Terrasse au château d'Eza

Le col d'Eze culmine à 675 mètres, à moins de 5 km des côtes, offrant un panorama remarquable sur la Riviera, avec le Cap-Ferrat à l'ouest, et jusqu'à l'Italie à l’est. La petite station balnéaire et son village perché, sur la basse et moyenne-corniche, se cache entre deux montagnes. Le Cap-Ferrat la protège de la houle et son climat doux est favorable à une luxuriante végétation méditerranéenne car l'hiver est presque inexistant.

La presqu'île de Saint Jean Cap Ferrat

les ruelles ensoleillées du village s'enroulent autour du rocher, surplombé par le château, édifié au XIIème siècle par la famille d'Eza. Quelques mètres plus bas, on parcourt un jardin exotique digne du désert mexicain ou Californien.

Au gré de leur flânerie, les curieux découvriront les lieux qui font la réputation du village comme la poterne du XIXème siècle, le "château" de la chèvre d'or, la place du Planet, la maison Riquiers, la chapelle des pénitents blancs ou bien encore la porte des Maures. Les plus anciennes traces d'occupation du site remontent à -2000 av J.C, lorsque les hommes du néolithique s'y installèrent.

Puis au Xème siècle, les Ezasques subissent l'invasion des pirates barbaresques et des Maures venus de la mer. L'occupation dure 80 ans, avant que le territoire ne soit reconquis. Après 1388, Eze et le comté de Nice s'associe à la puissante maison des Savoie, petit royaume éclairé souvent opposé à la France, jusqu'en 1860, où les Ezasques sont annexés à la France.

Dans ses lettres d'un voyageur en 1868, visiblement émue, George Sand laisse paraître derrière son admiration une certaine extase devant les forces qui ont modelé un tel paysage. Si vingt ans plus tard, sous la plume fleurie de Stéphen Liégeard, préfet des Alpes Maritimes, écrivain, poète et inventeur de l'expression Côte d'Azur, Eze a tous les attraits d'une femme avec son corsage noir aux lacets d'or et son diadème, le poète est lui aussi subjugué par l’émerveillement des lieux.

Les toits du village et le Cap Ferrat

Pour Jean Lorrain en revanche, les paysages ézasques avec leur douce palette de couleurs possèdent le charme des poésies de Virgile. Avant d'accéder au village où tout est roc, "au point que l'on ne distingue plus le travail de la nature et de l'homme". C'est encore les teintes des sentiers avec l'herbe verte, le gris argenté des oliviers qui séduisent l'académicien Victorien Sardou. Son témoignage est une véritable invitation à la randonnée.

Les grands de ce monde ont succombé à ce village extraordinaire. Le Prince Guillaume de Suède acheta le château d’Eza, Bono du groupe U2 , Marie Gabrielle de Savoie la fille de Humbert II de Savoie, dernier roi d'Italie, et de Marie-José princesse de Belgique avec son mari Robert Zellinger de Balkany ont demeuré à Eze (les Balkany possède toujours le domaine).

On peut continuer notre liste avec Francis Blanche qui possédait une maison et  qui y est enterré, le Président  Bill Clinton, Walt Disney, Samuel Barlow le prince du New York Times, Lenny Kratvitz, Tina Turner, Naomi Campbell, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Cocteau…etc.. ont tous séjourné à plus ou moins long terme dans la commune. Tous sont tombés amoureux d’un jardin exceptionnel qui est avec Pallanca en Italie et Monaco l’un des plus beaux d’Europe.

Ruines romaines et ancienne forteresse sarasine

Le jardin exotique d’Eze est aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale à 429 mètres au-dessus de la Méditerranée. Le panorama est l’un des plus exceptionnels de notre continent. Le regard porte jusqu’aux monts de l’Esterel et sur la Riviera des Fleurs en Italie.

Le Cap Ferrat et la rade de Villefranche

Après la seconde guerre mondiale des dizaines d’hommes transportent sur leur dos des sacs remplis de terre et de moellons vers les ruines du château où subsistent toujours quelques pans de murs. C’est là que le maire de l’époque, avec le concours de Jean Gastaud, père du Jardin exotique de Monaco, a décidé de créer un jardin exotique remarquable.

Le site est bien abrité des vents du nord par le plateau de la Revère et sa déclivité assure un drainage efficace. Car il s’agit d’implanter ici des plantes adaptées à la sécheresse : des cactus, des agaves, des aloès…

Les ruines au sommet du jardin nous rappellent que l’histoire du château est intimement liée à celle du village. Objet de convoitises, les populations s’y succèdent depuis l’Âge du Fer. Son histoire peut être résumée en quelques étapes. Dès l’Âge du Fer, vers 220 av. J.-C., les populations ligures locales s’abritent sur le rocher d’Eze.

Terrasse au bord de la falaise et de l'abime

Quelques fragments de murailles élevées en appareil cyclopéen dans le village témoignent de cette occupation précoce. Les Ezasques édifièrent leurs habitations sous cette forteresse à l’écart de la voie d’accès. Le château fut bâti dans la seconde partie du XIIe siècle par la famille d’Eza.

Pour le garder, les seigneurs de Nice puis les ducs de Savoie s’appuyaient sur des officiers valeureux et d’expérience appelés « les Castellans ». Ces derniers étaient nommés pour un an. Ils prêtaient le serment de l’entretenir et d’empêcher qu’il soit pris par l’ennemi. En 1706, pendant la guerre de Succession d’Espagne, Louis XIV ordonna la destruction du château sur les recommandations de Vauban.

C’est bien réellement une féerie que le panorama de la corniche… Les ruines d’Eze, plantées sur un cône de rochers avec un merveilleux pain de sucre arrêtent forcément le regard. C’est le plus beau point de vue de la route, le plus complet, le mieux composé. On a pour premier plan la formidable brèche de montagnes qui s’ouvre à point pour laisser apparaître la forteresse sarrasine au fond d’un abîme dominant un autre abîme.

Au-dessus de cette perspective gigantesque où la grâce et l’âpreté se disputent sans se vaincre s’élève à l’horizon maritime, un spectre colossal… C’est la Corse ».

Les amateurs des bains de soleil pourront profiter du confort offert par la terrasse du jardin et de ses chaises longues pour se détendre tout en admirant le sublime paysage. Un parcours artistique, riche de quatorze statues réalisées par le sculpteur Jean-Philippe Richard, ponctue d’une note de poésie le charme de ce jardin exotique.

Vitrine de Lagalery Fine Arts

Les déesses de la terre du sculpteur, disposées tout au long du parcours invitent le visiteur à la méditation. Chacune nous délivre en silence le message de son créateur : « Promesses silencieuses de je ne sais quel bonheur, je te regarde et cela suffit ». Le sculpteur leur a donné à chacune un prénom : Melissandre, Chloé, Charlotte, Aurelia, Barbara, Anais, Rose, Flore, Marina, Isabeau, Rose des vents, Justine, Celine, Margot.

En bas, la route de la basse corniche et de Eze sur Mer

Des silhouettes féminines, toutes différentes par leurs visages et leurs attitudes exprimant autant de facettes de la féminité. Elles sont là, incroyablement présentes, les pieds solidement ancrés dans les blocs de granit, et en même temps, elles sont ailleurs : les yeux fermés, les bouches silencieuses, tout dans leurs visages intériorisés et leurs silhouettes allongées invite à la rêverie, à la méditation, au voyage.

Elles sont entre deux mondes. Hiératiques comme des sculptures grecques, et aussi très contemporaines avec leurs expressions mutines et leurs cheveux courts qui leur donnent un air déterminé. Elles portent toutes des prénoms de femmes d’aujourd’hui et ressemblent à des déesses post-modernes accueillantes et apaisantes. Elles dégagent une étrange force car elles font face à la mer Méditerranée. La Mare Nostrum, berceau des plus grandes civilisations…..

                      DIAPORAMA JARDIN EZE

L'Opera de Nice coté mer

La musique et le chant réservent des joies qui nous transportent. La raison en est simple, ce sont les arts qui s’adressent à notre être entier. Ce n’est pas seulement une satisfaction intellectuelle ou une simple sensation plaisante. C’est une joie absolue.

L'Opera coté rue

Un moment rare d’union avec soi et avec les autres et la cité des Anges a toujours su offrir cela ! La Marquise Alli-Maccarani obtient d'Amédée III, Roi de Sardaigne sous la juridiction duquel vit le Comté de Nice, l'autorisation de transformer son ancienne maison d'habitation en théâtre.

Ainsi, le petit Théâtre Maccarani, du nom de ses propriétaires, s'élève-t-il au XVIIIe siècle sur l'emplacement de l'actuel Opéra. Aménagé en 1776, tout en bois, sa façade nord s'ouvre sur la ville et sa façade sud sur les remparts du quai du Midi, aujourd'hui quai des États-Unis. En 1826, la Ville de Nice rachète le Théâtre sur les conseils du Roi Charles Félix (Carlo Felice di Savoia roi de Sardaigne) et décide de le raser pour construire un grand Opéra dans le style italien, sur l'emplacement de l’ancien.

C'est Benedetto Brunati, architecte de la ville et Perotti, architecte turinois, qui conçoivent un édifice avec un parterre spacieux, sans sièges, comme il est encore de tradition à cette époque, avec quatre étages de loges pour installer confortablement le public aisé et la grande loge royale soutenue par deux cariatides dorées.

La scène est fermée par un immense rideau sur lequel le peintre niçois  Giovanni Biscarra représente, en une fresque géante, les exploits de l'héroïne niçoise Catarina Ségurana. Le fond de la scène, orienté au Sud comme aujourd'hui, s'ouvre sur une vaste baie vitrée découvrant la mer.

Nom de rue en Français et en Niçois dans toute la ville

Cette baie a été murée en 1866 et un gigantesque cadran solaire a été placé à cet endroit du côté du quai du Midi. L'Opéra devient Théâtre Municipal en 1870. Mais un drame terrible va détruire entièrement l’opéra.

Fresque de 1584 (rue de la poissonnerie) représentant Adam et Eve dans le jardin du Paradis…

On sait que le pire ennemi des théâtres de ce temps était le feu. L’abondance de tissu, de papier mâché, de bois exposait ces établissements aux flammes. Le risque était augmenté par l’usage des rampes de scènes au gaz, dont la circulation à travers le bâtiment créait un danger supplémentaire d’explosion.

Nice au mois de Mars...l'esprit tranquille !

C’est cette terrible conjugaison qui frappa le théâtre royal le 23 mars 1881 pendant l'ouverture de Lucia de Lammermoor, tout bascule dans l'horreur, en quelques minutes. Un terrible incendie détruit entièrement le théâtre.

Quand le brasier fut éteint, il ne restait du théâtre royal que ses quatre murs de façade et l’on dégagea deux cents victimes à qui l'on consacre un monument en forme de pyramide à l’entrée du cimetière du château (C’est l’une des 3 plus grandes catastrophes de Nice avec la plateforme de l’aéroport en 79 et le 14 Juillet 2016).

Le 7 novembre 1882, la municipalité décide de reconstruire le nouveau théâtre sur l'emplacement de l'ancien et charge François Aune des plans de l’édifice. François Aune, né en 1814, architecte niçois, a obtenu un diplôme de géomètre à Turin avant d'être nommé architecte de la Ville.

Les plans qu'il propose pour le nouvel opéra sont approuvés par Charles Garnier, alors Inspecteur des Bâtiments Civils. François Aune, élève de Gustave Eiffel, bâtit une enveloppe en maçonnerie traditionnelle à base de pierres, de briques et de chaux, à l'intérieur de laquelle il établit une structure de poutrelles métalliques.

La loge royale..

La décoration de la salle et de la scène résulte d'un compromis entre les traditions locales niçoises, l'influence grandissante des francophiles et les exigences esthétiques d'un public cosmopolite (Anglais, Russe). La synthèse de ces courants divers est faite par un architecte formé à l'école turinoise (capitale historique des états sardes).

Dès l'origine, le cahier des charges prévoyait que la salle serait à l'italienne. Ainsi, les loges, véritables petits salons intimes, s'ouvrent sur la salle et leur ensemble offre l'aspect d'un mur percé de multiples baies. Liberté est donnée à chacun de participer au spectacle, selon une philosophie qui privilégie l'autonomie individuelle, sans pour autant gêner le confort collectif.

Le nouveau théâtre est pourvu d'une magnifique décoration, tandis que le plafond, peint par Emmanuel Costa, représente le Char du Soleil. Les sculptures sont de Raimondi et représentent les Muses: Euterpe (la musique), Melpomène (la tragédie), Thalie (la comédie) et Terpsichore (la danse). En 1902, le Théâtre municipal prend le nom que nous lui connaissons aujourd'hui : Opéra de Nice.

Quelques éléments ont changé dans cet édifice depuis l’origine. Ainsi de l'entrée principale, qui débouchait sur un vaste escalier inscrit dans la rotonde du Théâtre, transférée rue Saint-François-de-Paule. De même, le proscenium a-t-il été diminué, le grand lustre supprimé, puis rétabli en 1960 (il compte 600 lampes), le parterre agrandi, les peintures de l'entrée remplacées par de grands miroirs.

On démonte le décor de Carmen..au moment de ma visite.

La cage de scène a été refaite et modernisée en 1979. Aujourd'hui, la fosse d'orchestre, grâce à son plateau mobile, permet d'augmenter très sensiblement le nombre de musiciens pour les concerts et autorise l'interprétation d'un répertoire plus large. Le Théâtre a été classé monument historique en 1993.

Salle de conference et au bout le bar.

Au 19e siècle, Nice devint un lieu de séjour hivernal pour l'aristocratie européenne et son Opéra bénéficia pleinement de cet engouement. Les grands chanteurs et les grands compositeurs se succédèrent donc sur cette scène. Dans le centre-ville, le quartier des musiciens se souvient de leurs noms : Offenbach, Meyerbeer, Halévy, Berlioz, ou encore Verdi dont la création française de la « Force du destin » eut lieu à Nice en 1873.

Tous ces compositeurs séjournèrent plus ou moins longtemps, entraînant dans leur sillage la présence de « monstres sacrés » du chant comme la soprano Adelina Patti ou le ténor Enrico Tamagno.

Après l’incendie et sa reconstruction, la vie lyrique niçoise reprit de plus belle avec des créations comme Marie-Madeleine de Massenet ( 1903), avec les premières françaises d'ouvrages comme Les Troyens  de Berlioz (1891), La Gioconda de Ponchielli (1886), « Eugène Onéguine » de Tchaïkovsky, l' « Or du Rhin » de Wagner (1902),  « Ekaterina Ismaïova » de Chostakovitch, ou encore la création mondiale de l' « Elégie pour de jeunes amants » de Henze (1965).

Les divas se sont succédé : Nelly Melba, Felia Litvine, Emma Calvé, Mado Robin, Régine Crespin, Barbara Hendricks et Montserrat Caballé dont le nom est d’ailleurs donné au Foyer de l'Opéra de Nice.

Des chanteurs légendaires ont fait entendre leurs vocalises: José Luccioni, Cezare Vezzani, Georges Thill, Mario del Monaco, Carlo Bergonzi, Luciano Pavarotti, Franco Corelli, Ruggiero Raimondi, Placido Domingo ou encore Jonas Kaufmann.

La scène de l'Opéra de Nice a également accueilli des concerts prestigieux avec des solistes comme les pianistes Marguerite Long, Arthur Rubinstein, Wilhelm Kempff, Krystian Zimerman ; les violonistes Jacques Thibaud, Zino Francescatti, Yehudi Menuhin; les chefs d'orchestre Georges Enesco, Jasha Horenstein, Paul Paray, Igor Markevitch, Eugen Jochum, Wolfgang Sawallich, etc.

                         DIAPORAMA DE L'OPERA

Parfumerie Galimard

A première vue la ville de Grasse sur la Côte d’Azur paraît endormie et l'on ne semble pas voir trace de la formidable aventure au coeur de laquelle elle a acquise sa réputation. Mais, regardez bien !

En haut: alambic devant la parfumerie Fragonard

Dans le panorama grassois vous apercevrez les vestiges de ces hautes cheminées d’usines oubliées ou désaffectées mais qui constituent le patrimoine de la cité. A l’écart des autres villes des Alpes Maritimes, Grasse ne fait pas de bruit ! Dans le centre de la ville l’activité bourdonne pourtant toujours autant autour du parfum.

Dans l'intimité de notre salle de bain, les vaporisateurs "Yvresse"

En effet plus de 15% de la population est employé dans l’industrie locale de parfum. À seulement 15 kilomètres de Cannes, cette petite ville a gagné la réputation de capitale mondiale du parfum grâce à ses nombreuses maisons traditionnelles productrices de parfum.

Parfum Yvresse Yves Saint Laurent (ex champagne)

Cette ville est idéale pour la culture de fleurs et de plantes car son climat est doux et ensoleillé. Le jasmin, la violette, la rose, l’oeillet, la tubéreuse et la fleur d’oranger entre autres sont particulièrement cultivés à cet emplacement.

Whish de Chopard un diamant aux milles facettes

Ce que l’on ignore pourtant est que l’histoire odorante de la ville commençait déjà avec la Renaissance. Au 16ème siècle, la ville est connue pour son industrie de tannage traditionnelle. L’industrie du traitement du cuir et des peaux ainsi que la maroquinerie nécessite beaucoup d’eau et Grasse avait donc un emplacement rêvé pour une telle activité.

Ultra male de Jean Paul Gaultier

Le cuir des gants fabriqués à Grasse avait une odeur un peu désagréable il fut décidé de les embaumer.  Au départ les tanneurs utilisaient leurs propres substances parfumées pour embaumer leurs produits mais la demande augmentant fortement il a fallu créer une entreprise distincte consacrée à cette production.

Invictus de Paco Rabanne

Cet évènement réjouit particulièrement la cour de Versailles qui, à cette époque luttait contre sa mauvaise odeur à grand renfort de poudres parfumées, d’onguents ou de lotions. On sait tous que Louis XIV ne se lavait jamais et qu’il masquait son odeur par du parfum.

Un litre de Cerruti 1881

On ajouta aux cultures déjà existantes de rose, de jasmin et de tubéreuses, des cultures de mimosas, d’œillets, de violettes et de nombreuses autres plantes encore. On cultivait les matières premières destinées aux parfums à la frontière de la ville ce qui lui valut le titre de capitale du parfum.

Parfum Zippo Harley Davidson (j'ai même participé à sa promo le jour de sa sortie au Sporting de Monte Carlo)

À la fin du 16ème siècle, l’Europe entière venait à Grasse pour y exercer le métier de parfumeur et pour tirer profit de la situation favorable de la ville. Un terroir unique en France et un ensoleillement permanent. Au début du 17ème siècle, la parfumerie de Grasse était spécialisée dans l’extraction des essences de fleurs.

Le développement et le perfectionnement des techniques d’extraction ont duré jusqu’au 19ème siècle et ont contribué à l’essor de la réputation de la ville. L’enfleurage à froid par exemple est particulièrement adapté aux fleurs délicates comme la tubéreuse.

Parfum Dion, Amarena et Coty Prestige

Il fonctionne d’une manière particulière : Les fleurs sont disposées sur des plaques de verre et recouvertes de graisse fraiche. Pendant 3 mois on rajoute sur ces plaques de nouvelles fleurs jusqu’à ce que la graisse soit saturée d’essence de fleurs. La graisse (de porc ou de bœuf selon le cas) se devait d’être la plus pure possible.

les 3 parfums n'ont jamais été utilisé (JP Gaultier, Calvin Klein, Robertet)

L’essence précieuse était ensuite séparée de la graisse parfumée qui pouvait pour sa part être utilisée dans des baumes ou des lotions nourrissantes. Cette technique d’extraction est encore considérée aujourd’hui comme l’une des plus douces et des plus efficaces en termes de qualité et de pureté du parfum produit.

Calvin Klein & Police que j'utilise parfois !

Cependant comme cette technique est très couteuse, elle n’est plus guère utilisée que pour les parfums de luxe. En raison de l’essor de l’industrie du parfum, Grasse est devenue une ville prospère et célèbre. Le tribunal correctionnel de Paris a même condamné les fonctionnaires de la Cour de Versailles pour gaspillage excessif des essences rares.

Chanel N°5 l'un des tout premiers parfums de Soso, Deep de Davidoff, Eden Park et Eau Sauvage Dior

Il faut savoir qu’à cette époque la Cour de Louis XIV était surnommée la « Cour des parfums ». Les bains trop fréquents étaient en effet considérés comme malsains, les courtisans avait donc besoin de se parfumer pour couvrir les odeurs corporelles trop fortes. Les sujets de la Cour essayaient donc tant bien que mal de se parfumer avec des poudres, des crèmes et bientôt des parfums. Une loi a même été édictée, obligeant à se parfumer pour ne pas incommoder la population.

Accentra Shoes

Cette mode alla si loin que la noblesse changeait chaque jour de parfum afin de souligner son rang. C’est entre autre grâce à cette utilisation excessive des parfums à la Cour que Grasse a connu un essor considérable et a pu devenir la capitale mondiale du parfum.

Aujourd’hui encore de grandes maisons de parfums sont implantées à Grasse, on pense notamment à Fragonard, Molinard ou Galimard les trois mousquetaires de la parfumerie grassoise. Mais il y a les grandes usines qui travaillent dans l’ombre des grandes marques (Dior, Chanel, YSL) :

Robertet* (le N° 1 dans le monde, maison mère à Grasse et implanté dans + de 50 pays), Mane (Leader français, maison mère à Grasse implanté dans + de 30 pays), Charabot (branche Robertet), Payan Bertrand, Givaudan Roure, Alphachim, Astier, Bernardi, Biolande, Bouchara ou encore le Centre International de recherche dermatologique de l’Oreal à Sophia Antipolis.

Ancienne usine Tombarel

Bien que les plantations de fleurs autour de Grasse soient aujourd’hui moins fréquentes, les produits bruts de la ville sont toujours considérés comme les meilleurs de l’industrie du parfum et sont de ce fait exportés dans le monde entier. La ville a depuis fait de son industrie un art à part entière qui met l’accent sur le luxe et la qualité des produits, mais également pour les produits pharmaceutiques et les produits d'entretien, les arômes alimentaires....

Ancienne usine Roure

L’importance accordée à l'art du parfumeur se ressent encore en visitant les parfumeries toujours en activité dans la ville mais aussi en déambulant dans les ruelles étroites du centre historique. Le savoir-faire de la parfumerie est transmis de génération en génération.

Les transformations de la matière première à l'essence ne sont pas toujours automatisables et c'est cette qualité de savoir-faire qui fait également l'héritage de Grasse. Même si, de nos jours, les fleurs sont parfois distillées dans leur pays d'origine, la matière première va parvenir à l'état de concrète, et la transformation de la concrète à l'absolu se fera, elle, à Grasse.

Ancienne usine Hugues

Cette étape est extrêmement subtile et délicate. Pour un jour accéder aux plus grandes maisons de parfumerie, il faut d'abord s'astreindre à mémoriser plusieurs centaines de références olfactives. Pour cela Grasse à une école de « Nez » unique au monde. Mais aussi une école supérieure du parfum …et tout cela, n’existe qu’à Grasse.

Cheminées d'anciennes parfumeries Sozio et Camilli Av Sainte Lorette

Le Pays de Grasse est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité UNESCO pour « ses savoir-faire liés au parfum ». C’est la reconnaissance de l’excellence de cette région dans la culture de la plante au parfum, la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation, l’art de composer le parfum.

Cheminée de l'usine historique Robertet

La réputation de Grasse Cité d’Art et d’histoire, ville de parfums depuis le 17ème siècle, aujourd’hui capitale mondiale de la parfumerie, n’est plus à faire. Les amateurs de chiffres seront heureux d’apprendre que le secteur parfumerie et arôme alimentaire représente deux tiers de la production française pour un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros.

Cheminées des parfumeries Albert et Laloue

Chaque année, deux millions de touristes viennent du monde entier pour visiter son musée de la parfumerie, ses fabriques de parfum, ses boutiques de parfum… En 2016 ce sont près de 12 000 Grassois qui vivent des parfums.

Presque la moitié de la taxe professionnelle de la ville provient de ce pôle industriel qui devance le tourisme et les services. Le bassin de Grasse a encore un rôle de premier plan dans le monde de la parfumerie, il représente près des trois quart de l’activité française de la parfumerie et des arômes et autour de 8-10 % de l’activité mondiale.

*Soso a l’habitude de garder les flacons de parfum qu’elle utilise. Notre salle de bain est garnie de ces petites fioles vaporisateur. Apres l’arrêt de son parfum préféré de chez Jacques Fath, Soso se penchera pendant quelques années avec le N°5 de Chanel, puis elle découvre « Champagne » de Yves Saint Laurent qui deviendra « Yvresse plus tard  et qui est toujours son parfum préfère.

Usine Centipharm

Pour mon compte, j’apprécie depuis très longtemps «  Eau Sauvage Extreme » de Dior et à un degré moindre 1881 de Cerruti. D ‘ailleurs, le modèle que je vous présente en photo est un flacon très rare de 1 litre. On a aussi la chance d’avoir une nièce chef de département chez Lancaster à Monaco qui nous offre du parfum de marque…

*Le groupe Robertet traite plus de 900 matières premières naturelles (près de 12.000 tonnes par an) à Grasse sa maison mère. L'ETI familiale (468 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016), qui emploie 1.600 personnes à Grasse. Robertet possède 4 usines à Grasse sur 25 hectares. Robertet possède 2 usines aux Etats unis, une au Mexique, une en Argentine, une au Brésil, une aux Indes, une à Singapour et une en Chine et une autre au Chili. Pas mal pour une entreprise familiale à la manière de la compagnie Harley Davidson. Robertet, est le leader mondial des matières premières naturelles durables.

Usine historique Fragonard

                              DIAPORAMA PARFUM

Col du Coucou GR51

L’Esterel est un massif volcanique de faible altitude qui se situe sur les bords de la Méditerranée à cheval entre le département du Var et des Alpes Maritimes. Dans ce décor digne du Far-West américain avec ses pitons rocheux couleur ocre, les randonneurs ont l’impression de  participer à une nouvelle conquête de l’Ouest.

Rocher champignon

L’or de l’Estérel n’appartient à personne, pas même au temps. Les instants qui s’égrènent le colorent de mille nuances, le marient tantôt avec la mer, tantôt avec le ciel ou les nuages, tantôt avec la forêt. Il s’écoule au fil des ruisseaux, dévale les cascades, valse avec l’écume et s’échappe dans les flots.

Pas un peintre, pas un photographe, pas un écrivain n’a décrit fidèlement l’incroyable couleur de ces rochers de rhyolithe, émaillé de roches déchiquetées et de falaises abruptes, tel Butch Cassidy et Calamity Jane, nous grimpons au milieu d’une belle pinède pour une aventure en 3D.

Le sentier va devenir de l'escalade...maintenant ça va être du niveau sportif !

Quelques instants plus tard, le sentier se fait plus raide et plus caillouteux. Après la grimpette, le sentier se stabilise un peu. A l’approche du col, on aperçoit de splendides rochers rouges. La marche commence par la Piste du Petit Roc qui nous emmène jusqu’a la Pierre du Coucou. De là un petit sentier rocailleux nous conduit à la fameuse carrière de meules. 

La randonnée se poursuit par un chemin agréable au milieu des bruyères et des chênes aux formes bizarres torturés par le vent... jusqu'au croisement de la piste de Bayonne le sentier ne présente pas vraiment de difficultés, sauf deux ou trois petits raidillons qu’il faut prendre avec prudence.

Un GR51 pour sportif ou pour camous....

Au milieu de cette tourmente de pierres cela donne un aspect sauvage à ces lieux qui étaient pourtant bien occupés par l’homme du paléolithique (la grotte de Mureon dans mon article précèdent) ! La rhyolite amarante, roche extrêmement dure, célèbre dans l’Estérel pour sa couleur nous fait revivre la chevauchée fantastique.

On commence à apercevoir des cavités, mais, celles ci semblent être naturelles et servaient de belles réserves d'eau pour nos ancêtres (j'en ai vu de semblables aux Grès d'Annot). Certaines autres cavités semblent être la trace de meules taillées... Mais ce n'est pas sûr, l'homme a pu les tailler pour avoir de plus grandes réserves d’eau…

Le rocher du Coucou

Pour l’instant elles sont vides car il a y a eu très peu de pluie dans le sud de la France cet hiver. D’ailleurs vous devez vous en rendre compte de l’aridité des sols en ce mois d’Avril sur le lieu que je vous présente ! Le soleil en été tape aussi fort que le désert d'Arizona. Pourtant de partout la nature resplendit et les fleurs qui y poussent ne doivent pas demander beaucoup d'eau ?

Vue sur la mer et Saint Aygulf

Le site a été occupé de la période du Bronze Ancien (donc de 1800 à 750 avant J.C) jusqu'à la fin de l'âge du Fer (50 avant J.C, conquête romaine). Il faisait partie d'un alignement d'oppida qui dominaient la région et contrôlaient une route reliant ce qui allait devenir la Voie Aurélienne aux hauts plateaux de l'intérieur des terres.

Balisage du sentier (GR = blanc et rouge; PR = Jaune; Balisage bleu ?)

Inutile de vous préciser que la vue est superbe. Bagnols en Forêt au premier plan et au loin on peut voir l’Audibergue (station d’hiver du 06). A l'est s'étire le massif boisé du Tanneron. En arrière plan, les sommets de Caussols et les contreforts des Prés Alpes de Grasse.

Passage d'un raidillon

Mais notre priorité sera de repérer les vestiges de meules taillées dans la roche. il existe trois gisements principaux de taillerie de meules (ou meulières) dont le plus important est celui de la Forteresse. A cet endroit sont éparpillées des dizaines de meules de toutes les dimensions, des excavations qui demeurent les témoins du travail des hommes ayant extrait des roches destinées à animer quelques moulins à huile ou à farine.

Les meules étaient extraites de la roche mère de l'Estérel (rhyolite amarante) qui a la particularité d'être très abrasive. Le début de l'activité remonte au début de l'âge de fer et s'est poursuivie jusqu'au Moyen-âge. 

Il fut interrompu probablement à partir de 1393 (date où toute vie a cessé à Bagnol en Foret, suite aux épidémies et aux destructions et pillages de Raymond de Turenne (célèbre sous le nom de Fléau de Provence en luttant contre Marie de Blois, duchesse d’Anjou et comtesse de Provence et les deux antipapes d’Avignon, Clement VII et Benoit XIII), seigneur de Haute Provence, à qui l'on avait confisqué des terres et qui forma une armée "punitive" qui descendit dans le Sud en passant par Bagnols-en-Forêt) jusqu'en 1477 (date d'arrivée des colons de Pieve di Teco, en Ligurie province d’Imperia).

Trace d'une meule

Les premières meules ont été taillées dans cette roche, avec des outils rudimentaires. Le commerce de ces pierres, recherchées dans tout le Midi méditerranéen, était florissant. Des centaines de meules de tailles différentes, furent ainsi extraites de la roche, au prix d’un long labeur incroyablement difficile, dans les conditions climatiques que l’on connaît: sous le soleil de plomb de l’été et le vent de l’hiver.

Et puis brutalement au milieu du XVII° siècle, les «Peyriers» ligures ont disparu, emmenant tous leurs outils, abandonnant de nombreuses meules, plus où moins entamées, certaines même sur le point d’être finies !

Pourquoi tant de meules ont-elles été laissées sur place après des heures de labeur ? Parce qu'en son cœur, la pierre présentait des fissures qui ne garantissaient pas l'usage de la meule. D'autres se sont brisées lors de leur descente. En effet, les accidents n'étaient pas rares lorsqu'il fallait emprunter le sentier menant au plan de Bagnols pour descendre à bras d'homme des pièces de près d'une tonne.

Comment expliquer que l'exploitation ait si subitement cessé ? Certains avancent qu'une épidémie de peste au XVIIIème siècle a pu décimer les tailleurs de meules. Plus probablement, les artisans ont été victimes de la découverte d'autres sites exploitables (à Cap d'Agde par exemple), dans des conditions plus faciles, plus économiques et d'accès plus aisé que ce sentier, à peine muletier, dans lequel ils devaient perdre bon nombre de pierres qu'ils avaient eu de si difficulté à tailler !

Deux petites meules presque ternimées

Dès lors, la concurrence jouant en leur défaveur, la profession a pu s'éteindre rapidement ou les tailleurs s’expatrier. Ces meules pour moulins à fente  étaient de toute taille et de toute dimension.

Des petites meules de 36 à 45 cm de diamètre, pour une épaisseur de 10 à 13 cm, destinées aux moulins à grains familiaux (époque Gallo-Romaine), des mortiers circulaires (époque médiévale), des bassins carrés (époque médiévale), des meules de grandes dimensions pour moulins à huile et à blé, dont les diamètres variaient de 90 cm à 1,60 m, pour des épaisseurs de 15 à 50 cm (du XVIe au XIXe siècle).

Leur poids variant de 600 à 1200 kilos. Au milieu de ces meules, on fait une halte panoramique. On ne se lasse pas de la vue sur le golfe de Frejus et de St-Aygulf. On aperçoit l’étang de Villepay et on s’imagine aisément qu’en hiver de bon matin, on doit voir la Corse.

Nous nous remettons en marche. La descente vers le Col de la Pierre du Coucou est assez raide, la prudence est de rigueur car les pierres roulent sous nos chaussures et la chute peut être très grave. Le retour se fait par un véhicule que nous avons laissé au nouveau cimetière de Bagnols en foret.

                    DIAPORAMA DE LA BALADE

La festa dans les jardins du monastère franciscain de Cimiez: Le plus célèbre des Franciscains de Nice est le frère Marc qui devint «Marcos de Niza » et donna, le nom du fondateur de son ordre au site de la future ville de San Francisco (Californie)

lls sont gros et biscornus. Cultivés dans la région, ils nous régalent de leurs notes et inspirent artistes et cuisiniers... Comme chaque année, Nice célèbre les "cougourdons" à grand renfort de danses et de musiques.

La calebasse, ou gourde, est une plante herbacée annuelle de la famille des cucurbitacées, cultivée comme plante potagère pour son fruit, la calebasse, parfois consommée à l'état frais comme légume, ou plus souvent utilisée à l'état sec pour fabriquer divers objets.

Le « Festin des courgourdons » tire son nom du marché qui se tenait sur la place de l’église devant le monastère de Cimiez. Le « cougourdon » est le nom niçois donné au fruit de ce légume. Il est introduit dans notre région au XVIe siècle, et  fut très vite adopté par les Niçois pour ses qualités propres : imperméable après avoir séché au soleil, il est souvent employé comme ustensile de cuisine.

Ses formes originales inspirent les artisans d’art. Souvent peint, il est aussi gravé de motifs géométriques ou d’entrelacs lui donne une dimension esthétique et décorative. Les musiciens décèlent aussi dans ce légume atypique un fort potentiel musical. Il continue d’inspirer musiciens et artistes niçois qui perpétuent et revisitent la tradition du « cougourdon ».

La fête est rythmée par les chants et danses du Comté de Nice: stands de cougourdons décorés, produits locaux (échaudés, fougassettes, socca, pan bagnat, barbajuans, pissaladieres….) Cette fête conviviale est l’occasion de rencontrer de nombreux artistes amoureux de ce légume tant privilégié.

C’est l’occasion pour les touristes de passage de découvrir notre culture avec les nombreux stands des associations de l’identité niçoise. Tiens, pour vous donner un aperçu de « nostra lenga » je vous donne un résumé de mon texte ci dessus.

Lou festin dei cougourdoun pilha lou siéu noum dau mercat que si debanava sus la plaça de la glèia denant dóu mounastèri de Cimies. Lou cougourdoun es lou noum nissart dounat à la frucha d’una planta de la familha dei cougourda.

Aquèstou liéume que noun si pòu manjà, arribat en lou nouòstre paìs au sècoulou XVI, siguet lèu adoutat dai Nissart per li siéu qualità particulièri : impermeable après d’avé secat au soulèu, es fouórça utilisat coum’aise de couhina.

Viva indepéndencia viva nissa libre...fouora jacobini

Li siéu fourma ouriginali ispiron lu mesteirant d’art. Souventi fès pintat, es finda entalhat de moutiéu geoumètricou e d’entressadura que li dounon una dimensioun estètica e decouratiéua. Lu musicant descuerbon ensin en aquéu lieume pas couma lu autre una poutenta capacità musicala. Countinua d’ensouflà musicant e artista nissart que mantenon e revisiton la tradicioun dóu cougourdoun.

Le cougourdon, en niçois, c’est la calebasse, la courge sèche et dure comme du bois. Dans le nord on dit une coloquinte. La tradition locale, depuis le XIXe siècle, veut que le cougourdon soit offert au début du printemps pour souhaiter prospérité et bonne santé à son entourage.

Décoré par les artisans locaux, un marché lui est consacré devant le monastère de Cimiez, appelé le Festin des Cougourdons, festin au sens de fête puisque l’événement est l’occasion de spectacles de danses folkloriques, de picnic entre amis et parents en se début de printemps. 

Cette plante très semblable à la citrouille donne de grandes fleurs blanches presque identiques aux fleurs de courgette. Elles se distinguent des autres courges par la pollinisation nocturne et non diurne, par un pédoncule très solidaire du fruit ainsi que par une déshydratation naturelle très facile. Il est léger, très solide, imputrescible.

Traditionnellement, ce sont ces fleurs-là que l’on mange à Nice. Car la courgette est un apport du XIXe siècle seulement. C’est en 1550 que les courges de toutes sortes ont été introduites en Europe; on les mangeait matures. Si elle s’est très rapidement intégrée dans la cuisine locale via l’Italie, à l’origine, la courgette ne vient pas du tout de Nice et encore moins de la Provence qui s’approprie souvent les spécialités des autres.

Juste pour la déco ! Ne pas utiliser pour autre chose...

Et la courge non plus d’ailleurs. Car une courgette, ce n’est qu’un bébé courge. En remontant du sud de l’Italie, vers le XIXe, dans la région de Milan, on a élaboré les courgettes, des courges toutes jeunes. Comme Nice faisait partie du Royaume de Sardaigne à l’époque, voisin direct du Royaume de Lombardie-Vénitie (ayant pour capitale Milan et Venise) la culture de la courgette s’est propagée très rapidement.

J'ai un gros cougourdon ...coquine !

Voila  pour l’histoire et rendons à Cesar se qui appartient à Cesar ! La particularité niçoise, c’est de manger traditionnellement les fleurs de gourde, de courge et de courgette, en plus des légumes. On en fait des beignets, li bignéta dé flou dé cougourdéta si on parle de courgettes, ou dé cougourda si on parle de courge/gourde. La aussi, je précise, recette entièrement niçoise et non pas provençale.

Cougourdons niçoises

Ailleurs en France, on s’en fiche un peu, alors qu’en Italie, dans les Balkans et bien plus loin, en Asie, on les adore aussi : aux Philippines, on en trouve de superbes bouquets identiques à ceux de Nice, et on les fait sauter au wok; au Vietnam, on les mange farcies.

La pâte à beignets que l’on utilise à Nice pour faire frire nos petites fleurs est aérienne grâce à des blancs d’oeufs montés en neige; elle est également assez fluide, ce qui donnera des beignets légers, assez proches de la tempura japonaise, mais en version légèrement soufflée.

Traditionnellement, on les mange tièdes, accompagnés d’une saoussoun. C’est un terroir pauvre, rare de nos jours mais d’une richesse en recette exceptionnelle avec des mets qui sont gorgés de soleil et de gout….

Je m'appelle Yehudi Menuhin ?

Etaient présent la plupart des associations de l’identité et de la culture niçoise. Merci à eux pour leur fidele participation: Boulegan sian Nissart, Paraula libre, Nissa Pantai, Edition Baie des Anges etc…

Instruments en bois de cougourdon

              DIAPORAMA DE LA FESTA DEU COUGOURDOUN