Suspendu à 429 mètres d'altitude entre ciel et terre, le jardin exotique d'Eze village est le lieu privilégié pour s'imprégner de l'atmosphère de la Riviera. Invitation à la flânerie depuis l'un des espaces contemplatifs ouverts sur l'un des plus beaux panoramas du monde ou cheminement autour de l'histoire et des traditions d'Eze.

Miroirs d'eau, brumisateurs, apportent une note de fraîcheur à ce jardin où les déesses de terre, sculptures de Jean-Philippe Richard, et les plantes exotiques se côtoient avec harmonie au-dessus de la Méditerranée. Au sommet du village perché, au milieu des ruines de l’ancien château et surplombant la Méditerranée,  ce jardin exotique est un jardin à vivre. Au milieu de plusieurs centaines d’espèces de plantes exotiques (cactus, aloès, agaves...) la visite est une invitation à la découverte à la fois végétale, thématique et artistique.

Les différents parcours sont ponctués d’espaces pour se détendre, se rafraîchir ou encore s’imprégner de la lumière et des paysages spectaculaires. Le jardin d'Èze, aussi appelé jardin botanique d'Èze, (Alpes-Maritimes) est un jardin botanique situé sur un terrain escarpé. Il est renommé pour son impressionnante collection de cactus et plantes grasses, qui ont trouvé un terrain favorable dans le climat de la Côte d'Azur.

Le jardin a été créé après la Seconde Guerre mondiale sur les ruines d'un château par le maire André Gianton et Jean Gastaud du Jardin exotique de Monaco. Il est situé sur un terrain escarpé à 400 métres au-dessus du niveau de la mer avec des vues panoramiques sur toute la région. Il contient une collection importante de cactus* et de plantes succulentes de diverses origines.

La collection inclut les genres et espèces Cephalocereus senilis, Echinocactus grusonii, Ferocactus pilosus, Opuntia, Neobuxbaumia polylopha, Trichocereus pasacana, Aeonium arboreum, Aeonium canariense, Agave americana picta, Agave americana marginata, Agave salmania, Agave victoriae-reginae, Aloe arborescens, Aloe succotrina, Aloe ciliaris, Aloe ferox, Carpobrotus edulis, Echeveria elegans, Euphorbia coerulescens, Pachyphytum oviferum, Yucca elephantipes.

En 1706, pendant la guerre de Succession d'Espagne, Louis XIV (encore lui) ordonna la destruction du château sur les recommandations de son ingénieur Vauban (toujours lui): " Monsieur, le roi ayant vu ce que vous mandez de la situation du château d'Eze qui appartient en propre à Monsieur le duc de Savoie, et est précisément sur le chemin de Villefranche à Monaco et qu'il pourrait interrompre cette communication, S.M. qui n'a rien à ménager avec ce prince, m'a ordonné de vous faire savoir qu'elle désire que vous fassiez raser ce château, afin de pouvoir conserver cette communication".

A la Belle Epoque, les ruines du château sont l'objet de visites des premiers touristes qui viennent profiter de la vue exceptionnelle. Après une longue ascension depuis le Bord de Mer les visiteurs s'y accordent un moment de détente. Les élégantes s'assoient sous leurs ombrelles et les hommes posent leur veste. Un commerçant bien avisé y installa une buvette.

Après la seconde guerre mondiale des dizaines d'hommes transportent sur leur dos des sacs remplis de terre et de moellons vers les ruines du château où subsistent toujours quelques pans de murs. C'est là qu’André Gianton, le maire de l'époque, avec le concours de Jean Gastaud père du Jardin exotique de Monaco, a décidé de créer un jardin exotique. Le site est bien abrité des vents du nord par le plateau de la Revère et sa déclivité assure un drainage efficace. Car il s'agit d'implanter ici des plantes adaptées à la sécheresse : des cactus, des agaves, des aloès…

Sur les photos de l'époque les parterres sont parsemés de jeunes coussins de belle-mère, certains sont encore dans leur pot, entourés d'euphorbes juvéniles. Véritable gageure et pari sur l'avenir. Devant le succès d'une telle initiative cette première phase d'aménagement fut bientôt suivie d'une seconde.

Hiver 2004, le Jardin exotique laisse la place à un nouveau concept de Jardin. Un Jardin où, à côtés des plantes exotiques, plusieurs parcours se superposent, artistique, thématique ponctués d'endroits pour se détendre et s'imprégner de l'atmosphère des lieux...

"C'est du soleil que j'ai appris cela, quand il se couche, il répand alors dans la mer, l'or de richesses inépuisables". Séduit par le panorama visible depuis les ruines du château, Frédéric Nietzsche a écrit les pages les plus célèbres d'"Ainsi parlait Zarathoustra", inventant le qualificatif alcyonien pour définir la qualité du bleu qu'il avait sous les yeux cet hiver de 1883.

Depuis le sommet à 429 mètres d'altitude, le regard embrasse toute la Riviera et même davantage... La vue s'étend de l'Italie aux montagnes de l'Esterel et à l'hiver par temps clair, on distingue la Corse. Une table d'orientation en lave émaillée assiste le visiteur en situant les principaux lieux.

Immédiatement à l'est, sur la crête voisine, avec le rocher de la " Tête de Chien " dans le fond, une belle propriété attire l'attention avec ses jardins en terrasses et ses allées bordées de cyprès qui ont bien repoussé depuis l'incendie de 1986.

C'est le Château Balsan. Selon une tradition orale, Alfred Hitchcock y aurait tourné une scène de son film "La Main au collet" avec Grace Kelly et Cary Grant. Parmi les toits du village aux camaïeux d'orangés, on remarque le petit clocher de la chapelle des pénitents blancs et surtout l'ancienne résidence du prince Guillaume de Suède avec sa terrasse surplombant la Méditerranée. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe.

En contrebas, la petite station balnéaire d'Eze Bord de Mer avec ses villas du début du XXe siècle, est devenue le lieu de résidence ou de villégiature de plusieurs célébrités, la princesse Antoinette, sœur du prince Rainier de Monaco ou du chanteur du groupe de rock U2 pour ne citer qu'eux.

En contrebas des ruines du château, un espace contemplatif accueille le visiteur pour apprécier le paysage mais aussi pour rêver et s'évader. Version moderne des enclos médiévaux où l'on s'isolait pour une pause dans la vie quotidienne.

Constitué d'une terrasse surplombant la mer aménagée de sièges ergonomique en teck, ce lieu, légèrement à l'écart des allées passagères permet de se retirer pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Lieu de vision, l'espace contemplatif par son intimité incite aussi à se détendre, à se reposer, à lire, à penser. Il évoque aussi certains lieux de nos jardins publics d'autrefois où chacun se retrouvait pour un moment de quiétude et rester hors du temps. Un brumisateur et un miroir d'eau apportent une note de fraîcheur à l'endroit. Une petite cascade se faufilant entre les contreforts rocheux rompt, par moments, le silence de son murmure.

Pour arriver à Eze village, il faut traverser un énorme viaduc. Une légende est associée à celui ci mettant en scène le diable et un paysan: Ce dernier passa avec le diable le marché suivant: un pont en échange de l'âme du premier être vivant qui le traversera. Toute la nuit le paysan ne put dormir, torturé par l'idée de sacrifier une innocente victime.

Au petit matin, il se présenta sur la route et découvrit un superbe pont de huit arches de pierres de taille... mais il découvrit aussi le diable de l'autre coté attendant son du. Soudain le berger ramassa un bâton et le lança sur le pont. Son chien se précipita pour l'attraper offrant du même coup son âme au diable. Satan, dépité de s'être fait berné, s'en alla en promettant qu'on ne le lui reprendrait plus.

*Une plante est dite grasse ou succulente lorsqu'elle emmagasine l'eau pour résister à la sécheresse. Si le Jardin d'Eze possède de nombreuses succulentes venues d'Afrique ou d'Amérique adaptées aux climats arides, il existe aussi des plantes succulentes vivant dans d'autres milieux, autour de la Méditerranée ou en forêt tropicale.

Le stockage s'effectue dans les parties charnues à tissu pulpeux ou fibreux, les feuilles et les tiges en particulier. Ces plantes ont développé des stratégies pour limiter l'évaporation : peau lisse parfois recouverte de cire, pilosité, épines à la place des feuilles. La nature et l'évolution face à des contraintes climatiques comparables en différents points du globe, apportent des réponses similaires au point, parfois qu'il est difficile de distinguer les espèces. Plusieurs plaques donnent des conseils pour apprendre à les différencier.

                              DIAPORAMA DE LA VISITE

Lieu de villégiature de tout ce que l’Europe et l’Amérique du Nord comptent de plus élégant et de plus fortuné, le Cap Ferrat est choisi en 1905 par la Baronne Ephrussi de Rothschild pour édifier l’une de ses « folies » architecturales. Lorsqu’elle découvre ce terrain en 1906, Béatrice a le coup de foudre pour la beauté du lieu.

Ce n'est pourtant encore qu'un rocher aride traversé par un sentier muletier. Lorsqu’elle apprend la mise en vente du terrain, également convoité par le roi des Belges Léopold II, elle l’achète immédiatement. Les travaux commencent en 1907 et dure cinq ans.

Béatrice Ephrussi se montre particulièrement difficile. Elle refuse les projets soumis par une dizaine de grands architectes, les considérants comme des « imbéciles ». Ainsi, les projets de Claude Girault, architecte du Petit Palais ou encore Henri-Paul Nénot, grand prix de Rome et concepteur notamment de la nouvelle Sorbonne sont écartés.

On retrouve donc aux commandes de ce chantier l'architecte Jacques-Marcel Auburtin qui satisfait scrupuleusement tous les souhaits de Béatrice. Il est assisté par Aaron Messiah, un architecte niçois qui construira par la suite plusieurs villas pour l’aristocratie.

Née en 1864, Béatrice est la fille du baron Alphonse de Rothschild, banquier et grand collectionneur d’art. À 19 ans, elle épouse Maurice Ephrussi, banquier parisien originaire de Russie de 15 ans son aîné et ami de ses parents. Mais le mariage tourne vite au désastre pour Béatrice, à qui Maurice transmet une maladie grave, ce qui lui interdira d’avoir des enfants.

Maurice est un flambeur et en 1904, ses dettes s'élèvent à plus de 12 millions de francs or, l'équivalent de 30 millions d'euros actuels. Inquiète pour l’avenir, la famille Rothschild décide de poursuivre Maurice devant les tribunaux pour demander la séparation. Elle obtient gain de cause et en juin 1904, après 21 ans de mariage, la séparation entre Béatrice de Rothschild et Maurice Ephrussi est prononcée. L’année suivante, son père meurt et elle hérite d’une immense fortune.

C’est à cette époque qu’elle décide de faire construire la Villa Ephrussi de Rothschild. Elle y prend ses quartiers d’hiver dès 1912. Elle y viendra régulièrement pendant une dizaine d’années durant lesquelles elle partagera son temps entre Paris et Monaco. En 1933, un an avant sa mort, Béatrice lègue sa Villa et la totalité de ses collections à l’Académie des Beaux-Arts.

Grâce aux marchands et experts dont elle a su se faire des amis, la Baronne Ephrussi de Rothschild a fait de sa villa une demeure de collectionneur où porcelaines, tableaux de maître et mobilier se côtoient. Au milieu du XIXe siècle, la famille Rothschild est déjà connue pour la qualité des collections rassemblées par plusieurs de ses membres. Béatrice hérite de ce goût pour les belles choses et en fera sa devise « ars patriae decus » : « l’art est l’honneur de la patrie ».

Son goût ayant été nourri aux meilleures sources, Béatrice meuble sa villa dans le plus parfait style Rothschild, c'est-à-dire avec le meilleur de chaque époque. Elle achète sans compter meubles signés, tapis d’Aubusson et de la Savonnerie, tableaux de Boucher, de Lancret, croquis et esquisses de Fragonard, tapisseries des Gobelins, services de porcelaine de Sèvres…

mais aussi des œuvres d’art médiéval et Renaissance et des objets venus d’Extrême-Orient, ce qui constitue une collection très éclectique. Béatrice meuble sa villa directement à la gare de Beaulieu sur Mer.

Le train de la Compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, dont la famille Rothschild était actionnaire, arrivait de Paris chargé de mobilier, d’œuvres et d’objets d’art. Elle choisissait alors sur le quai les œuvres d’art destinées à la Villa Ephrussi. Les autres partaient pour sa villa de Monaco. À sa mort, Béatrice lèguera plus de 5 000 œuvres d'art à l’Académie des Beaux-Arts.

Elle décide de concevoir le jardin principal comme le pont d'un paquebot. En effet, quel que soit l'endroit où l'on porte le regard, on voit la mer. Béatrice peut ainsi s'imaginer à bord du paquebot "Île de France". Laisser remonter les souvenirs heureux d'une croisière à bord de ce navire. La villa sera baptisée "Île de France" ! De la loggia, l'amirale Béatrice peut même surveiller son équipage de trente jardiniers, coiffés de bérets à pompon rouge.

La confection des jardins nécessita sept ans de travaux, de 1905 à 1912. Comme pour la villa, la baronne a fait appel à des personnalités de renom comme Harold Peto ou Achille Duchêne. Paysagiste fort prisé en Europe et aux États-Unis, il a bâti sa réputation sur la création de jardins d'inspiration classique.

Le site choisi pour la villa, grandiose par son double point de vue sur la mer, était par contre moins propice à la création d’un jardin. En effet, créer un parc sur un promontoire rocailleux couvert d’arbres et battu par des rafales de vent était un tour de force. Qu’à cela ne tienne ! Il suffit de dynamiter le sol et d’apporter d’énormes quantités de terre pour le remettre à niveau.

Des centaines d’ouvriers italiens sont embauchés pour ces titanesques travaux de terrassement. En 1912, date d’inauguration de la villa, les quatre hectares du jardin ne sont pas totalement paysagés : Béatrice Ephrussi a privilégié l’aménagement des espaces visibles depuis la maison, soit le jardin à la française. Jardin espagnol, jardin florentin, jardin japonais…, cette grande variété de jardins aurait sans doute séduit la première occupante des lieux.

Mais ils ne sont pas de son fait. On les doit essentiellement à Louis Marchand, peintre à ses heures, passionné de botanique et créateur de jardins. En 1934, date du décès de Béatrice Ephrussi et du don de sa propriété à l’Institut de France, Louis Marchand est chargé de restaurer le parc de la villa. Il décide alors de remblayer le terrain, de remettre à flot les bassins, puis de créer des jardins thématiques. Il crée en trois ans, un jardin complexe avec entre autre une bambouseraie, aujourd’hui disparue. 

Avec la guerre, le Cap-Ferrat est vidé de ses habitants et miné. La Villa est laissée sans surveillance et les jardins abandonnés pendant deux ans. De retour en 1945, Louis Marchand se remet à la tâche dans des jardins très abîmés et leur redonne rapidement l'éclat d'avant-guerre. Senteurs et splendeurs des essences, diversité des plantations ravissent le visiteur, étonné et charmé par tant de magie végétale.

Pénétrer dans cet Eden, c'est embarquer pour un voyage autour du monde. Une croisière transatlantique. Le jardin à la française domine tous les autres. Par sa taille et par son emplacement. Il se trouve dans le prolongement direct de la villa.

Du bâtiment, la perspective s'impose, magnifique, close en son terme par le temple de l'Amour. Cette réplique exacte de celui de Trianon domine la cascade à degrés. La pente de celle-ci a d'ailleurs été spécialement structurée pour donner à l'eau un effet de blancheur, le fameux "châle d'eau" des Orientaux.

La Riviera. Un nom évocateur de luxe, de richesse. Un condensé d'élégance sur quelques kilomètres entre ciel et mer. Emplacement idyllique pour les volontés impérieuses de Béatrice.

En effet, apprécié pour sa beauté mais aussi pour la proximité de Nice et de Monte-Carlo, le Cap Ferrat attire à la belle Époque l'attention de l'élite internationale, qui prend ses quartiers d'hiver sur la Riviera. Aujourd'hui le jardin de la villa Rothschild est considéré comme l'un des plus beaux au monde...

                            DIAPORAMA DE LA VISITE

Depuis la capitale du Comté de Nice,  j'emprunte la départementale 202 que l'on appelle aussi la route de Grenoble, jusqu'au petit village médiéval de Touët-sur-Var (Alpes Maritimes) que je vous ai déjà fait découvrir dans mon blog. A sa sortie ouest commence la traversée des gorges du Cians par la départementale vingt huit en direction de Beuil et de Valberg, l'une des stations de ski de la Cote d'Azur et du Parc National du Mercantour.

Le circuit des gorges du Cians et du Daluis sont certainement les plus belles de France. J'ai une préférence pour les gorges du Cians, car elles sont plus accessibles, plus proche de toi et de ta moto, elles te donnent l'impression de pouvoir les toucher, les palper, les vivre, de ne faire plus qu'un avec ton Harley Davidson.

Les gorges de Daluis au contraire de celle du Cians sont plus grandes, plus profondes, plus vaste et à l'image du Grand Canyon aux états unis, elles te donnent le sentiment de ne pouvoir moins  bien en profiter, alors, dans cet itinéraire je ne vous ferais découvrir que les gorges du Cians seule.... 

Dès le début des gorges, l'ambiance est donnée, la route est étroite et sinueuse, mon Harley Davidson se régale du premier virage en épingle sur une route finalement peu fréquentée et c’est tant mieux (les touristes se concentrent toujours sur le littoral, plage et palmier, il n'y a que cela qui compte à leurs yeux) !

On compte pas loin d'une centaine de cascades dans les gorges du Cians..

Puis soudain, sans que l’on ne demande rien à personne, vision surréaliste, la roche devient rouge, et se transforme en véritable mur, alors que le Cians disparaît quelque part en contrebas de l’abrupt fossé sur ma droite. Une fois le premier virage passé, je rentre dans une autre dimension : une véritable orgie de pilotage. Les virages s’enchaînent les uns après les autres à un rythme fou, la route est absolument démentielle.

Le paysage est constitué de grandes parois rocheuses blanches et d'une magnifique forêt de chênes et de pins au début de l'itinéraire. La route remonte le Cians sur une dizaine de kilomètres dans le lit de la rivière. Puis, je quitte les gorges inférieures et la route commence à grimper. Le paysage  change, et je commence à deviner les premières zones de schiste rouge des gorges superieures. Elles sont le témoin de l’intense activité volcanique au cours de l’ère primaire.

Tout se passe durant le Permien : de grosses quantités de cendres éjectées par des volcans se déposent dans la région, avant d’être transformées en schistes rouges sur parfois plus de 1000 mètres d’épaisseur. Au niveau du lieu dit « Pra D'Astier », la route monte en plusieurs lacets et je pénètre dans les gorges hautes. De magnifiques paysages s’offrent à moi.

Le Cians prend ses sources dans le Parc National du Mercantour, au pied du mont Mounier  (Alpes Maritimes) à 2817mètres d'altitude. Petit torrent alpin tantôt à sec, tantôt impétueux lors de la fonte des neiges, il se jette dans le Var (Alpes Maritimes)  à 330 mètres d'altitude après s’être frayé 25 km d’un parcours acrobatique, se faufilant à travers des clues profondes et étroites.  Il a taillé dans les schistes rouges puis le calcaire des gorges abruptes parmi les plus belles d'Europe si ce ne sont les plus belles.

En 25 km, il descend de 1600 mètres avec un dénivelé moyen de 68%.  Les Gorges du Cians, gorges inférieures et gorges supérieures, creusées par la rivière sont absolument impressionnantes. Les gorges se divisent en deux parties: la première commence juste avant que le Cians rejoigne le  fleuve Var (fleuve historiquement niçois, n’en déplaisent aux varois et qui prend sa source dans le comté de Nice juste au dessus du village d’Entraunes).

 La route tortueuse suit d'immenses murailles dominées par des sommets de plus de 2 000 mètres d'altitude. Après le village de Rigaud et son joli site au-dessus de la vallée, on entre dans les gorges supérieures ou l’on peut observer  une casemate de la ligne Maginot alpine qui interdisait l’accès d’éventuels envahisseurs venant du nord. La rivière a taillé dans ces roches schisteuses rouges des sculptures naturelles. Les parois, très irrégulières et parsemées de cascades, contiennent de nombreuses fissures et petites vallées perpendiculaires (les " clues ").

La route longe parfois le torrent, puis s'élève vers des points de vue grandioses. Plusieurs sentiers piétonniers partent des parkings pour découvrir de plus près ces gorges remarquables. Tout au long du parcours, je remarque le contraste géologique entre le socle cristallin du Barrot, reconnaissable à ses terres rouges (pélites composées de sédiments volcaniques et de boues lacustres à la fin du primaire) et le site de Beuil, assis sur des séries sédimentaires de marnes et de calcaires déposées sur le socle à l’ère secondaire.

La nature a mis des siècles à creuser les magnifiques gorges. Elle nous offre quelquefois des spectacles insolites et merveilleux. Le Cians, principal affluent du fleuve Var (Alpes Maritimes), raconte l'histoire de la planète sur quelques kilomètres. Sur chaque roche, un écosystème spécifique s'organise dépendant de la production en nourriture, du profil et du dénivelé de la rivière. La production des chaînes alimentaires sur les parcours avals larges, ouverts au soleil, chauds et réceptifs à l'activité photosynthétique contraste avec la pauvreté des écosystèmes fragiles des clues sombres, froides et des gorges profondes.

Une des particularités des gorges du Cians, c'est la possibilité de traverser à pied les petites et grandes Clues, gorges très profondes et étroites, plissement de la roche creusé par la rivière. La petite clue est  impressionnante, la grande l'est encore plus, beaucoup plus étroite, beaucoup plus sombre et victime de quelques éboulements (évitez de vous engager en temps de pluie), sa traversée reste un grand moment de cette balade.

A chaque instant la lumière est différente, et chaque fois plus belle, le rouge du schiste accentue les couleurs, les jaunes, les verts sont d'une rare beauté. Les effets sont saisissants: passages de fissures très étroites et profondes, successions de ressauts, de cascades, parois verticales. Le Mercantour nous offre une variété de paysages unique au monde à l'interieur d'un petit département qui est à l'image d'un continent...

Symphonie violente de couleurs et de formes taillées dans la roche rouge-sang de Pélites, ces gorges ont été façonnées, au cours de l'histoire par le Cians et le Var, deux torrents aux crues violentes. Elles sont d'une extraordinaire couleur lie-de-vin provenant de l'oxydation du fer qu'elles contiennent. Leurs parois si vertigineuses sont parfois si rapprochées que le ciel disparaît à la vue des cours d'eau.

Spectaculaire, le paysage varie avec les saisons. Contraste du rouge de la roche et de la neige en hiver, des lys orangés ou safran et des corbeilles d'argent au printemps. Partout, le rouge vif de la roche tranche avec le vert foncé des mousses.

Les passages les plus beaux sont la « Petite clue » et la « Grande clue » Au plus étroit des gorges, les deux parois opposées ne sont qu’à un mètre l’une de l’autre. Aucun site en Europe n'est comparable à ces gorges, même pas le majestueux Verdon. Pour voir un tel spectacle, il faut traverser l'atlantique et se rendre dans le Grand Canyon en Arizona.

Si certains d’entre vous ont visité l’Antélope Canyon aux USA dans l’Arizona prés de la ville de Page et du lac Powell, cela réveillera en vous des souvenirs fantastiques du grand Far West. Ces gorges spectaculaires par leur morphologie et leur couleur confèrent à cette région l’appellation de « Colorado niçois ».

La Réserve Naturelle des gorges de Daluis et du Cians dans le Parc National Naturel du Mercantour représente un spot exceptionnel d'un point de vue archéologique et minéral, l'aspect minéralogique est prodigieux, puisque 70 espèces minérales différentes, dont le cuivre, l'argent, le fer, le plomb et une infime quantité d'or y sont présentes et correspondent à plus de 250 millions d’années.

Ces concentrations métalliques, toutes liées à la présence du cuivre, ont révélé des minéraux uniques au monde. Des études effectuées par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève classent ce site comme une référence internationale majeure.

                                 DIAPORAMA DE LA BALADE

Le CHU de Nice possède huit structures hospitalières dans la ville, les hôpitaux Archet I et II, Cimiez, Pasteur, Lenval, Claude-Pompidou, Lacassagne et Saint-Roch. C'est avec la création de la faculté de médecine de Nice, en 1973, que le centre hospitalier de Nice est devenu universitaire. Dans un quartier cossu et verdoyant, l’hôpital Saint-Roch, voué à l’urgence, est doté d’une architecture sans équivalent en matière hospitalière à Nice.

Lorsque qu’entrèrent les premiers malades dans l’hôpital Saint-Roch en 1859 sous l'ére du royaume de Sardaigne, l’architecture de l’hôpital avait été rationnellement conçue et dessinait par un plan pouvant être clairement décrit. Le bâtiment prévu se compose donc d’un pavillon central réservé aux services administratifs, à la chapelle et aux logements des personnels complété par quatre ailes latérales constituant les infirmeries spécialisées.

La grande verriére de l'hopital Saint Roch

L’hôpital aéré, conçu par l’architecte Vernier à partir de 1850, s’est transformé en édifice ni monobloc, ni pavillonnaire, dont l’inscription dans un carré et la " façade-monument " confèrent à l’architecture, un aspect relativement compact et homogène. Fruit de modifications successives, l’espace a acquis une densité et une complexité labyrinthique. L’architecture du bâtiment ancien et le réseau de circulation qui mène au patio, le cœur du " labyrinthe ", les couloirs et galeries, où se nouent les liens symboliques des regards croisés, nourrissent le discours qui fait de l’hôpital un " entre-soi ".

Une grande partie du personnel de Saint-Roch affirme que le bâtiment est classé " monument historique " et se montre très attachée à cette représentation. Or, l’hôpital Saint-Roch, tout ou partie, n’a jamais été classé; il est simplement situé dans un périmètre protégé. Que l’hôpital Saint–Roch ait été un couvent est aussi une croyance très largement partagée, transmise oralement et affirmée avec assurance.

Le mythe est étayé par l’architecture du bâtiment central dont les galeries à colonnes encadrant le jardin carré du " patio " peuvent évoquer un cloître. Cette idée a été également nourrie par la présence des religieuses que les plus anciens ont connues du début de leur carrière jusqu’aux années soixante dix.

Ce soir, avec des amis, nous allons au diner spectacle du casino Ruhl de Nice. Si de nos jours ce bâtiment ressemble à un banal casino rempli de lumière au style "Las Vegas", il n'en a pas toujours été le cas ! Le Ruhl était l'un des plus beaux palaces de la Riviera ou séjournèrent les plus grands de ce monde. Voici l'histoire d'un établissement légendaire qui fut sacrifié sur l'hôtel du bétonnage et de ses promoteurs indélicats.

A Nice, l’hôtel des Anglais et le cercle de la Méditerranée sont livrés en 1862. Le roi Louis de Bavière en sera un des premiers clients. Cet hôtel à la façade colonial, se distinguait des autres bâtiments de la Promenade des Anglais. Cet établissement avec ses balcons circulaires et un jardin intérieur, se trouvait entre le London House à sa gauche, restaurant de grand luxe réputé. Sur sa droite, il y avait le cercle de la Méditerranée où avait séjourné le Prince de Galles.

L’hôtel des Anglais, fut le premier à offrir un ascenseur hydraulique. On y louait des appartements et non des chambres.  En 1892 la couverture du Paillon, la construction du casino municipal et la création du jardin public, contribuent à faire de ce quartier l’un des plus élégants de Nice.  En 1887 quand Stéphane Liégeard publie son livre, la riviera devient la côte d’Azur. Ses limites allaient de Sanremo Italie à Theoule sur Mer Alpes Maritimes. Ce littoral va connaître un essor sans précédent.

En 1904 on assiste à l’achèvement de la Promenade des Anglais. Cette dernière est selon le mot du maire : « Une promenade unique au monde. » Les infrastructures vont favoriser le développement du tourisme. Ce dernier va nécessiter l’amélioration de l’accueil des hivernants avec la construction d’hôtel et de palaces. C’est vers la fin du XIX° siècle et un peu avant la première guerre mondiale que ces palaces vont être édifiés, œuvres d’architectes locaux dont Charles Dalmas. Ce dernier outre le Carlton à Cannes et l’hôtel Atlantic à Nice va réaliser l’un de ses plus beaux fleurons : l’hôtel Ruhl.

En janvier 1911 l’architecte achève à Cannes le Carlton pour Henri Ruhl avec ses 250 chambres salons et salles de bain. En 1913 l’hôtel Ruhl est construit au lieu et place de l’hôtel des Anglais détruit en 1909 dont l’architecture coloniale, ne s’accordait pas avec les lieux. On abandonne en ce début de XXe siècle l’idée de château au profit de celle de rendez vous mondains. L’hôtel des Anglais obéissait au souci de séduire la clientèle Britannique avec son style orientale et exotique. Les exigences du luxe et du raffinement conduiront à sa démolition afin de faire place à un style plus au goût des modes.

Le Ruhl très vite s’impose comme l’élément dominant de l’industrie hôtelière de Nice. La côte d’Azur étant devenue le centre de villégiature des hivernants, c’est donc ici que les architectes édifieront leurs créations. Le Ruhl est conçu comme un navire de croisière, amarré à son quai. Il dispense le luxe à sa clientèle aristocratique. Les sous sols sont l’écrin des diverses machineries : cuisines, ascenseurs, monte charges, électricité, eau, lingerie, frigos, caves et dépôts.

Le rez de chaussé outre le bureau du concierge comporte une galerie, un hall, la réception et l’imposante salle de restaurant de 40 mètres de long éclairée par de larges baies vitrées donnant sur la mer. Des pilastres en marbre jaune de Sienne soutiennent les plafonds. Sur le côté de la rue Halévy, le bar américain. Dans les cinq étages, sont aménagées les 300 chambres. En 1924 le Ruhl innove avec ses thés dansants.

Un autre aspect ne doit pas être négligé. A cette époque le grand escalier, rempli une fonction primordiale. C’est là que les dames peuvent montrer leurs belles toilettes et les messieurs en habit les courtiser avec galanterie, le dîner est obligatoirement habillé. Cet escalier est une scène diront certains chroniqueurs de l’époque. Le couple le descend avec solennité, salué par le personnel et admiré par ceux qui se trouvent dans le hall, lui aussi imposant. Le client vit dans le Palace, il en sort très peu, hormis pour les promenades, d’où les grands salons avec leur vie mondaine.

Les Palaces ont contribué à la formation du personnel hôtelier. Il n’y avait pas en France d’école pour former aux métiers de l’hôtellerie. Ceux qui se destinaient à ce métier devaient aller à l’Etranger pour acquérir une formation. C’est à Nice que fut créée, la première école hôtelière française et probablement la plus réputée au monde. Dans ces Palaces, les repas étaient copieux, la liste des mets servis est inimaginable pour un gastronome du XXI° siècle. Douze plats au déjeuner et quatorze au dîner. Il y avait deux services et chacun durait environ deux heures.

De la fin de la guerre au milieu des années ‘80’ on voyait dans le style architectural qui s’étend de 1860 à 1914, un caprice sans intérêt, futile et incompréhensible. Cette vision obscurantiste aura pour conséquence les destructions des hôtels Gonnet à Cannes et Ruhl à Nice. Quand il fut décidé de fermer le Ruhl, on dut déplacer 300 clients dans les autres hôtels de Nice. Une délibération du 7 mai 1957 du conseil municipal de Nice et un arrêté préfectoral du 20 décembre de la même année scellaient l’expropriation pour utilité publique de l’hôtel Ruhl.

Le bail emphytéotique du 9 novembre 1963, signé entre le maire de Nice et monsieur Pierre Emile Jacques Ducis, prévoyait dans son article deux la liberté au preneur de transformer, modifier ou démolir et reconstruire comme il l’entend un immeuble à destination d’hôtel de type palace et d’un Casino. On le voit, l’arrêt de mort était décidé pour l’hôtel Ruhl. Après l’annonce de la fermeture et destruction du Ruhl, c’est plusieurs courriers que reçoit le maire de Nice pour protester contre ce projet qui va priver Nice de l’un de ces plus beaux bâtiments.

Une de ces lettres cite le Negresco, le musée Masséna, le palais de la Méditerranée et le Ruhl comme les joyaux de la promenade des Anglais. Dans cette délibération du 7 mai 1957, le maire de Nice intervenait personnellement au sujet de l’hôtellerie à Nice et évoquait le Ruhl comme étant l’un des trois palaces existants encore dans sa ville. Il en parlait d’une manière élogieuse : « ….Le Ruhl, le plus important d’entre eux par sa situation, son luxe et son confort; placé sous le séquestre de l’administration des domaines, est menacé d’être vendu aux enchères et éventuellement transformé en appartements.

Il s’agit d’un palace de réputation internationale fanion de notre équipement touristique. » Le maire de Nice redoutait cette transformation en appartements du palace. Il proposait de recourir à une expropriation pour cause d’utilité publique, protégeant ainsi la destination et l’usage des lieux en tant que palace. Par la suite, une société d’économie mixte gérerait l’hôtel. Le bail consenti en 1911 et par divers actes devait expirer le 30 septembre 1970. Le maire scellera par le bail de novembre 1963 la mort de ce bâtiment. S’il a préservé la destination des lieux à une vocation hôtelière, il n’a pas réussit à sauvegarder l’œuvre majeure de Charles Dalmas et Nice a perdu un de ses joyaux.

La chapelle du Saint-Sépulcre de Nice sur la place Garibaldi a été construite par l'architecte niçois Antonio Spinelli, de 1782 à 1784.  La façade est de style à la fois néoclassique et baroque tardif  et s’inspire des aménagements urbains piémontais de la même époque de la capitale Turinoise. Elle fut bâtie en deux années par l'entrepreneur niçois Andréa Laurenti. La chapelle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 19 mai 2000.

Elle appartient à la Vénérable Archiconfrérie des Pénitents Bleus du Saint Sépulcre. Ces associations de laïcs apparaissent à Nice au XIVe siècle, selon une forme née en Italie au XIIIe. Les quatre confréries toujours vivantes à Nice furent fondées en 1306 (Pénitents blancs de la Sainte-Croix), 1329 (Pénitents noirs de la Miséricorde, 1431 (Pénitents bleus du Saint-Sépulcre) et entre 1576 et 1620 (Pénitents rouges de la Sainte-Trinité et du Saint-Suaire).

Chaque confrérie a une mission sociale (aide aux malades pour les blancs, aux mourants et mont-de-piété pour les noirs, aux orphelines pour les bleus, aux orphelins pour les rouges) qu'elle a parfois conservé, au moins pour les deux premières. Elles ont leur chapelle, souvent des chefs d'œuvre artistiques, et leur tenue de couleur différente qui permet de les identifier. Aujourd'hui, outre leur mission, elles participent aux grandes fêtes religieuses de la ville de Nice.

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La Roya est la vallée la plus éloigné du Comté de Nice

A leur retour au pays les breillois trouvent leurs maisons et leurs campagnes pillées, dévastées, piégées et minées par les allemands qui ont également fait sauter tous les ouvrages d'art routiers et ferroviaires (la maison familiale a été pillé aprés le passage des nazis). En raison de la conduite héroïque de plusieurs de ses habitants durant cette triste période et des souffrances courageusement endurées par ses habitants, Breil est décoré de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil.

Le Comté de Nice n'est pas seulement une ville, mais tout un pays.

La propriété familiale se trouve au lieu dit "Li Bancao" (petite planche) une colline surplombant le village. La déportation se fera à 6h du matin, mais prévenu la veille par un ami villageois en fuite, ma famille (grand mére, mére, tante, oncle) passera dans la nuit les lignes allemandes et fut sauvé le lendemain par les Américains qui furent tres amical. Ils rejoindront Nice qui venait de se libérer toute seule par sa propre résistance et seront logés provisoirement dans un hotel niçois....

C'est en 1184 que se sont déroulés les événements qui sont certainement à l'origine de cette tradition. Ils ont débuté après que le comte Otton II de Vintimille (en Italie), seigneur de la vallée de la Roya ait quitté sa petite capitale pour rejoindre l'armée de l'Empereur Germanique dont il était le vassal. Profitant de son absence, un fort parti de Vintimilliens, auxquels il refusait de confirmer les libertés communales, attaque le château de Roquebrune (Dans le département des Alpes Maritimes aujourd'hui) où réside sa famille.

les futures victimes du Bayle ?

Rapidement maîtres de la place, les rebelles en chassent la comtesse. Mais, déçus de ne pas y avoir trouvé le fils de leur seigneur et furieux d'apprendre que celui-ci a fui pour se réfugier au château de Breil, ils décident de s'y rendre pour le capturer. Le jeune homme Guglielmo (Guillaume en français) 1er de Vintimille a effectivement rejoint Breil où il espère être en sécurité.

Malheureusement pour ses défenseurs Breillois, les rebelles y arrivent à leur tour et réussirent à faire capituler leurs adversaires; mais au mépris de cette capitulation, ils retinrent le jeune homme prisonnier, ils égorgèrent une partie des défenseurs et brûlèrent le château. Cruellement marquée par cette tragédie qui s'est terminée dans un bain de sang, la communauté breilloise donnera le nom de " Chiassa Rouicha " Place Rouge, improprement appelée Place Rousse depuis 1865.

Le Seigneur Otton II de Vintimille accompagne la jeune mariée

Et, depuis, comme par une sorte de psychodrame chaque fois renouvelé tous les quatre ans, c'est sur cette même place que les Breillois d'A STACADA prennent leur revanche en jugeant et en condamnant sévèrement les notables faits prisonniers, devenus, pour un jour, leurs boucs émissaires.

Un autre événement, significatif, lui aussi, de cette soif de liberté, a lieu le 17 juin 1700, quand de nombreux Chefs de maison de Breil refusent, malgré la menace de très fortes amendes, de prêter l'hommage au Comte Octave Solaro de Govone, que le Duc de Savoie vient d'investir Marquis du fief de Breil. La dernière protestation connue contre les édiles locaux remonte à la Restauration Sarde. Quand, le 21 mai 1836, trente et un breillois s'adressent directement au Roi de Sardaigne pour lui demander de supprimer la Gabelle du pain.

les juges vont décider du sort du Bayle

Monopole que le Syndic de Breil et quelques notables sont détenteurs de ce privilège. Le droit de cuisage fut aussi l'une des révoltes des habitants de la vallée, d'ailleurs un village voisin Italien "Dolceaqua" retrace chaque année la fete de la "Michetta" qui est une grande tradition locale puisqu’elle célèbre la fin du « Jus Primae Noctis » (droit de cuissage). Dolceaqua et Breil étaient reliés par des chemins muletiers à l’époque et partageaient de nombreux liens familiaux.

Pour la tradition Breilloise,  la relation de cette suite d'événements permet de mieux comprendre pourquoi les personnages d'A Stacada portent des costumes d'époques différentes, allant du Moyen Age jusqu'au Premier Empire: En tout premier figure " le Couré ", ce jeune homme vêtu de blanc, coiffé du "tortil de chevalier" , tenant dans sa main un bâton enrubanné qui est lui aussi "une marque ou un insigne d'office".

 Mon ami le Bayle est inquiet. Carmelina et le bambino  

Autant de signes qui permettent de l'identifier comme le jeune seigneur de Vintimille qui s'était réfugié au château de Breil. Egalement le " Seigneur ", s'agissant vraisemblablement de son père, le comte Otton II de Vintimille, lequel a concédé aux Breillois leurs premières libertés communales, plutôt que le comte Octave Solaro de Govone, Marquis de Breil. Il serait d'ailleurs surprenant que les Breillois gardent un souvenir impérissable d'un personnage qui n'est jamais venu visiter son fief et avec qui ils ont eu plusieurs différents au sujet des impôts qu'ils devaient lui payer.

A la fenetre de chez Didine Manzoni 

Dans une même réprobation figurent ceux que l'on désigne sous l'appelation " Notables ". Les Breillois ont ainsi qualifié les révoltés Intemeliens, assiégeants de Breil au XII° siècle (On remarque en effet que la scène des ripailles matinales a lieu immuablement au quartier Coupéra ( Tuileries), sur la rive droite, c'est à dire hors les murs, symbolisation du siège de Breil à l'automne 1184 ) et leurs oppresseurs locaux passés ou contemporains.

Quand au Bayle, personnage le plus représentataif de ce groupe, il est vraisemblablement apparu quand un notable investi de cette charge prétendait s'octroyer le droit de cuissage. Il est le principal bouc émissaire de cette reconstitution. On pense que les jugements successifs qui condamnent ces tristes sires à des peines de plus en plus lourdes ne sont en fait que les manifestations par lesquelles les Breillois exorcisaient le passé et prenaient, pendant un jour, leur revanche sur leurs oppresseurs.

Riviere souterraine qui sort dans la riviére Roya sur le chemin de la Porte de Génes

Pendant l'epoque des ducs de Savoie et des rois de Sardaigne, c'était le bayle qui, dans les localités, rendait la justice de première instance au nom du souverain. Les autres personnages sont successivement apparu lors de circonstances particulières comme celle de 1543 au cours de laquelle les miliciens Breillois envoyés en renfort au château de Nice ont combattu les Turcs alliés des troupes de François 1er qui assiégeaient Nice.

Ou encore quand des Turcs, débarqués à Vintimille, ont remonté la vallée pour en piller les villages. Le nom d'Espailleur peut avoir plusieurs origines: il peut venir de " espallier " qui désignait le forçat chargé de donner la cadence aux rameurs enchaînés sur les galères des ducs de Savoie.( Navires qui avaient leur port d'attache à Villefranche sur Mer) ou bien encore, de "aspailleur" celui qui manie l'épée puisque épée se dit "aspa" en vieux breillois.

Ruelles du Village de Breil 

C'est ce personnage qui conduit la révolte. Le Battistra ou bouffon du Seigneur tire son nom de "battistrada: celui qui marche devant. En Piémont on appelait "battistrada" l'avant garde à cheval qui précédait le seigneur pour annoncer sa venue.

L'oliveraie de Breil et ses 26000 oliviers, l'une des plus belles du département et sans doute de France

L'arlequin est un pur produit de "la comedia dell arte" transalpine. Avec le fouet qu'il fait claquer, il écarte les badauds pour faire place au cortège. La jeune mariée, symbole de la pureté par opposition au Bayle, synonyme de malfaisance pour la circonstance, n'est effectivement apparue dans le cortège du matin qu'en 1947, deux ans seulement après l'extension du droit de vote aux femmes.

 Sur l'ancienne borne italienne on remarque la date de 1947 qui indique que cela etait territoire italien avant cette date. Vallée annéxé sans le consentement des alliés.

Jusqu'à cette époque, aucune personne du sexe féminin ne participait à la Stacada proprement dite, c'est à dire le matin, car c'était exclusivement une affaire d'hommes où même le rôle de la cantinière était tenu par l'un d'eux. Enfin il y a les épouses des notables condamnés puis graciés, désignées sous le nom de Abbadesses ou Badesses lesquelles ne sortent de chez elles que l'après midi pour rejoindre le cortège puis danser avec les révoltés en signe de réconciliation et de paix.

  le village voisin italien de Fanghetto juste avant celui de Breil

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