altitude. Au Sud, le littoral proche de Vintimille n’est qu’à 18 kilomètres de là.

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Nous nous trouvons seulement à 60 km de Nice. Le mot Pigna se traduit par pomme de pin et aurait donné son nom au village par allusion aux anciennes forêts de conifères recouvrant les pentes des montagnes dominant le site.

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Le village est un labyrinthe de rues souterraines


 Avant de rejoindre Pigna, son restaurant et ses Thermes, il est absolument indispensable de faire une halte à Dolceacqua. Ce village dominé par le château des "Doria" est un must à ne manquer sous aucun prétexte. Le village médiéval est considéré comme l'un des plus beaux de la péninsule Italienne. D'ailleurs les six villages Italiens de l'ancien comté de Nice sont d'une authenticité incroyable. La différence de Pigna avec ses voisins étant ses cures thermales.

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En 1524, le marquisat de Dolceacqua est acquis par Charles III de Savoie et rattaché au Comté de Nice jusqu'en 1860. C'est en avril 2009 que la ville de Nice a favorisé la signature entre les villages ligures et son ancienne capitale, un partenariat culturel, économique, et gastronomique.

JUILLET2013-0197.JPGA cette occasion un logo commun a été présenté : les noms des six communes italiennes entourent la carte du Comté de Nice avant 1860, avec leur localisation ; en arrière-plan, le mur de pierres sèches symbolise l’union et la cohésion des six communes ligures avec leur ancienne capitale, Nice; le rameau d’olivier, produit majeur de tout le Comté, souligne également l’importance économique de l’agriculture de la vallée de la Nervia : huile d'olive, michetta, et vin rouge (le « Rossese ») de Dolceacqua, haricots de Pigna, l'artichauts de Perinaldo. Aujourd’hui, l’agriculture de la basse vallée de la Nervia se tourne vers la culture des fleurs et des plantes ornementales. Un jour, nous rattacherons de nouveau culturellement les communes italiennes du Piémont et le comté de Nice sera enfin au complet. Notre pays sera uni complètement ....

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  Ces villages ne comptent que quelques centaines d’habitants mais partagent une architecture rustique pleine de charme : des ruelles étroites, dénommées carugi, tissent leur structure urbaine. Ces passages plongent entre les murs de pierre parfois assez hauts, sur deux, trois, quatre étages. Cela permet de s’abriter du soleil.

JUILLET2013-0208.JPGLe village de Pigna ressemble surtout à une forteresse, facile à défendre des ennemis, la région ayant toujours été un lieu de frontière stratégique. Ces petites cités médiévales ont traversé les siècles et nous ont été transmises intactes. Peu peuplée, cette merveille architecturale encastrée entre la montagne et la mer, accueille avec la traditionnelle et joyeuse hospitalité italienne, des forestiers de différents horizons tels que des Français, des Portugais, des Danois, et même des Canadiens et des Sénégalais.

JUILLET2013-0238.JPGChacun, pour la totalité de l’année ou au moins pour quelques mois, aura de bonnes raisons d’avoir choisi d’y vivre et de goûter aux délices de ce petit bout de paradis. Ce bourg fortifié a appartenu successivement, depuis le XIIIe siècle, aux comtes de Ventimiglia, au comté de Nice et postérieurement à la Repubblica di Genova.  À la moitié du XVIIe siècle, la Casa di Savoia (maison royale italienne) s’en empara. Pour la petite histoire, pendant la dernière guerre mondiale, le 18 septembre 1944, un groupe de citoyens a constitué la «République libre de Pigna» avec l’objectif d’élire leurs représentants ainsi que de former un gouvernement libre et démocratique, en opposition au régime nazi qui occupait alors l’Italie.

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Pigna nous apparaît comme une ruche de vieilles maisons, en forme de pin, ayant pour branches des petites ruelles, dites carruggi. Dans le haut du village, nous trouvons, imposante de ses 56 mètres, la tour du clocher datant du Moyen-âge. Aux alentours, des bois de châtaignes et de chênes ainsi que des oliviers et de larges terrains de pâturage.  Encore une particularité intéressante, Pigna ne se trouve qu’à quelques minutes d’autres destinations prisées en Europe. San Remo est à 40 minutes du village.

JUILLET2013-0252.JPGFacile d’accès, la route longe tout d’abord les montagnes, avant d’aller s’inscrire sur le bord de mer. Une promenade magnifique durant laquelle vous pourrez observer des ruines romaines et, selon le moment de la journée, un splendide coucher de soleil sur la mer Méditerranée. La Principauté de Monaco est également toute proche. À moins d’une heure par autoroute, y faire un saut pour se rendre au casino par exemple, est l’une des activités préférées des jeunes Italiens.

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Toute la Côsta Azzurra francese (Nissa, Cannes) est accessible en un instant. La destination la plus simple pour s’y rendre est l’aéroport international Nice Côte d’Azur. À partir de là, vous pourrez louer une voiture ou un deux roues et traverser la frontière en direction de Ventimiglia (Vintimille). Vous pouvez également prendre le train à la gare de Nice, mais la voiture ou la moto est largement recommandée dans cette régione. Ces petites cités médiévales ont traversé les siècles et nous ont été transmises intactes. Mon prochain article sera consacré à la gastronomie et les cures thermales de la vallée de la Nervia.

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14 juin 2013 5 14 /06 /juin /2013 20:31

avril2013-0002.JPG La Riviera des fleurs n'est pas vraiment depaysante pour un habitant des Alpes Maritimes et du comté de Nice, la Ligurie Italienne est sans aucun doute la soeur jumelle de notre département puisque dans une epoque pas si lointaine que ca , ce territoire au relief identique et tourmanté  faisait parti du meme royaume. C'est donc pour le touriste etranger que je vais evoquer les merveilles de cette province transalpine ou j'ai toujours plaisir à m'y rendre, ne serait ce que pour la gentillesse et l'accueil de ses habitants.

avril2013-0014.JPGLe touriste qui arrive sur la Riviera dei Fiori ne sait pas bien où aller. Cherche-t-il les plages, le soleil, les couleurs de la mer, les villes côtières animées aussi bien le jour que la nuit ? Veut-il la montagne, les promenades dans les bois, l'air pur et vif, les bourgs médiévaux accrochés au flanc des collines, avec leurs tours, maisons anciennes et leurs vieilles églises ?

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Ou bien la cuisine régionale avec les légumes du potager et le poisson frais, la célèbre huile d'olive extra-vierge et les vins spéciaux. Mais comment choisir ? Justement, on ne choisit pas. On prend tout, puisque tout est là, à la portée de la main, à quelques kilomètres de distance. Qu'est donc ce parfum ? Mais c'est l'air de la mer, voyons. Non, ce sont les fleurs. Mais pas du tout, c'est l'air des bois. Eh oui ! La Ligurie est la région la plus boisée d'Italie.

avril2013-0019.JPGMais ne sommes-nous pas au bord de la mer ? Il suffit de tourner le dos à la côte pour voir le paysage changer, plus haut. Voilà le vert des collines et les flancs raides des montagnes. Mais alors, qu'est donc la Ligurie ? Une montagne plongeant dans la mer. De Capo Cervo à la frontière française, ce ne sont que baies, ports et criques qui, à 300 m d'altitude, se transforment en vallées, gorges et pics montagneux. Ici, on ne risque pas de s'ennuyer. Enfin des vacances variées, amusantes et imprévues. Des vacances complètes, quoi.

avril2013-0023.JPGCommençons donc par la mer. Qu'a-t-elle donc de spécial ? Elle est tiède, même en hiver, elle est si limpide que chaque vague est un éclat de lumière, et ses fonds sont d'un beau vert émeraude près des rochers. Ses plages sont de sable doré ou de galets lisses et les rochers gris, couronnés de grands pins d'un vert intense, tombent à pic dans la mer.

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les demeures de la Riviera Italienne n'ont rien à envié à celles de la Riviera Française


 Les côtes sont égayées de superbes bougainvilliers rouges. Vous n'êtes pas peintre ? Tant pis pour la toile, mais vous avez bien un appareil photo pour prendre quelques clichés ? Aucun problème pour le cadrage, la Riviera s'en charge. Attention, vous allez vous transformer en artiste ! Cette côte a vu passer nombre de peintres, de poètes, d'écrivains célèbres qui ont peint ces paysages ou décrit ces lieux.

avril2013-0059.JPGJusqu'a San Remo nous étions autrefois sur la Cote d'Azur Historique , celle qui partait de la cité des fleurs jusqu'a Theoule le dernier village des Alpes Maritimes, ensuite vous rentrez seulement sur la cote Varoise. Laissez-vous donc transporter, vous aussi sur cette costa azzura devenu riviera dei fiori.... Sanremo ,Bordighera, Ospedaletti*, Vallecrosia, Dolceaqua, Camporosso, Taggia, Grimaldi etc ..

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Installez-vous au bord de l'eau et regardez les rayons du soleil qui filtrent à travers les palmiers. Cela vous fait penser aux Tropiques ? Non, il s'agit tout simplement de notre "terre des couleurs", une terre magique. C'est une "terre de saveurs".( j'en parle un peu comme si c'etait la mienne, car je ne me sens pas vraiment etranger dans ce pays). On peut apprendre à connaitre un peuple à travers sa cuisine et la aussi que de similitudes avec la cuisine niçoise.

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Le village de Mortola Alta à quelques centaines de metres de Menton


 Parlons par exemple de la focaccia (fougasse): elle peut être au fromage, aux olives ou aux oignions, et chaque boulanger la fait à son goût. Même chose pour la pizza: ce sont les petites différences qui font les grandes spécialités. Et le pistou ? Ah le pistou , ici il y a une dizaine de recette differentes , rien n'est fait en série comme l'on peut le trouver au dela de l'esterel ! Grâce à nos ancêtres, qui ont inventé la cuisine parfumée aux herbes parce qu'il fallait bien utiliser les rares ingrédients fournis par une terre pauvre, nous pouvons savourer aujourd'hui de véritables chef-d'œuvre.

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Persa (marjolaine), thym, persil, blettes sauvages sont les éléments naturels des tourtes aux herbes, des courgettes et des oignions farcis. Le célèbre preboggion ligure est un bouquet d'herbes sauvages qui donne une saveur particulière au minestrone et à la farce des raviolis. Les recettes à base de poisson tout frais et les anchois farcis sont le fruit d'un travail long et savant. Cuisine pauvre, peut-être. Savoureuse et saine, surement, garantie par la bonne huile d'olive extra-vierge. Sans parler des excellents vins DOC que produisent les vignes de la région. Toute la philosophie de la cuisine du soleil vient de cette region.

avril2013-0312.JPGMaintenant , continuez le long de la côte; théâtres et festivals vous attendent. Sans parler de la culture, avec les musées, les monuments historiques, les églises baroques et les nombreuses œuvres d'art. Et la préhistoire, avec les grottes de Balzi Rossi, habitées par les hommes il y a plus de deux cent mille ans. Et encore l'archéologie, avec le théâtre romain de Vintimille.

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Maintenant, quittez donc la côte et partez à la découverte du monde qui se cache juste derrière les collines. Là, les hommes n'ont rien touché depuis longtemps, la nature a travaillé seule, donnant naissance à de belles forêts touffues. Les vallées s'entremêlent: l'une se ferme et l'autre s'ouvre comme dans le comté de Nice, les flancs tantôt abrupts, tantôt accueillants.

avril2013-0241.JPGChâtaigniers, vignes, ronciers, noisetiers, pins et cannaies se succèdent, formant un paysage surprenant, d'un vert intense. Puis , c'est l'heure de dejeuner , alors arretez vous dans une trattoria.  Commencez par des antipasti farcis aux légumes avant de passer aux raviolis aux herbes sauvages, au minestrone parfumé au pistou, au lapin fermier "à la ligure" et, pour finir, au fromage frais préparé par le patron avec le lait de ses brebis et de ses chèvres. Sans hâte. Prenez le temps de savourer ces mets.

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L'air pur est chargé d'un parfum de pin et d'herbe. Ici, le temps s'est miraculeusement arrêté. La haut, un village médiéval est niché sur l'arête d'une montagne, avec ses vieilles maisons en pierre et ses ruelles pavées de cailloux, son clocher dressé vers le ciel et son château en ruine. De ci de là on rencontre de vieux pressoirs et des oesteria de campagne qui offrent une cuisine authentique à base de produits frais du potager.

avril2013-0293-copie-1.JPGIci, c'est différent, le temps ne compte pas. Même les gens sont différents: ils ont construit des kilomètres de murets en pierre pour consolider les fasce, ces bandes de terre cultivées sur les pentes des montagnes. Ils ont découpé de minuscules potagers, défriché des sols pierreux pour y planter des oliviers et des pieds de vigne. Et ils ont produit deux merveilles: une huile d'olive extra-vierge et des vins parfumés. Mais surtout, ils ont respecté la nature et l'environnement, sans céder aux spéculations et au tourisme de masse. Une terre pour amoureux de la nature, en somme !

avril2013-0299.JPG*Au XIVe siécle  des chevaliers de Rhodes firent naufrage et échouerent sur la cote d'ospedaletti. Pour remercier leur Saint patron, ils firent construire une chapelle et un hospice destiné aux pelerins , c'est cette hospitalité qui est à l'origine du nom de ce petit village de pecheurs et de cultivateurs de citrons.

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la maison de Charles Garnier

 

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16 mai 2013 4 16 /05 /mai /2013 05:53

avril2013-0115.JPG La palmeraie** de Bordighera se trouve en Italie  dans la région  de la Ligurie et de la Province d’Imperia voisine des Alpes Maritimes. Selon la légende locale, c'est à l'anachorète et forgeron saint Ampèle, le saint patron de Bordighera, que l'on doit l'introduction du palmier-dattier en provenance d'Egypte, au cours du 5ème siècle avant JC.

Pour toute information sur la palmeraie, voir le site: http://www.listephoenix.com/?page_id=2925

avril2013-0112.JPGIl en va de même sur l'île voisine de Lérins (Cannes), où la présence des mêmes moines "égyptiens" s'accompagne d'une légende attestant de la présence de palmiers. Il n'est pas exclu, par ailleurs, que l'introduction de ces palmiers remonte à une période plus ancienne, par exemple lors de la présence phénicienne dans la région. La plante pourrait enfin être autochtone. Le genre Phoenix est en effet attesté, dans la région, par des fossiles remontant à plusieurs millions d'années.

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le sentier du Beodo qui méne à la palmeraie simple à trouver à conditions que vous parlez l'Italien 

 

  La palmeraie historique de Bordighera abrite de nos jours plus de deux milliers de palmiers. Elle présente par ailleurs la caractéristique originale de ne pas être destinée à la production de dattes mais à celle de feuilles, cultivées à des fins religieuses qui concernent les traditions juives et chrétiennes. Un ensemble de connaissances, de savoir-faire et de pratiques traditionnelles relatifs à la feuille de palmier a ainsi été élaboré au fil des siècles.

avril2013-0069.JPGAu cours des siècles suivants, la palmiculture revêt une importance économique réelle, qui représente une activité significative pour nombre de familles de la région. A partir de cette période, la palmeraie est constamment régénérée par la plantation de graines en provenance de la rive sud de la Méditerranée, voire aussi de la palmeraie espagnole d'Elche ainsi que des palmiers présents sur le site. Si les fruits du palmier-dattier ne murissent pas à cette lattitude, ils donnent en effet des graines fertiles. La combinaison de ces diverses formes de multiplication a produit une agro-bio diversité originale. Elle a conduit à la parfaite acclimatation de Phoenix dactylifera aux conditions climatiques de la région.

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Entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème, la palmeraie compte encore entre 10000 et 15000 palmiers. Elle s'étend alors sur tout le territoire de la commune ainsi que dans les localités voisines, jusqu'à Sanremo. Sous l'impulsion du tourisme naissant, la célébrité internationale de la Riviera sera en grande partie liée à l'image de ses plantes exotiques, et plus particulièrement aux palmiers de la palmeraie historique de Bordighera.

avril2013-0195.JPGUne renommée à laquelle ont contribué de manière déterminante les descriptions romantiques d'écrivains, de poètes et de voyageurs, les oeuvres raffinées de peintres et de graveurs et le travail précieux des photographes. Ces derniers ont plus particulièrement alimenté cette image, en Italie et dans le monde, par la diffusion massive de cartes postales proposant de belles vues de jardins luxuriants et des images suggestives de palmiers en bord de mer.

avril2013-0184.JPGDans le même temps, une riche imagerie orientalisante se répandait avec l'apparition de nouvelles destinations touristiques méditerranéennes. Le dattier des oasis est au centre de ces représentations, initiées par les peintres du 19ème siècle. Les Anglais, les Russes et l'aristocratie europeenne venaient passer leurs vacances d'hiver. Faut dire que dans cette region l'hiver est pratiquement inexistant et si on veut avoir l'hiver, il faut monter dans l'arriére pays.

avril2013-0113.JPGLa palmeraie de Bordighera produisait traditionnellement deux types de palmes, qualifiées de "juives" et de "romaines" par les cultivateurs: la production, à destination de l'ensemble de l'Europe, des jeunes feuilles de palmes destinées à la fête juive de Soukkhot (appelée aussi "fête des cabanes"), la production de "palmes blanches" tressées pour le Dimanche des Rameaux, principalement à destination de l'Italie et notamment du Vatican. Ces productions font appel à la technique de la "ligature", qui consiste à lier les feuilles centrales de l'arbre en forme de bouquet.

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Comme dans les oasis, la palmeraie de Bordighera abrite sous le couvert des palmiers diverses cultures étagées en terrasses, qui ont évolué au cours des siècles. Il s'agit pour l'essentiel: d'agrumes, de plantes vertes ornementales, de fleurs, de jardins potagers. Caractéristiques de l'ensemble de la région, ces cultures de terrasses constituent de nos jours l'un des principaux attraits du paysage de la palmeraie.

avril2013-0236.JPGDans un premier temps, j'emprunte le sentier du Beodo qui domine la mer, en suivant le tracé de l'ancien canal qui alimentait en eau le village et sa palmeraie. Il donne accès aux sites suivants: Les jardins, qui ont été peints par Monet, constituent le dernier témoignage du plus ancien des jardins d'acclimatation de la Côte d'Azur*, le Moreno, puis le jardin experimental Natta avec sa centaine de palmiers-dattiers majestueux, dont la régénération est en cours, il représente le paysage le plus authentique de la palmeraie. On peut le visiter sans quitter le sentier, grâce aux panneaux d'informations installés sur le site, il s'agit du dernier jardin historique de palmiers dattiers de la zone.

avril2013-0192.JPGLe sentier du Beodo continue ensuite en direction du hameau du Sasso, puis du village de Seborga. Ce parcours donne accès, dans ses premiers kilomètres, à des paysages typiques de la région, composés de cultures de plantes destinées à l'industrie de la fleur. Les principales espèces sont le ruscus, l'eucalyptus, le pittosporum, le palmier chamaerops, le genêt blanc et le mimosa.

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 Elles sont conduites soit en serres, soit en extérieur. Pour visiter le reste de la palmeraie, je quitte le sentier du Beodo, en empruntant un escalier dominant le cimetière situé en contrebas pour rejoindre le vallon du Sasso. Ma visite se poursuit en direction de la mer et permet ensuite de retourner au village pour récuperer ma moto. 

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La famille des palmiers est composée de plus de 3 000 espèces réparties géographiquement entre le Tropique du Cancer et celui du Capricorne. Certaines éspéces dérogent à la règle car on les trouve sous des climats doux et subtropical comme pour le pourtour mediterranéen qui abrite une cinquantaine d'éspéces et méme le  cocotier. Nous avons donc des Chamaerops Humilis, des Brahea Edulis, des Phoenix Canariensis, des Phoenix Dactylifera, des Roystonea Regia, des Howea Fosteriana, des Washingtonia Filifera, des Washingtonia Robusta, des Trachycarpus Fortunei, des Syagrus Romanzoffiana, des Livistona Chinensis etc etc ...

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Il est nécessaire de savoir que les palmiers ne sont pas des arbres mais des "herbes géantes". Ils ne disposent donc pas de tronc mais d'une tige ou plusieurs appelée(s) "stipe". Le feuillage peut être soit penné (type Phoenix) soit palmé (type Washingtonia). Les palmiers produisent des fleurs et des fruits qui peuvent être portés par la même plante ( ils sont alors auto fertiles) ; pour se reproduire, d'autres ont besoin d'être en groupe.

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*On parle ici de Cote d'Azur Historique meme si on se trouve en Italie . Car la veritable Cote d'Azur historique va de San Remo à Theoule sur Mer.

** On trouve bien sur des palmiers partout en France, mais ce ne sont que des plantations isolées qui ne ce sont pas reproduites naturellement comme dans le sud.

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12 mai 2013 7 12 /05 /mai /2013 19:11

avril2013-0207.JPG Visible depuis l'autoroute il se dresse, village fantômatique, sur un piton rocheux dominant les cultures de fleurs en serre auxquelles ce territoire est désormais consacré comme beaucoup d'autres dans la zone et qui a donné son nom à toute la région "Riviera dei Fiori".

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Situé sur les collines qui couronnent les vallées d'Argentina, Bussana est distant de six kilomètres de San Remo, de ses Casinos, de ses Palaces et de ses villas de milliardaires. Le 23 février 1887 le village est  frappé par le terrible séisme de Ligure, d'une intensité maximale de 10 à l'épicentre (8/9 à Bussana), qui a provoqué la mort de 53 personnes et a fait 27 blessés.

avril2013-0043.JPGRien n'était plus gai et plus gracieux que ce paradis de vignobles, d'orangers et de violettes. Qui aurait cru, quelques instants auparavant, alors que le jour se levait, que tout allait être ravagé. La secousse a été d'une violence inouïe, détruisant presque entièrement le village. Mais le nombre de victimes aurait pu être encore supérieur, les habitants ont échappé de peu au même scénario qu'à Baiardo qui paya le plus lourd tribut humain à la nature déchainée.

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Aujourd'hui, Bussana Vecchia est un village qui se visite, (on peut voir encore les stigmates de ce séisme sur les constructions) et cela grâce à une poigné d'artistes venus s'installer dès 1963. Pierre après pierre, ils ont littéralement ressuscité les ruines grâce à l'imagination, la persévérance, l'obstination, et le talent de cette communauté de hippies.

avril2013-0054.JPGSi le village retrouva la vie, il le dut à des artistes idéalistes qui y créèrent une communauté utopiste sans propriété privée où tout n'était que partage, création pour la beauté du geste... Le village est dépourvu d'électricité et d'installations sanitaires mais la nouvelle communauté s'agrandit et s'élève à 20 / 30 personnes vers 1968, pour la plupart d'entre elles, des artistes hippies venus de toute l'Europe (Italiens, Autrichiens, Anglais, Français, Danois, Allemands et Suédois).

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Les tensions entre les anciens habitants et la police s'intensifièrent jusqu'a  ce qu'une éviction fut ordonnée. Quand les forces de police arrivèrent sur les lieux, ils furent face aux marginaux, placés derrière les barricades, refusant de quitter le village. La police décida d'éviter l'affrontement.

avril2013-0059-copie-1.JPGBussana Vecchia longtemps fantôme et insolite, qu'on peut croire complètement délaissé lorsqu'on l'aperçoit de loin depuis l'autoroute, accueille la bagatelle de 50000 visiteurs par an. Les Artistes peintres ou Sculpteurs de Bussana ont fait de ce village un joyau sur la Méditerranée. Ils ont édifié des arcs maçonnés, (appelés aussi arcs de contraste ou encore arcs de confortement), au dessus des ruelles.

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Chiara Gianinazzi remet une brebis à Soso 

Ces éléments ne sont pas construits n'importe où, ils vont de point dur à point dur, c'est à dire de plancher à plancher, ou de mur de refend à mur de refend. Cette technique très répandue en Ligurie et dans les Alpes-Maritimes, offre une relative souplesse et permet une meilleure transmission des contraintes horizontales au niveau des planchers. Grâce à ces liaisons, les immeubles ne se comportent plus comme des éléments isolés mais comme un ensemble de blocs dynamiques.

avril2013-0193.JPGPartout dans les ruelles, les caves, les greniers vous trouverez un artiste exposant ses œuvres. Mais Bussana est aussi un magnifique jardin tropical, des murs et des voutes ressortent une multitude de plantes grasses, cactus, cycas, yuccas, géraniums au milieu des palmiers et des bananiers. Loin du tumulte de St Paul de Vence ce village respire la Dolce Vita à l'italienne... la vraie.

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Ici comme je vous l'ai dit, pas de titre de propriété et c'est le système D de ses habitants qui ont fait le reste. L'électricité ? Pas de problème, on va se repiquer sur le dernier poteau qui se trouve à la sortie du village. Pour l'eau pas de soucis, on installe des cuves de récupération d'eau de pluie sur les toits et les terrasses. L'aménagement après la reconstruction des ruines ? Que de la récupération... Vous avez même l'impression que fourneaux, matériel de cuisine, mobilier viennent tout droit d'un musée d'antan.

avril2013-0097.JPGL'accueil des habitants ? Un panneau aux couleurs du "Flower Power" vous invite à boire l'apéro ... Une gentille jeune femme avec sa brebis, nous explique qu'ici, on peut manger et boire gratuitement, que tout est offert ! Si l'on veut laisser quelque chose dans l'urne, c'est à l'appréciation et sans aucune obligation. On se retrouve parmi des Russes, des Hollandais, des Italiens, nomades ou sédentaires qui sont la à l'année ou bien pour quelques mois.

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Le bouche à oreille de ces communautés marginales marche dans toute l'Europe et chacun peut venir y loger le temps qu'il voudra en ayant du respect pour le lieu qui l'accueille. Vous vous souvenez du film de Christian Clavier "les babas cool", et bien ici, c'est pareil ! Nos hôtes nous offrent la bière et voire plus si nous voulons (nous remarquons d'étranges plantes qui poussent à proximité et une odeur qui ne doit pas être de l'eucalyptus).

avril2013-0161.JPGOn décide tout de même de manger au restaurant panoramique de l'entrée du village. Ce sera plus sur. Même si nous devons payer l'adition, on ne risque pas de manger du "Haschich Parmentier". Toujours est-il qu'ils sont véritablement sympathiques et la petite bergère à des arguments pour vous faire déposer les valises.

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Ensuite partez à la découverte du village, c'est un enchevêtrement de vieilles ruelles, de galeries souterraines, de ruines ou la végétation c'est imposée à la manière du temple d'Angkor au Cambodge. Une excitation particulière d'aventurier et d'archéologue vous poussera à fouiner dans les recoins sombres et mystérieux...

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LE TERRIBLE CAUCHEMAR DES HABITANTS DE BUSSANA

*A 6 heures 21 du matin, une secousse de 20 secondes d'une extrême violence causa destructions et morts  immédiates dans tout le village. Une grande partie de la religieuse population se trouvait dans l'église où elle suivait la messe. L'effondrement du mur en face de la façade de l'église avisa la congrégation du danger et beaucoup cherchèrent refuge dans les chapelles latérales. Mais une autre réplique fit s'écrouler le lourd toit en voûte de l'église, tuant un certain nombre de personnes.

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Dans les petites ruelles avoisinantes, c'était un spectacle de désolation : pans de murs branlants prêts à s'effondrer, poutres, objets divers de la vie quotidienne et familière réduits à de pitoyables et dangereux vestiges après la tempête. Le  sauvetage se révéla difficile et très périlleux étant donné l'état précaire des murs  tenant par miracle et menaçant de s'écrouler à tout instant et la fréquence des répliques.

avril2013-0144.JPGLa seconde fit s'effondrer des ruines, ensevelissant des sauveteurs. La population fut obligée par l'armée de quitter le village, sans pouvoir rechercher les éventuels blessés sous les gravats. Une trentaine de soldats se portèrent au secours de la malheureuse population. Le Lieutenant Mattei sauva deux enfants ensevelis sous les décombres et appelant leur mère, morte à leur côté.

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 A la fin du XIXe siècle, au petit matin du mercredi 23 février 1887, en Ligurie et dans les Alpes-Maritimes, s’est produit l’un des tremblements de terre le plus catastrophique qu’ait connu le sud méridional, faisant 635 morts et 555 blessés sur la Riviera Ligure.

 

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16 février 2012 4 16 /02 /février /2012 19:04

photos-aout2011-0008-copie-1.JPG Non loin de la frontière, à soixante-dix kilomètres de Nice, dans une région que l'on appelle la Ligurie, il est un endroit sur la Riviera italienne où se trouve une jolie petite ville au bord de la mer. Là, il semblerait que les plages soient restées figées au début du siècle dernier. Tous les soirs les habitants sortent sur la jetée, pour se promener et faire la causette.

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Cette ville du nom d'Imperia est la petite sœur jumelle italienne de Nice. Imperia doit son nom à la rivière Impero qui se jette dans la Méditerranée à cet endroit. Imperia est en fait la fusion, en 1923, de deux communes antérieures: Oneglia, côté est, Porto Maurizio, côté ouest et sept autres villages plus petits.

photos-aout2011-0016-copie-1.JPGImperia est entourée de collines portant des palmiers et des oliviers, autre ressemblance à la capitale de la cote d’azur. Les principales activités de la ville et de sa région sont le tourisme et la culture des fleurs. C'est aussi un centre de commerce d'huile d'olive. La variété d’oliviers de la région s’appelle Taggiasca, cet olivier est lui aussi l’équivalent Niçois du Cailletier. Aujourd'hui c’est une des plus célèbres olives pour la production d’huile, et surtout l'un des meilleurs produit sur le marché.

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  La Riviera Ligurienne, est l'habitat naturel pour l'excellence en ce qui concerne la culture de cet arbre. C'est parce que le climat est très doux et comparable à celui de la Cote d’Azur. 

Pour se rendre au château du célèbre clown « Grock », il faut sortir par l’autoroute à Imperia Est, je commence donc ma visite par Oneglia la ville natale de l'Amiral Génois Andrea Doria (1466-1560), un des plus grands généraux et des meilleurs marins de son siècle, allié à Charles Quint et à la maison de Savoie à la suite de la trahison de François 1er. Oneglia est en fait le vrai centre urbain d’Imperia car Porto Maurizio est un peu à l’écart et se trouve 3,5 km plus loin.

photos-aout2011-0047.JPGOneglia est une particularité linguistique en Ligurie car dans ce quartier d'Imperia la grande ville italienne la plus proche des Alpes Maritimes et de la Cote d’Azur, on y parle pas le ligure, mais le piémontais. Pour la simple raison que celle ci fut enclavée dans la République de Gênes, a longtemps appartenu à la Maison de Savoie en tant que principauté. Et dès 1614 et jusqu'en 1796, puis de 1814 à 1848, le territoire d'Oneille (Oneglia) devenait le siège de l'une des préfectures du ressort du Sénat de Nice.

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C’est le rattachement du comté de Nice à la France qui a fait de cette dernière ville, un chef-lieu de province Italienne. Oneglia/Imperia est la capitale de l’alimentation méditerranéenne et, en particulier, de la production de la pasta, depuis 1824, la firme Agnesi lie son nom à la Pasta et à la ville. La partie intéressante d’Oneille est le port et le quartier développé au XIXème siècle autour de la Place Dante (entre parenthèse, Dante Alighieri est à l’Italie ce que Molière ou Shakespeare est aux français et aux britanniques) et de la Via Bonfante.

photos-aout2011-0048-copie-3.JPG I pescatori vendono il pesce direttamente al popolo di Imperia

 

Les Rues à Arcade font tout de suite pensées à la place Masséna et à l’avenue Jean Médecin. Laissez-vous guider le long de ses arcades et de ses magasins. Ensuite je fais un petit tour sur le port, pour voir les pécheurs qui vendent directement leurs prises de la matinée. Vers 8 heures  les pécheurs reviennent dans le port et après avoir utilisé des filets ou un chalut, filet en forme d'entonnoir fixé à l'arrière du bateau, le poisson est ensuite trié puis vendu aux clients, qui sont déjà nombreux à mon arrivée vers 9h 30. Ensuite, je récupère ma moto pour grimper sur la colline ou se trouve l’étonnant château du clown dit Grock.

photos-aout2011-0085-copie-1.JPGAdrien Wettach dit Grock est considéré comme le "roi des clowns"  par ses pairs et était une véritable star de la scène internationale depuis le début du XXe siècle jusqu'à ses adieux à la scène en 1954. Jongleur Artiste extraordinaire, Acrobate, capable de jouer une multitude d'instruments de musique, il a captivé les publics du monde entier.

photos-aout2011-0091.JPGIl découvre Imperia  complètement par hasard, en visitant sa belle-famille en vacances en 1920, et il fut tellement impressionné qu’il décida d'acheter une maison avec terrain, initialement destiné pour ses vacances. Une fois celle ci terminé, il y résidera jusqu'a sa mort survenu en 1959. Manque de bol, la villa est fermée en semaine, je me contente donc d’apercevoir celle-ci et son parc de l’extérieur par quelques ouvertures dans la clôture. Une brochure alléchante à l’entrée vante les mérites de la visite, je vous en traduis quelques passages.

photos-aout2011-0102-copie-1.JPGLe parc tout d’abord : La beauté, le charme et le mystère de ce «lieu enchanté» de la Riviera di Ponente reflète le patrimoine naturel des jardins historiques typiques de la Côte d'Azur et de la riviera des fleurs. Les chemins bien définis pour encourager la marche, alors que tout autour des colonnes de la zone, les arches audacieuses, décorations absolument unique, des fontaines et un étang avec son pont oriental, sont l'achèvement d'un paysage magnifique et fabuleux.

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  Puis la Villa ou le château car c’est tellement gigantesque …Grock a lui même diriger le projet et les travaux signé par l'architecte Armando de Brignole, pas étonnant, par conséquent, de l'originalité de cette villa qui est difficile à définir. Un palais éclectique et extravagant qui jongle avec les styles.

photos-aout2011-0114.JPGTous les grands directeurs s’arrachaient ce grand clown, qui faisait le show à lui seul. Il effectua une prestation qui durait 45 min au cirque Medrano, à Montmartre. Il posséda aussi son propre cirque, où il occupe la scène durant toute la deuxième partie. La maison voit le jour en 1930, sur les hauteurs d’Imperia. Elle est baptisée la Villa Bianca (le nom de sa fille).

photos-aout2011-0126.JPGEn 1944, la propriété est occupée par les allemands. Après la guerre Grock vivra dans cette maison jusqu'à la fin de ses jours, en 1959. Sa fille finira par vendre la maison en 1975, mais elle finira par tomber à l’abandon. The Grock Foundation est fondée en 1999, pour tenter de sauver la maison vandalisée et délabrée, la ville d’Imperia rachète l’ensemble en 2002 et la restauration commence alors. L’ensemble est tellement alléchant que je programmerai une visite au printemps prochain.

photos-aout2011-0156-copie-1.JPGQuand au quartier de Porto Maurizio, il est situé sur un promontoire face à la mer et  a lui aussi une forte activité touristique. Son centre historique est plus intéressant qu’Oneglia, car plus vieux et plus ancien et surtout conservé dans son jus !  La cité était rattachée à Gênes depuis le XIIIème siècle, la vieille ville conserve un caractère médiéval prononcé avec de nombreuses maisons anciennes. La Basilique San Maurizio domine le quartier, elle est spectaculaire. Elle a été réalisée à la fin du XVIIIème siècle et elle est de style néoclassique. Son vestibule est impressionnant et sa coupole remarquable.

photos-aout2011-0168.JPGJe décide de retourner vers la frontière française en passant par le littoral , San Remo n’est qu’a une petite trentaine de kilomètres et Menton n’est pas loin ensuite pour récupérer l’autoroute qui me ramènera vers Grasse. En cours de route, je prends quelques clichés de la Basilica del Sacro Cuore di Gesù à Bussana, puis de quelques palais situés entre San Remo et Menton. La balade fut sympathique, dommage, il manqua le soleil…

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12 juillet 2011 2 12 /07 /juillet /2011 10:42

Avril-2011-0199.JPG Sur la Cote d’azur ou en Provence, il est hors de question de ne pas se signaler quand on va sur un site de montagne, dans la garrigue ou un lieu perdu, car ici tout est vallonné, le moindre accident et l’on vous retrouve plusieurs jours plus tard. C’est pourquoi, comme toujours avant de partir, je donne à soso mon itinéraire et une fois arrivé à destination, je préviens la mairie ou le garde champêtre que l’on appelle maintenant la plupart du temps « police rurale ».

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La police rurale est une police administrative qui ne possède aucune limite géographique. Je la considère un peu comme les Rangers des parcs Américains. Ils sont la pour : Prévenir, renseigner, assister, secourir, surveiller (feux et incendie). Ils sont en voiture, à pieds, en motocyclette, à cheval et même en parapente dans le parc National du Mercantour.

Avril-2011-0177.JPG Leur rapport proche de la nature en fait des agents passionnés et donc plus agréables au contact de la population. A sillans c’est avec une dame que vous aurez à faire. Je gare ma moto à l’ombre sous les chênes, car la journée s’annonce très très chaude….. Sillans la cascade se situe dans le haut Var, le village est caché dans un écrin de verdure, il garde par certains aspects son caractère médiéval. Resserré autour du château, ses ruelles serpentent au gré des maisons anciennes. Mais sillans est surtout connu pour sa célèbre cascade.

Avril-2011-0082.JPG La Cascade est issue d'un affluent de l'Argens, " la Bresque " qui prend sa source dans la commune. Elle mesure 42 mètres de haut et se jette dans une petite retenue d'eau claire. Pour vous rendre au pied de la Cascade, il y a à la sortie du village, au niveau des parkings, un chemin forestier d’un petit kilomètre plutôt agréable puisqu'il longe de grandes étendues de fleurs et de verdures, (à la belle saison) bordés de platanes centenaires. Il  vous dirigera tout naturellement vers la cascade. Le début vous fera découvrir une large prairie jusqu’à l’entrée en forêt. Très vite, le bruit de la cascade se fait entendre. Là, un sentier descend jusqu’au pied de la cascade.

Avril-2011-0097.JPG  Les derniers mètres sont difficiles, puisque aucun aménagement n'a été fait. Des escaliers de bois et de pierres non sécurisés, à certains endroits le chemin se dérobe pour former des trous peu profonds, il faut se baisser pour passer sous des ombrelles de ronces. Mais cela en vaut la peine, le spectacle est merveilleux et on peut rester plusieurs minutes à contempler le paysage. On ne peut pas rester insensible devant un paysage si beau.

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Arrivée au niveau de l’eau, le charme s’opère devant ce joyau de la nature, et dans un grondement,  qui vient plonger parmi les rochers de tuf, dans un réceptacle, un "bénitier" autour d'une végétation constituée de chênes verts, aulnes, noisetiers et autres laurier-sauce. Une fois le spectacle apprécié , il faut revenir un peu sur ses pas et longer la rive droite de "la Bresque",  sur un sentier souvent humide et glissant, épousant les contours et ondulant le long de la rivière pour un parcours d’un kilomètre supplémentaire.

Avril-2011-0056.JPG Et bientôt, oh ! Surprise, sur la gauche, après avoir franchi un petit col, on aperçoit à travers la végétation luxuriante, la grande vasque d’une deuxième cascade dont la chute est bien moins élevée que la précédente. Elle n'en est pas moins belle, gracieuse même car s'étalant beaucoup plus en largeur, telle une chevelure d'argent.

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Après avoir plongé mon regard dans cette eau emeraude, je retourne récupérer ma moto pour me rendre au départ de la chute de la grande cascade. C’est Carole ma préposé du plus haut qui m’indiquera l’endroit en me faisant mille recommandation à la prudence. La falaise haute de 60 mètres est tout de même protégé par une petite barrière que l’on franchit sans mal pour se retrouver au bord du précipice.

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On pretendrait que la legende d'un tresor serait rattaché à cette cascade. Des resistants auraient envoyés au fond de la vasque des objets précieux pendant la guerre pour que les allemands ne puissent pas faire main basse sur ce tresor. Des plongeurs ont neammoins essayé d'atteindre le fond sans grand succés , puisque celui ci serait recouvert d'un amoncelement de branches d'arbres tombés de la falaise.

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La Bresque, grossie par la belle source du château de St Jean et le torrent, descendu du château de Fabrègue prend sa source à Fox-Amphoux. La succession de petites gorges sauvages, de prairies ombragées, de cascades, font de cette rivière une petite merveille. On se laisse charmer par la transparence des eaux, les reflets émeraude mis en valeur par le tuf des cascades. Elle continue son chemin vers Salernes, Entrecasteaux, et se jette dans l’Argens à l’est de Carcés.

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Je reprends ma route vers Salernes qui se trouve être la capitale provençale du carrelage rouge hexagonal appelé : « tomette », ensuite, je continue mon itinéraire sur Lorgues et je me retrouve dans ce que je considère être le meilleur du vignoble Varois. Quatre domaines ressortent du lot pour donner des vins d’exceptions, que j’ai tous possédé dans ma cave. Le château Saint Martin (Taradeau), le château Sainte Roseline (Lorgues), le château de Berne (Lorgues) le domaine Ott (Taradeau).

Avril-2011-0273.JPG Je m’arrête aux Arcs un gros bourg qui à appartenu à la famille des « Villeneuve ». Quand on franchit la porte de l’Horloge, on se retrouve dans un environnement médiéval, entrelacs de ruelles montantes et vieilles bâtisses. La partie comprise entre la tour (donjon du XIIIème siècle) et la place Paul Simon, dite le Parage, est la plus ancienne de la cité. J’en profite pour découvrir une adresse que l’on m'a souvent conseillé : Le logis du Guetteur.

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C’est un petit château fort qui a été transformé en « relais et châteaux »  souvent la marque smartbox m’envoie des « package » tout à fait intéressant sur cet hôtel. Après avoir visité les lieux en compagnie de la charmante réceptionniste, je suis persuadé qu’une nuit dans cet établissement avec diner gastronomique fera plaisir à soso comme celui que nous avons déjà fait au château Saint Victor des Oules prés d’Uzès.

Avril-2011-0239.JPGVoila ! C’est comme cela que se termine ma balade dans la perle verte du haut Var. Un conseil tout de même, l’été venez découvrir ces merveilles le matin, en effet vous profiterez d’une relative fraicheur en toute quiétude et vous aurez l’impression d’être seul au monde dans cette nature préservée au seuil du paradis.

Avril-2011-0264.JPGQue vous soyez simplement de passage ou habitants depuis des générations de ces lieux magiques, un endroit comme Sillans vous prendra par le cœur et ne vous lâchera plus jamais, qui sait, peut-être qu’une ondine a versé quelques filtres dans les eaux de cette rivière qui retombe dans ces cascades magiques…….

 

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21 février 2011 1 21 /02 /février /2011 08:01

photo2011A-0001-copie-1.JPG Nous empruntons comme souvent dans l’arrière pays grassois, la route qui mène à Gourdon  l’un des plus beaux villages de France et aux gorges du Loup. Souvenez-vous, cet été, je l’avais déjà emprunté pour me rendre à la réserve biologique des monts du haut Thorenc avec ses bisons et ses chevaux préhistoriques. La station se trouve à peine 6km plus loin, avant même la station climatique de Thorenc.

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Cette station de ski située dans l'arrière pays Grassois est la plus proche du littoral méditerranéen. A 20 Kms à vol d'oiseau des plages de Cannes, la station de ski dévoile un domaine skiable qui s’étend sur les pentes Nord du Cheiron et couvre une superficie de plus de 1 000 hectares. Bien sur ! Avec l’Audibergue autre station du pays Grassois, c’est la plus petite du département des Alpes Maritimes et ne saurait rivaliser avec les grandes stations d’Auron, Isola 2000 et Valberg de l’arrière pays Niçois ou les sommets sont beaucoup plus importants.

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D’ailleurs, ce mois de janvier 2011 a été catastrophique pour la station, peu ou pas d’averse de neige, 25 jours de soleil consécutif et une moyenne de températures oscillant entre les 15 et 18 degrés. Heureusement, l'enneigement est assuré par 75 canons à neiges.

photo2011A-0113.JPG Le nom de Gréolières apparaît pour la première fois en 1033. La haute vallée du Loup fut, dès la préhistoire, une importante voie de communication. Au début du XIème siècle, les vicomtes de Nice dressent sur le site du Bau de St Jean, alors dénommé Mayone, une église et un château. Gréolières n’est alors qu’une bastide dans le patrimoine des vicomtes de Nice. En 1079 le château de Gréolières est mentionné comme appartenant à un membre de la famille des vicomtes de Nice, Plus tard tout ce territoire fera parti de la réserve de chasse du roi d’Italie avec le parc du Mercantour.

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 Le village de Gréolières quand à lui est édifié sur un petit plateau en bord de terrasse exposé plein sud. Surplombé par les barres du Cheiron et dominant la vallée du Loup, riche en cascades et chutes impressionnantes, tunnels et gorges resserrées, le village apparaît tel un joyau dans l’écrin grandiose des Préalpes, serti au bas de la montagne du Cheiron. Gréolières est le point de départ de merveilleuses excursions.

photo2011A-0122.JPG  En voiture, dés les premiers lacets de la route qui mène au Cheiron et à la station, on admire le village et l’ensemble harmonieux de ses toitures, dont les délicats coloris se détachent sur le bleu profond des Gorges du Loup. La route traverse ensuite des tunnels (Les Lunettes vues dans l’un de mes articles) et des clues, puis, par le Plan du Peyron, on atteint ensuite  un point de vue panoramique sur la chaîne des Alpes et du parc du Mercantour extraordinaire, et de nouveau pour découvrir à droite le majestueux Cheiron.

photo2011A-0180-copie-1.JPG Crée en 1963, cette station de ski familiale est une station agréable en toute saison alternant les joies de la neige en hiver et les activités estivales tel que Gréo’Branche. Du sommet du Cheiron on peut admirer un panorama unique, les montagnes de la Corse par temps clair sont visibles. Les remontées mécaniques sont au nombre de 10 plus 1 télésiège, elles desservent 4 pistes vertes, 3 bleues, 13 rouges et 2 noires, le tout sur 30 Kms.

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La station est dotée depuis plusieurs années d’une installation d’enneigement automatique comprenant 75 canons répartis sur 4 Kms de piste, permettant la production d’une neige de qualité et assurant une ouverture précoce des remontées mécaniques. La station comporte également un Centre nordique, le plus important du Sud Est tant au point de vue de la fréquentation que de la longueur de pistes. Quotidiennement tracées, les pistes, (30kms) serpentent entre 1400 et 1540m d’altitude dans une forêt de conifères recouvrant le versant nord-ouest du Cheiron. Elles permettent, en totalité, la pratique du style classique (pas alternatif) comme du skating (pas du patineur), tout en bénéficiant d’un généreux ensoleillement. Deux ludo-pistes permettent aux tout- petits d’apprendre en s’amusant.

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Célia quand à elle, a découvert les plaisirs de la luge avec un immense bonheur. Pour l’occasion, nous avions ressorti de la cave, la luge en bois, qui tenez vous bien a cinquante ans ! Et oui ! C’était mes parents qui l’avaient acheté, quand j’étais petit. Inutile de vous dire, que c’était la seule luge en bois existante parmi toutes ces assiettes en plastique qui sert de luge maintenant …


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18 septembre 2010 6 18 /09 /septembre /2010 17:30

 

Mai-2010-0082.JPG Une fenêtre d'où l'on peut voir le ciel s'ouvre dans la montagne du Mercantour. D'où l'idée de nos ancêtres dédiés à la vierge Marie appelée dans les lithanies des Saints : "Porte du Ciel".
Le sanctuaire est connu sous le nom de Notre Dame de Fenestre. Situé sur une voie romaine, la route du sel, qui reliait les vallées du val de Blore et de la Vésubie à la vallée du Gesso dans le Piémont en passant par le col des Fenestres (2474 m d'altitude.) Le site de Madone de Fenestre était occupé par un temple lié à Jupiter, une chapelle le remplaça au VIIIe siècle, construite par les moines bénédictins.

Mai-2010-0102.JPGMais selon d'autres sources historiques, la Madone de Fenestre aurait une autre origine. Les Fenestres, les "Finies Terres" en latin ce sont les frontières constituées par les crêtes qui entourent le site de la Madone et qui forment une barrière de grontières naturelles.
La Madone des Fenestres, c'est peut être aussi la "Madone des Frontières ou "La Madone du bout du monde"... Dés 1388 il devint refuge des voyageurs car le col était le meilleur passage entre le Comté de Nice et le Piémont.
Le col des Fenestres met la Vallée de la Vésubie en communication avec la plaine du Pô. Au moyen âge, il est très fréquenté. Il se prépare à devenir la mythique route du sel.

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Comme au Grand St Bernard et au Mont Cenis, le sanctuaire de la Madone de Fenestre fut longtemps un abri pour les voyageurs et un refuge en cas de tempête.
Ce sont les moines bénédictins déjà installés à San Dalmazzo in Pedona et à Saint Martin Valdeblore qui construisirent ce sanctuaire-refuge. Au XII siècle, les templiers succédèrent aux Bénédictins. En 1308, l'ordre des Templiers est supprimé, le sanctuaire est détruit.
En 1355, les habitants de Saint Martin Vésubie le reconstruisent et depuis des siècles, le sanctuaire est devenu un lieu de pèlerinage des Niçois et des italiens surtout Piémontais.

Mai-2010-0238-copie-1.JPGCe sanctuaire, qui accueille en été une statue miraculeuse de "la Madone", est le plus haut et le plus ancien en activité dans le diocèse de Nice. Le sanctuaire devient français en 1947 avec le traité de Paris car ce territoire n’avait pas suivi l’annexion du comté de Nice à la France en 1860 et devint italien en 1861 avec la nouvelle république.

Mai-2010-0235.JPGLe sanctuaire de la Madone de Fenestres, dominé par la cime du Gélas, Altitude 3143 Mètres est situé à 1904 mètres d'altitude. Entourée de montagnes le Gélas est le plus haut sommet des Alpes-Maritimes, la Madone de Fenestres doit son nom, d'après la légende, à une trouée dans le "Caïre de la Madone", rocher derrière le sanctuaire situé entre les sommets du Ponset à droite et du Mont Colomb à gauche. Notre-Dame de Fenestres est vénérée par toutes les populations des environs et du Piémont lors des processions du 15 août et du 8 septembre. De nos jours, la statue en cèdre du Liban polychrome (du XIVème siècle) passe l'hiver à St Martin Vésubie (descente en procession au mois de septembre) et regagne le sanctuaire au début de l'été (montée en procession au mois de juin).

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Le sanctuaire est connu dés le XIIIème siècle, mais de nombreux indices nous font imaginer qu'il est plus ancien. La Madone serait apparue à plusieurs reprises dans la trouée dite du "Caïre de la Madone". Possession bénédictine de l'abbaye de Saint-Dalmas de Pedona (Borgo San Dalmazzo), le sanctuaire fut ensuite attribué au Chapitre cathédrale de Nice. Un chanoine en possédait le revenu sous le titre de commandeur. Le sanctuaire et ses terres sont finalement cédés à la cure de Saint-Martin Vésubie, sous le même statut.

Mai-2010-0160-copie-1.JPGLa mémoire orale en fait un domaine "templier", sur la foi d'ouvrages du XIXème siècle, site magique peuplé de fées et lieu de miracles dont nous connaissons deux relations du XVIIème siècle. L'édifice actuel est une reconstruction du XIXème siècle, rendu nécessaire à la suite d'un grand incendie. Le bâtiment représente le type même des sanctuaires alpins, dont on peut retrouver d'autres exemples, du plus méridional avec la Madone d'Utelle, et plus au nord par celui de Santa-Anna de Vinadio.

Mai-2010-0148.JPGLa route départementale remonte le vallon sur 13 km. L'altitude passe de 950 m à Saint Martin de Vésubie pour arriver à prés de 2000 mètres à la Madone de Fenestre.
La statue qui trône au-dessus de l'hôtel principal ne manque pas de susciter des questions : d'ou vient-elle ? Comment a t elle pu traverser tant de siècles et de dévastations pour parvenir jusqu'a nous ? Un document daté de 1647 fait remonter la statue jusqu'a l'évangéliste San Luca.

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Sa Conservation au milieu des guerres et des intempéries tient du miracle. Pendant la Révolution française elle fut cachée à Saint Martin (San Martino) pour ne pas qu'elle tombe et soit détruite par les barbares de la république Française. Quelque soit l'origine précise de la "Madonne des Fenestres" nous savons que depuis des siècles des hommes et des femmes viennent ici, attirés par la beauté des lieux, réfléchir, prier, admirer la montagne et le parc du Mercantour.
Dans le cadre exceptionnel, un peu austère, ou la nature est intacte, la montagne invite tous ceux et toutes celles qui viennent ici à se dépasser.

Mai-2010-0247.JPGJ’ai bien sur essayé d’emprunter le sentier de randonnée qui mène au lac de fenestres, j’ai du abandonner au bout de une heure de marche car mon pied devenait trop douloureux. Deux arthrodèses de chevilles et de métas ne me permettent plus de longues marches et la durée de la descente est égale. J’ai pu tout de même me rapprocher au plus prés de la montagne sacré. Mais j’aurai bien aimé faire le site des 5 lacs (durée 3h).

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La cime du Gélas est un sommet frontalier situé dans la chaîne des Alpes, dans le massif du Mercantour, entre les Alpes-Maritimes (comté de Nice) et le Piémont (Italie).Avec ses 3 143 mètres d'altitude, au sein du massif alpin du Mercantour, la cime du Gélas est le point culminant du parc national du Mercantour et du département des Alpes-Maritimes.

Mai-2010-0308.JPGLa première ascension est l'œuvre, en 1864, du Comte Paolo di Saint-Robert. Il gravit le sommet par le couloir Est, connu aujourd'hui comme la voie Normale, celle que j’ai emprunté. Victor de Cessole réalise la première hivernale trente ans plus tard, en 1894. Il est le sommet à franchir pour tout randonneur avide d’émotions fortes. Faites attention quand vous serez dans le couloir, cette zone est instable et dangereuse...

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Par contre le spectacle est divin et unique, il vous permettra de voir l’ensemble des montagnes des Alpes Maritimes dans sa presque totalité. Le mot " Gélas " évoque les glaciers qui bordaient autrefois la montagne. Je récupère ma moto pour allez déjeuner à Saint Martin Vésubie car en ce mardi du 17 Aout le refuge était fermé. Dommage car je me souviens avoir mangé une bonne soupe à l’oignon 20 ans plus tôt.

Aout-2010 0352C’est en 1860 que le village est annexé à la France, à la suite du vote « truqué » pour approuver ce transfert d'autorité, entre le Roi de Sardaigne Victor Emmanuel II et l'Empereur des Français Naboléon III.
Dés lors, Saint-Martin Vésubie devint un lieu idéal de villégiature des aristocraties italiennes, anglaises et de la noblesse niçoise. La " Suisse Niçoise " était née. Saint-Martin reste un lieu de séjour prisé pendant la période estivale comme hivernale. En continuant l’itinéraire soit par la madonne des fenestres ou soit par la Colmiane pour rejoindre la vallée de la Tinée, l’entrée des communes sur le Val de Blore et la haute Roya est plus récente et même très mouvementé.

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Ce n’est qu’en 1947 que les limites des Alpes Maritimes furent définies comme on les connaît aujourd’hui. Cet ancien territoire du piémont fut donc rattaché au département des Alpes Maritimes comme le fut le comté de Nice et une partie de la Ligurie, mais seulement qu’a partir du traité de Paris du 10 février 1947 signé entre les alliés et les puissances de l’axe calqué sur la ligne du partage des eaux. Il n’est donc pas bizarre de continuer à voir de nombreux patronymes de lieux ou de rues de villages toujours en piémontais. Si bien que la langue Nissarte est très souvent parlé dans le haut pays,beaucoup plus que dans sa propre capitale.

Aout-2010-0327.JPGEnfin ! Cet itinéraire a aussi plusieurs appellations : En tout premier lieu, c’est la route des grandes Alpes qui va de Menton jusqu'à Thonon les Bains pour une longueur de 700 km et un dénivelé de plus de 15700 mètres. La seconde est la route du sel qui partait du port de Nice pour se rendre à Turin la capitale des états de Savoie. La troisième est la route du baroque Nisso-Ligure qui vous invite à découvrir les plus beaux monuments, sacrés et civils, d’un patrimoine architectural inestimable, expression triomphante de la foi, de la vigueur et de l'euphorie de la Contre-Réforme.

Aout-2010-0358.JPGVous serez frappés, émus et étourdis par la vie, la somptuosité, l’exubérance des formes, des peintures et des décors dans les églises, les palais, les villages que vous traverserez car c’est le seul département en France qui possède cet art.

Aout-2010-0361.JPGEt enfin, la route des Brea qui en fait, est une suite logique de la précédente.  Les peintres niçois rassemblés au sein d'un mouvement qu'il convient de nommer "les primitifs niçois" œuvrèrent entre 1420 et 1525 et rivalisent entre eux pour embellir les autels de retables et recouvrent les murs de fresques dédiées à l'histoire d'un Saint ou à la passion du Christ. Notamment François, Antoine et Louis BREA qui est le plus célèbre et le plus talentueux. Un itinéraire des plus merveilleux ..

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5 septembre 2010 7 05 /09 /septembre /2010 20:04

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La route passe devant les ruines du vieux greolieres

 

L’Estéron prend sa source au dessus du village de Soleilhas à prés de 1300 mètres d’altitude, sur les pentes de la montagne du Teillon (1893mètres).
Suivant un périple de plus de 65Km, l’Estéron vous entraîne au cœur d’une vallée riche d’un passé culturel typique de notre région, mêlant un cadre sauvage à de pittoresques villages qui dégagent une douce saveur de la Cote d’Azur Alpine avec leurs oliveraies qui ont fait pendant longtemps la richesse de cette vallée.

Mai-2010-0037.JPGArrivée au pont des clues d'Aiglun


Tout au long de mon itinéraire, je vous  invite à découvrir les villages d’Aiglun, Sigale, Roquesteron-Grasse, Pierrefeu, Gilette… pour ne citer que ceux qui croisent le cours de L’Estéron. En partant du pays Grassois, vous rejoignez le pays Niçois pour découvrir ce qui était à l’origine l’ensemble du comté de Nice dans la vallée de l'Esteron, car contrairement aux dires des historiens Français proche des mouvements politiques provencaux, celui-ci ne s’arrêtait pas à la limite du fleuve Var, mais, se projetait aussi de l’autre coté du grand fleuve.

Mai-2010-0016-copie-1.JPGSur la route du col de Bleine


Se jetant dans le Var (le fleuve), l'Estéron, nous offre une vallée pittoresque, vous y découvrirez de petits villages hauts perchés sur les sommets environnant la vallée, ainsi que nombres de villages encaissés tout au long du cours de la rivière. Une serie de villages perchées qui sont la marque de fabrique du departement des Alpes Maritimes.

Mai-2010-0120.JPGle village de Sigale


Comme pour la balade à la réserve biologique du Haut Thorenc des Monts d'Azur et des clues de Saint Auban, j’emprunte la route de Grasse à Opio qui passe devant le mémorial Coluche, puis je continue ma route pour Gréolieres les Neiges en passant par les ruines du vieux village abandonné. J’emprunte à nouveau le col de Bleine, mais cette fois ci au lieu de tourner à gauche direction Saint Auban, je pars à droite vers le village d’Aiglun et la vallée de l’Estéron qui sont le but de cette promenade idyllique.

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 Avec votre serviteur, on commence toujours par un peu d’histoire du pays et le premier village traversé n’en manque pas.
En 1388, le village d'Aiglun se retrouve sous la protection des Savoie et de notre cher comté Nissart, comme le reste de la région, lors de la Dédition de Nice à la Savoie le 28 septembre 1388. Il suit l’histoire des luttes entre les comtes de Provence et la maison de Savoie. En 1388, il passe à la maison de Savoie avec le futur comté de Nice après la mort de la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence. Les terres nouvelles de Provence prirent le nom de comté de Nice en 1526. Le territoire était enfin libéré de l'oppresseur provençal et la Savoie venait d'acquerir le territoire le plus important de son futur Royaume de Piemont/Sardaigne grace à son seul et unique port en mer Ligure.

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Lors du traité de Turin du 24 mars 1760, elle devient française (le royaume de France et celui de Sardaigne procédèrent à des rectifications de frontière, et par conséquence a lieu un échange de territoires).
Le village d’Aiglun fait partie de l’arrière pays de grasse, à la limite de celui de Nice. Le 18 mars 1562, la famille de Grasse le vend aux frères Georgio et Claudio Malopera. Puis ensuite, aux familles Caissotti (1605), Fabri (1634), Claretti (1670), Bonetto (1673), Blanchi (1754), Après le rattachement du Comté de Nice à la France par le traité du 24 mars 1860, Aiglun est réuni, avec l’ensemble de l’arrondissement de Grasse, au nouveau département des Alpes-Maritimes par la loi du 23 juin 1860.

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  Niché à 620m d’altitude sur le versant sud du mont San Martino (1257m), il fait face au mont Cheiron (1541m) et domine l’Estéron.
Son architecture est typiquement montagneuse à l’aspect bas-alpin, ses maisons anciennes sont regroupées autour de l’église Saint-Raphaël et de la Mairie. Par position, accroché à la montagne du St Martin, Aiglun bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel.

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Au nord, sa clue célèbre, de renommée internationale. Dans un cadre taillé au couteau, Aiglun, vous ouvre ses portes au travers d’étroits resserrements aux parois vertigineuses. C'est peut-être le canyon le plus célèbre du département, fréquenté de longue date, il permet une descente particulièrement esthétique en raison du site sauvage et grandiose où s'engouffrent les eaux vertes de l'Estéron. La clue d'Aiglun est incontournable (voir mon diaporama), c'est l'une des plus grandioses de la région avec des gorges de 200m à 400m de haut, ne manquez pas non plus la cascade de Vegay qui fait plus de 140m de haut que l’on aperçoit à partir de la route, malheureusement avec un contre jour très important pour la photo !

Mai-2010-0151.JPGTous ces paysages ont inspiré Frédéric Mistral dans son livre "Calendal" où il célèbre le charme d’Aiglun. Très aquatique et esthétique, au pied du village de Sallagriffon, vous pourrez observer la montagne littéralement fendue en deux. En effet, l'écaille rocheuse de calcaire s'est coupée sous l'effet de l'érosion du cours d'eau. Vous pénètrerez donc à travers ce mont dont le centre s'est évidé au cours du temps, formant un cratère.
On peut dire de la clue d'Aiglun que c'est la reine des clues, car c'est sans conteste la plus spectaculaire. C’est une curiosité géomorphologique qu'Edouard-Alfred Martel tenta de remonter en 1906. Son premier parcours intégral date de 1928. Il faut la visiter avec l'envie de découvrir un endroit exceptionnellement sauvage. On retourne dans la clue d'Aiglun comme on referait le sommet de l’Everest, tout simplement parce qu'elle est somptueuse.

Mai-2010-0131.JPGJe continue ma route sur Sigale encore un petit village perché ou la centaine d’habitants me regardent passer en Harley Davidson comme si j’étais un extra terrestre. Cigala (en Nissart) possede lui aussi de belles clues, celle du Riolan qui sont un peu plus accessibles pour le piètre marcheur que je suis …. 

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 Direction Peirafuec toujours en Nissart ! Pierrefeu, Pietra Ignaria, est un ancien poste romain, maillon de la chaîne qui servait à transmettre les messages par signaux depuis l'Ecosse jusqu'à Rome. A l'époque de César, 70 ans avant JC, la télégraphie était d'usage fréquent chez les Romains. Ils établissaient partout où s'étendaient leurs conquêtes, un système de communication rapide, qui favorisait singulièrement l'exercice de leur autorité sur les peuples soumis à leur domination. Comme la plupart des villages du moyen et du haut pays Niçois, Pierrefeu fut atteint, dès le début du XXème siècle par le phénomène de dépeuplement : les populations qui, depuis le Moyen Age, avaient vécu groupées dans le Vieux Village, commencèrent à descendre habiter le long des pentes, à proximité des routes, des terres les plus fertiles et de l'eau. Quelques familles niçoises vinrent s’y réfugier durant la seconde guerre mondiale.

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La renaissance du village commença à la fin de la guerre. Le progrès, la démocratisation de l'automobile et l'amélioration des routes facilita le renouveau. Je décide donc de monter au vieux village par une route sinueuse et étroite. C’est ici qu’habite un oncle à Soso.Je m’arrête quelques instant pour me rafraichir à la fontaine du village et laisser reposer ma moto car la température est à son plus haut niveau. Même ici en altitude la chaleur est forte…

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Je redescends sur Roquesteron de Grasse en franchissant le pont qui traverse la rivière Estéron. Dominé par son église perchée, le petit village de Roquestéron-Grasse semble s'accrocher à son rocher depuis la nuit des temps. Les curieux se demanderont peut-être d'où vient ce nom de Roquestéron-Grasse, qui n'est séparé que par la rivière Estéron du village voisin de Roquesteron. Il faut savoir qu'à l’époque romaine, le village se dressait sur le rocher escarpé surplombant la rivière. Au Moyen-âge, l’ancien "castrum de Rocca Stérone" est fief des Grimaldi de Beuil. C'est à la fin du 15ème siècle que le village descend du rocher pour s’implanter sur les deux rives de l’Estéron. Quand, en 1760, le traité de Turin déplace la frontière entre les royaumes de France et de Sardaigne, sur le lit de l’Esteron, La Rocca sterone est divisée en deux : la Rocca Sarde à l’Est, qui s’appellera ensuite Roquesteron-Puget, puis Roquesteron, et la Roque en Prouvença à l’Ouest, qui se nommera ensuite Roquestéron-Grasse.

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Pour finir ma visite en restant dans le passé, je rentre vers Nice en empruntant la rive droite de l'Estéron par Conségudes, Les Ferres et Bouyon, trois communes qui firent partie, comme Roquestéron-Grasse, de l'ancien Comté de Nice tout en faisant un petit détour par Gilette qui est le village le plus important de la vallée de l’Esteron et qui possede donc un bar qui m’attendait avec une bière bien fraiche…


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7 juillet 2010 3 07 /07 /juillet /2010 21:58

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La Riviera des Fleurs (riviera dei fiori) s'étire le long du littoral italien de Vintimille à Sanremo. Riviera est le nom donné à la région côtière de la Mer Ligure depuis la côte d'Azur jusqu'au-delà de La Spezia en Italie. Le nom italien de riviera est issu du génois, langue ligure, qui veut dire rivage.

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 Une partie de la Riviera  (cote d’azur) est située dans le département des Alpes-Maritimes de Theoule à Menton mais la plus grande partie est italienne, dans la région Ligurie de Vintimille au cinque terra paysage exceptionnel de beauté.
En 1997, l’Unesco a inscrit la partie orientale de la Riviera italienne (Portofino,Cinque Terre, Porto vénère et l'île de Palmaria) sur sa liste du patrimoine mondial comme paysage culturel.

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  Un climat toujours printanier qui ne semble pas connaître la ronde des saisons. Oliviers, vignes et agrumes dominent le paysage des collines et s'alternent aux cultures des fleurs, témoignages du travail de l'homme et d'une civilisation désormais millénaire qui sut transformer la physionomie du territoire. La provincia d’Impéria est la petite sœur parfaite du département des Alpes Maritimes, le prolongement historique de l’ancien comté de Nice.

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 Des plages de sable très fin ou de galets et d’étonnantes falaises s’y alternent. Le long de la côte se trouvent des localités touristiques (Bordighera, cervo, camogli), connues pour leurs attractions mais surtout pour leur eau cristalline. La côte se distingue par son climat doux, par ses équipements touristiques et par ses structures d’accueil en tout genre. Sa cuisine peut être définie comme la cuisine la plus méditerranéenne parmi celles italiennes, une alchimie gastronomique entre la piémontaise et la ligure en fait la meilleure cuisine du pays. Son climat, comparable à celui des grandes îles (Sardaigne, Sicile), crée en effet les conditions idéales pour la culture des vignes, des oliviers, des céréales, des légumes secs, des légumes verts, des fruits, et des arômes qui sont à la base de la cuisine locale. Comme sa sœur Niçoise avec le massif du Mercantour, la Ligurie d’Imperia fait face au massif de l’Argentera.

Mai-2010-0019.JPGSurnommée terre des couleurs, Sanremo en est la capitale avec ses jardins fleuris riches en espèces exotiques, et ses nombreuses exploitations horticoles. San Remo est à l’italian Riviera ce que Cannes est à la French Riviera, une ville à la réputation internationale.
La Riviera dei fiori est un peu le prolongement du comté de Nice, celle-ci faisant parti à l’origine de la même province romaine.

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San Remo  (on peut l’écrire des deux manières) est une ville touristique, connue pour la culture des fleurs et son corso fleuri (organisé par Ricardo Giordano, tiens ? un pote) , pour son festival de la chanson italienne de réputation mondiale, son rallye automobile, sa course cycliste Milan-San Remo et son casino qui est l’un des quatre casinos que possède l’Italie.

Mai-2010-0036.JPGC'est peut-être la ville balnéaire la plus connue de la Rivièra des Fleurs. C'est un endroit élégant et mondain réputé pour être le plus grand centre des fleurs d'Italie. Pendant toute l'année il y a un microclimat très agréable. Les promenades sous les palmiers ont attiré beaucoup de célébrités.

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  Mais, en plein cœur de San Remo  se trouve un quartier mystérieux, hors du temps, La Pigna est le vieux centre historique de la ville, connu pour ses ruelles tortueuses, ses jeux de lumière avec les rayons du soleil qui se glissent au milieu des bâtiments en pierres anciennes, et son ambiance tout à fait particulière. Passer par San Remo sans y faire une halte serait un sacrilège, on s'y sent loin du monde entier, à l'abri de tout... Un vrai havre de paix.

Mai-2010-0048.JPGLa Pigna est le cœur de Sanremo, la ville ancienne. La città vecchia se découvre à pied, à partir de la piazza Santo Stefano ou l’on gare nos motos jusqu’ au sanctuaire de la Madonna della Costa, le principal bâtiment religieux de la vieille ville. Pigna, vient du rassemblement de son quartier autour de la colline, tout comme les écailles d'un cône de pin. La Pigna est comme accrochée aux parois d'un promontoire dominé par l'église de la Madone de la cote. Le panorama va de Hyères (France) à Albenga (Italie), il est possible de voir la Corse par temps clair.

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 Les troupes napoléoniennes occupèrent la ville en 1794. Jusqu'en 1814, ce fut le chef-lieu d'un arrondissement du premier département français des Alpes-Maritimes, créé en 1805 et qui remplaçait celui de Monaco. Après la Restauration de la Maison de Savoie en 1814, San Remo devient une annexe du Royaume de Sardaigne et dépend à nouveau du ressort du Sénat de Nice et de son comté jusqu’en 1848.

large_San-Remo-1280x1024-1_1d6d6d.jpgL'ancien cœur de Sanremo, regorge de souvenirs et d'histoire, ce quartier médiéval accroché à flanc de colline, construite en cercles concentriques (fait de vieilles maisons, rues, trottoirs, places tranquilles, les escaliers et d'arcs) avait été conçu pour rendre inaccessible à l'attaque par des pirates, qui a menacé dans le passé pendant une longue période, les populations de la côte.

Mai-2010-0069-copie-1.JPGFaire une balade en moto sur cette partie de la province, c’est le plaisir d’humer dans nos narines toutes les odeurs olfactives de cette cote. L’odeur de la bonne huile d’olive des que vous grimpez dans l’arrière pays ou bien l’odeur de la rose quand vous longez son littoral et ses palmeraies.

 Riviera dei Fiori bello, meraviglioso .... Italia Io amo italia ! alla prossima

 

                 DIAPORAMA DE LA PROMENADE


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