La meilleure huile d’olive de France l'AOC AOP olive de Nice (appellation d’origine protegé) comparable à la légendaire Taggiasca Ligure risque de disparaitre. Après le charençon rouge, dévoreur de palmiers, les puces qui s'attaquent aux potagers, les récoltes d'olives sont menacées par une mouche. Les producteurs des Alpes-Maritimes affirment qu'elles sont arrivées par millions.

La bactrocera oléae a menacé, pendant la période estivale, les millions d'oliviers du sud de la France. Cette  mouche minuscule pond des œufs dans la chair de l'olive avec une trace caractéristique. Peu de temps après, un ver ronge le fruit. La récolte qui débute depuis le courant du mois d'octobre est catastrophique pour l'oléiculture des Alpes-Maritimes. Mais c'est aussi la faute à des facteurs naturels hors normes et à une chambre de l'agriculture apathique.

L'olive est sous pression. « L'or vert » de la Cote d'Azur connaît une année catastrophique dans notre région. L'Espagne avait ouvert le bal avec une sécheresse historique. L'Italie, et la région des Pouilles, a emboîté le pas avec une bactérie mortelle pour les oliviers, laxylella fastidiosa, qui oblige à brûler et arracher tous les arbres. Cette bactérie extrêmement nocive menace d'ailleurs la Corse. Là-bas, les oléiculteurs craignent qu'elle n'atteigne l'île de Beauté et n'extermine tout sur son passage.

Car la xylella fastidiosa s'en prend également aux arbres fruitiers. Dans les Alpes-Maritimes, la situation est alarmante, voire catastrophique par endroits. Mais pour d'autres raisons. Trois fléaux successifs viennent de s'abattre cette année sur nos plantations d'olivier. La chute physiologique (essentiellement dans les Alpes-Maritimes), puis la mouche de l'olivier, et enfin la dalmaticose.

Le moulin Alziari au coeur de la ville de Nice, une institution.

Certains producteurs ont perdu 100 % de la récolte (C'est le cas de votre serviteur et de ses 40 oliviers). En moyenne, c'est 70 % de la production des Alpes-Maritimes qui est perdue à cause de ces trois facteurs. » C'est plus qu'une catastrophe pour l'olive de Nice, en AOC, qui est la référence de la qualité.

Ces trois phénomènes conjugués auront un impact économique énorme pour les professionnels ». Aujourd'hui, il ne s'agit plus de savoir comment sera la prochaine production en 2015, mais carrément de savoir comment sauver nos oliviers. La chambre d'agriculture des Alpes Maritimes après avoir été insouciante sur le désastre (elle pensait que le sol argileux ne nicherait aucune bactérie) se rapproche de la chambre italienne pour rechercher une solution à ce fléau. Comme toujours, il vaut mieux prendre conseil auprès des oléiculteurs du terrain que ces grattes papiers des bureaux.

Dans l'urgence les propriétaires d'oliviers doivent non seulement traiter à la bouillie bordelaise l'arbre, mais surtout, remué la terre avec un motoculteur autour de l'olivier en profondeur pour faire remonter les olives et son vers infecté par la mouche et traité au pied de l'arbre, sinon celui ci remontera pour la saison prochaine... On se prend même à souhaiter de la neige et une petite période de gel d'une semaine pour peut-être tuer la vermine....

Pendant ces portes ouvertes, je me suis rendu au moulin Alziari au cœur de Nice pour voir son moulin qui n’a cessé de travailler depuis 1868 et celui d’Opio à Grasse qui existe depuis 1848 et qui est le second plus grand moulin de France. J’en ai également profité pour déguster saussoun, tapenade, anchoïade, brissauda et le cacho conclu par un bon verre de bellet.

Passons à des choses plus réjouissantes ! Après avoir voyagé et vu les coutumes des Toraja en Indonésie, les mariages et défilés de novices birmans et indous, les fêtes des rameaux à Bali, on peut dire qu’il n’est pas urgent d’aller voir très loin des coutumes ethnologiques. La tribu des niçois a codifié diverses fêtes traditionnelles dignes de celles des Swatis d’Afrique du Sud.

L'orgue de l'Escarene

 A Nice deux évènements sont issus de traditions locales dont celle de la fête des cougourdons qui est désormais regroupée dans les jardins de Cimiez. Les vieux ont connu l’accrochage de ces cucurbitacées sous lesquels la population dansait tous les soirs. Un orchestre offrait la possibilité aux jeunes de se rencontrer et de danser, sans avoir à recourir aux sites dits de convivialité.

Le nom du festin des cougourdons  lui vient du marché qui s’établit à cette occasion sur la place devant le Monastère. Ce marché proposait aux pèlerins des "cougourdons", c’est à dire des cucurbitacées non comestibles, de formes curieuses et de tailles diverses, séchées durant l’hiver puis vidées de leur chair et de leurs graines. Ces cougourdons devenaient alors des récipients tous usages appréciés des Niçois dans la vie quotidienne: louches, gourdes, mesures, etc...

Les cougourdons dans le moulin de l'Escarene.

 Les stands permettent de voir comment la courge séchée devient un objet décoratif. En ce jour de fête des enfants apprennent à décorer les courges. Leurs formes bizarres, ont encouragé leur décoration, de plus en plus raffinée, par gravure ou peinture. De même, leurs qualités de résonance, aménagées par diverses techniques de sculpture et d’harmonisation les ont fait utiliser comme des instruments à vent ou à percussion par des orchestres improvisés.

Ces orchestres étaient dénommés "la vespa" (l’abeille), car le son d’ensemble s’apparente facilement à un bourdonnement grave. Le festin des Cougourdons était aussi l’occasion de rendre publics les griefs que les couples, ayant vécu, reclus au foyer, la longue cohabitation de l’hiver, voulaient vider. Il porte donc encore le surnom de festin des Reproches.

Une fois ces griefs exposés, sans violence autre que verbale, devant tout le monde, le public invitait le couple à la réconciliation, les différends étant purgés, à l’occasion des festins des Mais. Les cougourdons font l’objet d’achats et gagnent les maisons de la ville où ils concurrencent de plus en plus les rameaux. Les maisons les installent avec d’autres cucurbitacées achetées à l’automne sur des autels de telle manière que les habitants sont surveillés. Ils doivent éviter d’employer un langage grossier pour éviter de devoir annoncer leur inconduite le jour des Reproches de l’année suivante.

Certaines familles font brûler de l’encens à côté des cucurbitacées pour chasser les démons. On peut voir une belle collection de ces Cougourdons dans un musée du village de l’Escarene. Une collection unique de 150 cucurbitacées, cédée gracieusement à la commune par Tom Roméo, un passionné de notre région qui se trouve dans ce village de moyenne altitude au dessus de Nice.

Créche à l'Escarene

 Passionné depuis l'âge de 14 ans par la culture de ces légumes bien connus dans les Alpes Maritimes, il leur a donné une seconde vie. Plutôt fantaisiste et colorée, suivant son humeur et son imagination. Des gros, des petits, des longs et des courts, des ronds et des très fins qui deviennent, sous les doigts de Tom, des personnages, des animaux ou des représentations de notre Comté.

Comme je le mentionne dans mon titre, je n'oublie pas les santons qui sont la tradition la plus importante de notre région au moment des fêtes. C'est donc à nouveau dans ce village de l'arrière pays niçois que je retrouve Sylviane (une niçoise qui fait l'une des plus belles crèches de la région) et son expo de crèches et quelques santonniers du coin.

Carriera dou pouort    

                           DIAPORAMA DE LA BALADE

Brouillard dans la vallée, brouillard en montagne

Dans la campagne, il n’y a plus personne

Adieu, adieu, mon amour

Tombe et se cueille

Et les feuilles tombent de l’arbre

Tombe l’olive et tombe le genêt

Tombe l’olive et la feuille de genêt

Adieu, adieu, mon amour

Tombe et se cueille

L’olive est tombée, de l’arbre les feuilles

L’amour d’hiver comme l’olive tombe

Un peu chaque jour, le souffle s’en est allé

Adieu, adieu, mon amour

Tombe et se cueille

Le feu reprendra avec d’autres feuilles

 La productrice des roses d'Antibes ( http://www.roses-antibes.com ) exploitation depuis 1925

Fermez les yeux. Et imaginez qu'un village, un temps, ait opéré sur lui-même un bond en arrière d'une poignée de décennies... Maintenant, ouvrez les yeux et plongez-vous sans hésiter dans l'atmosphère des années dix, des années vingt du 20ème siècle.

Vous voilà immergé dans la fête, celle du temps où l'on avait le temps. Celle des petites villes qui n'étaient encore que de paisibles bourgs de campagne.... Exposants et figurants en costumes d’époque, métiers d’autrefois, taverne, sanglier à la broche, animaux de la ferme. On se régalera d’une bonne soupe, de pain paysan, de porchetta, de fruits confits, de marrons chauds ou de « brissauda » préparés au cœur du village.

Les animaux de la ferme et les contes de Noël font la joie des enfants. La crèche vivante est blottie dans une étable. Un espace dédié aux enfants, bien au chaud, leur permet de se faire maquiller ou de créer un décor de Noël. Plusieurs artistes talentueux viennent réjouir nos oreilles et bercer notre cœur d’enfant !

Au détour d'une ruelle ou sur place, rythmé par des danses folkloriques, tout un village remonte le fil du temps. Du forgeron à la maitresse d'école en passant par le rémouleur ou le garde champêtre, les métiers anciens sont à l'honneur dans la joyeuse atmosphère des foires de jadis...Remontez le temps avec le Marché de Noël du Rouret  dans les Alpes Maritimes !

Après 20 ans d’existence, le marché de Noël du Rouret s’est forgé une solide réputation et a su rester fidèle à ses valeurs d’authenticité et de qualité. C'etait le 7 décembre dernier, de 9 h 30 à 19 h 00, on venait vivre la joie de Noël sur ce marché de pure tradition, les pieds dans la paille parmi les animaux de la ferme et les artistes : un moment magique que j'ai noté sur mon agenda sans hésiter…

Au programme, de nombreuses animations enchantent ces moments de fête : Sur la place et dans les rues du village : fanfare de Noël, saltimbanques, artistes... je découvre un village d’autrefois avec ses vieux métiers. De nombreuses démonstrations artisanales nous attendent. Sur la place, le père Noël recoit les enfants dans sa maison parmi les sapins.

Côté gourmandises, les produits du terroir sont mis à l’honneur, et, à midi, un repas sous un chapiteau sans réservation est prévu au cœur du marché ainsi que plusieurs points de restauration. Pour les plus créatifs, des ateliers sont encadrés toute la journée : fabrication de confiture de Noël, de céréales, ateliers créatifs pour les enfants, confection de boules de Noël écologique...

De plus, des artistes Rouretans se réunissent dans la chapelle, pour exposer leurs œuvres: peintures, sculptures, mosaïques, raku, vitraux. Ce marché de Noel est aussi l'ouverture du diamant noir dans le département des Alpes Maritimes et les producteurs de la region exposent les premiéres truffes.

La truffe noire "Tuber melanosporum" pousse à l’ombre de chênes, dans le secret de la terre du Rouret... Gérée par le syndicat départemental des trufficulteurs des Alpes-Maritimes, les parcelles trufficoles portent leurs fruits, d’année en année, à mesure que les mystères de la truffe noire se dévoilent...... Si bien que le village du Rouret est maintenant connu et reconnu comme la capitale départementale de la truffe des Alpes-Maritimes..

Le syndicat des trufficuleurs, composé de professionnels passionnés, s’occupe de révéler les secrets et les trésors de la truffe du Rouret. Il joue également un rôle d’accompagnement, de conseil et de formation auprès des nouveaux venus dans la profession. Au fil du temps, un lien étroit s’est établi entre la commune et le syndicat.

Pas de Socca , pas de marché de Noel possible !

 Aujourd’hui, la plupart de des membres du syndicat des trufficulteurs sont également chevaliers de la confrérie des Rabassiers du Rouret (rabassier étant le nom local désignant les trufficulteurs). Durant la pleine saison des truffes noires (de la fin décembre à la fin février), un marché aux truffes se tient tous les vendredis après-midi (de 14h à 16h30) sur la Place des Platanes, au Rouret. L’on peut alors rendre visite au stand du syndicat départemental des trufficulteurs des A-M pour s’approvisionner en truffes noires tout juste sorties de terre..

En 20 ans d’existence, la manifestation phare de la saison n’avait jamais connu telle affluence. Un record justifié au regard de la qualité des animations proposées au public. Entre amis, en amoureux ou en famille, chacun a trouvé sans difficulté de quoi contenter ses envies, au gré des stands de produits artisanaux.

  les petites maisonnettes en pierre de Granile pour les créches

Le fruit d’une sélection rigoureuse de 180 exposants. Car les organisateurs, au fil des ans, affinent leurs critères pour n’offrir au cœur du village que le meilleur de l’esprit de Noël.

Les culottes de 1930 à nos jours

 Ici, rien a voir avec ces villages de Noel que nous trouvons dans les grandes villes du littoral ou bien dans les autres grandes cités des régions françaises composées de ces chalets en bois qui vendent tous du produit « Made in China » et qui sont devenus des fourre-tout de la mondialisation.

Foulards de Taïwan, montres à la fabrication incertaine, maroquinerie bas de gamme. Mais où est passée la magie dans ces marchés des grandes métropoles y compris Strasbourg, Paris ou Lyon ? On est loin du vin chaud, des décos de Noël à profusion, de la gastronomie débordante de générosité et de régionalisme. Les jacobins sont en train de tuer le regionalisme et l'identité.

Au milieu de ce fatras à trois francs six sous, quelques artisans s'acharnent à sauver l'honneur avec des produits réellement régionaux de notre pays d’Azur. D’ailleurs, vous n'aurez aucun mal à les différencier des autres au Rouret.

Les trois quarts de nos commerçants sont de la région Niçoises et Provençale. Cette authenticité, On la retrouve donc dans l’arrière-pays de nos montagnes, de nos villages de Campagne tel le Rouret, Mouans Sartoux, Isola, Tende, Lantosque etc…

Non non, rien de toutes ces bricoles made in china au marché de Noel du Rouret. Ici, c’est le royaume des producteurs locaux, de la marchandise de notre terroir fabriqués par les mains de nos créateurs, de nos agriculteurs, de nos artistes…

Vive le cochon ...de partout et dans toutes les écoles. Non au Kebab !

                                 DIAPORAMA DU MARCHE

Suspendu à 429 mètres d'altitude entre ciel et terre, le jardin exotique d'Eze village est le lieu privilégié pour s'imprégner de l'atmosphère de la Riviera. Invitation à la flânerie depuis l'un des espaces contemplatifs ouverts sur l'un des plus beaux panoramas du monde ou cheminement autour de l'histoire et des traditions d'Eze.

Miroirs d'eau, brumisateurs, apportent une note de fraîcheur à ce jardin où les déesses de terre, sculptures de Jean-Philippe Richard, et les plantes exotiques se côtoient avec harmonie au-dessus de la Méditerranée. Au sommet du village perché, au milieu des ruines de l’ancien château et surplombant la Méditerranée,  ce jardin exotique est un jardin à vivre. Au milieu de plusieurs centaines d’espèces de plantes exotiques (cactus, aloès, agaves...) la visite est une invitation à la découverte à la fois végétale, thématique et artistique.

Les différents parcours sont ponctués d’espaces pour se détendre, se rafraîchir ou encore s’imprégner de la lumière et des paysages spectaculaires. Le jardin d'Èze, aussi appelé jardin botanique d'Èze, (Alpes-Maritimes) est un jardin botanique situé sur un terrain escarpé. Il est renommé pour son impressionnante collection de cactus et plantes grasses, qui ont trouvé un terrain favorable dans le climat de la Côte d'Azur.

Le jardin a été créé après la Seconde Guerre mondiale sur les ruines d'un château par le maire André Gianton et Jean Gastaud du Jardin exotique de Monaco. Il est situé sur un terrain escarpé à 400 métres au-dessus du niveau de la mer avec des vues panoramiques sur toute la région. Il contient une collection importante de cactus* et de plantes succulentes de diverses origines.

La collection inclut les genres et espèces Cephalocereus senilis, Echinocactus grusonii, Ferocactus pilosus, Opuntia, Neobuxbaumia polylopha, Trichocereus pasacana, Aeonium arboreum, Aeonium canariense, Agave americana picta, Agave americana marginata, Agave salmania, Agave victoriae-reginae, Aloe arborescens, Aloe succotrina, Aloe ciliaris, Aloe ferox, Carpobrotus edulis, Echeveria elegans, Euphorbia coerulescens, Pachyphytum oviferum, Yucca elephantipes.

En 1706, pendant la guerre de Succession d'Espagne, Louis XIV (encore lui) ordonna la destruction du château sur les recommandations de son ingénieur Vauban (toujours lui): " Monsieur, le roi ayant vu ce que vous mandez de la situation du château d'Eze qui appartient en propre à Monsieur le duc de Savoie, et est précisément sur le chemin de Villefranche à Monaco et qu'il pourrait interrompre cette communication, S.M. qui n'a rien à ménager avec ce prince, m'a ordonné de vous faire savoir qu'elle désire que vous fassiez raser ce château, afin de pouvoir conserver cette communication".

A la Belle Epoque, les ruines du château sont l'objet de visites des premiers touristes qui viennent profiter de la vue exceptionnelle. Après une longue ascension depuis le Bord de Mer les visiteurs s'y accordent un moment de détente. Les élégantes s'assoient sous leurs ombrelles et les hommes posent leur veste. Un commerçant bien avisé y installa une buvette.

Après la seconde guerre mondiale des dizaines d'hommes transportent sur leur dos des sacs remplis de terre et de moellons vers les ruines du château où subsistent toujours quelques pans de murs. C'est là qu’André Gianton, le maire de l'époque, avec le concours de Jean Gastaud père du Jardin exotique de Monaco, a décidé de créer un jardin exotique. Le site est bien abrité des vents du nord par le plateau de la Revère et sa déclivité assure un drainage efficace. Car il s'agit d'implanter ici des plantes adaptées à la sécheresse : des cactus, des agaves, des aloès…

Sur les photos de l'époque les parterres sont parsemés de jeunes coussins de belle-mère, certains sont encore dans leur pot, entourés d'euphorbes juvéniles. Véritable gageure et pari sur l'avenir. Devant le succès d'une telle initiative cette première phase d'aménagement fut bientôt suivie d'une seconde.

Hiver 2004, le Jardin exotique laisse la place à un nouveau concept de Jardin. Un Jardin où, à côtés des plantes exotiques, plusieurs parcours se superposent, artistique, thématique ponctués d'endroits pour se détendre et s'imprégner de l'atmosphère des lieux...

"C'est du soleil que j'ai appris cela, quand il se couche, il répand alors dans la mer, l'or de richesses inépuisables". Séduit par le panorama visible depuis les ruines du château, Frédéric Nietzsche a écrit les pages les plus célèbres d'"Ainsi parlait Zarathoustra", inventant le qualificatif alcyonien pour définir la qualité du bleu qu'il avait sous les yeux cet hiver de 1883.

Depuis le sommet à 429 mètres d'altitude, le regard embrasse toute la Riviera et même davantage... La vue s'étend de l'Italie aux montagnes de l'Esterel et à l'hiver par temps clair, on distingue la Corse. Une table d'orientation en lave émaillée assiste le visiteur en situant les principaux lieux.

Immédiatement à l'est, sur la crête voisine, avec le rocher de la " Tête de Chien " dans le fond, une belle propriété attire l'attention avec ses jardins en terrasses et ses allées bordées de cyprès qui ont bien repoussé depuis l'incendie de 1986.

C'est le Château Balsan. Selon une tradition orale, Alfred Hitchcock y aurait tourné une scène de son film "La Main au collet" avec Grace Kelly et Cary Grant. Parmi les toits du village aux camaïeux d'orangés, on remarque le petit clocher de la chapelle des pénitents blancs et surtout l'ancienne résidence du prince Guillaume de Suède avec sa terrasse surplombant la Méditerranée. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe.

En contrebas, la petite station balnéaire d'Eze Bord de Mer avec ses villas du début du XXe siècle, est devenue le lieu de résidence ou de villégiature de plusieurs célébrités, la princesse Antoinette, sœur du prince Rainier de Monaco ou du chanteur du groupe de rock U2 pour ne citer qu'eux.

En contrebas des ruines du château, un espace contemplatif accueille le visiteur pour apprécier le paysage mais aussi pour rêver et s'évader. Version moderne des enclos médiévaux où l'on s'isolait pour une pause dans la vie quotidienne.

Constitué d'une terrasse surplombant la mer aménagée de sièges ergonomique en teck, ce lieu, légèrement à l'écart des allées passagères permet de se retirer pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Lieu de vision, l'espace contemplatif par son intimité incite aussi à se détendre, à se reposer, à lire, à penser. Il évoque aussi certains lieux de nos jardins publics d'autrefois où chacun se retrouvait pour un moment de quiétude et rester hors du temps. Un brumisateur et un miroir d'eau apportent une note de fraîcheur à l'endroit. Une petite cascade se faufilant entre les contreforts rocheux rompt, par moments, le silence de son murmure.

Pour arriver à Eze village, il faut traverser un énorme viaduc. Une légende est associée à celui ci mettant en scène le diable et un paysan: Ce dernier passa avec le diable le marché suivant: un pont en échange de l'âme du premier être vivant qui le traversera. Toute la nuit le paysan ne put dormir, torturé par l'idée de sacrifier une innocente victime.

Au petit matin, il se présenta sur la route et découvrit un superbe pont de huit arches de pierres de taille... mais il découvrit aussi le diable de l'autre coté attendant son du. Soudain le berger ramassa un bâton et le lança sur le pont. Son chien se précipita pour l'attraper offrant du même coup son âme au diable. Satan, dépité de s'être fait berné, s'en alla en promettant qu'on ne le lui reprendrait plus.

*Une plante est dite grasse ou succulente lorsqu'elle emmagasine l'eau pour résister à la sécheresse. Si le Jardin d'Eze possède de nombreuses succulentes venues d'Afrique ou d'Amérique adaptées aux climats arides, il existe aussi des plantes succulentes vivant dans d'autres milieux, autour de la Méditerranée ou en forêt tropicale.

Le stockage s'effectue dans les parties charnues à tissu pulpeux ou fibreux, les feuilles et les tiges en particulier. Ces plantes ont développé des stratégies pour limiter l'évaporation : peau lisse parfois recouverte de cire, pilosité, épines à la place des feuilles. La nature et l'évolution face à des contraintes climatiques comparables en différents points du globe, apportent des réponses similaires au point, parfois qu'il est difficile de distinguer les espèces. Plusieurs plaques donnent des conseils pour apprendre à les différencier.

                              DIAPORAMA DE LA VISITE

Lieu de villégiature de tout ce que l’Europe et l’Amérique du Nord comptent de plus élégant et de plus fortuné, le Cap Ferrat est choisi en 1905 par la Baronne Ephrussi de Rothschild pour édifier l’une de ses « folies » architecturales. Lorsqu’elle découvre ce terrain en 1906, Béatrice a le coup de foudre pour la beauté du lieu.

Ce n'est pourtant encore qu'un rocher aride traversé par un sentier muletier. Lorsqu’elle apprend la mise en vente du terrain, également convoité par le roi des Belges Léopold II, elle l’achète immédiatement. Les travaux commencent en 1907 et dure cinq ans.

Béatrice Ephrussi se montre particulièrement difficile. Elle refuse les projets soumis par une dizaine de grands architectes, les considérants comme des « imbéciles ». Ainsi, les projets de Claude Girault, architecte du Petit Palais ou encore Henri-Paul Nénot, grand prix de Rome et concepteur notamment de la nouvelle Sorbonne sont écartés.

On retrouve donc aux commandes de ce chantier l'architecte Jacques-Marcel Auburtin qui satisfait scrupuleusement tous les souhaits de Béatrice. Il est assisté par Aaron Messiah, un architecte niçois qui construira par la suite plusieurs villas pour l’aristocratie.

Née en 1864, Béatrice est la fille du baron Alphonse de Rothschild, banquier et grand collectionneur d’art. À 19 ans, elle épouse Maurice Ephrussi, banquier parisien originaire de Russie de 15 ans son aîné et ami de ses parents. Mais le mariage tourne vite au désastre pour Béatrice, à qui Maurice transmet une maladie grave, ce qui lui interdira d’avoir des enfants.

Maurice est un flambeur et en 1904, ses dettes s'élèvent à plus de 12 millions de francs or, l'équivalent de 30 millions d'euros actuels. Inquiète pour l’avenir, la famille Rothschild décide de poursuivre Maurice devant les tribunaux pour demander la séparation. Elle obtient gain de cause et en juin 1904, après 21 ans de mariage, la séparation entre Béatrice de Rothschild et Maurice Ephrussi est prononcée. L’année suivante, son père meurt et elle hérite d’une immense fortune.

C’est à cette époque qu’elle décide de faire construire la Villa Ephrussi de Rothschild. Elle y prend ses quartiers d’hiver dès 1912. Elle y viendra régulièrement pendant une dizaine d’années durant lesquelles elle partagera son temps entre Paris et Monaco. En 1933, un an avant sa mort, Béatrice lègue sa Villa et la totalité de ses collections à l’Académie des Beaux-Arts.

Grâce aux marchands et experts dont elle a su se faire des amis, la Baronne Ephrussi de Rothschild a fait de sa villa une demeure de collectionneur où porcelaines, tableaux de maître et mobilier se côtoient. Au milieu du XIXe siècle, la famille Rothschild est déjà connue pour la qualité des collections rassemblées par plusieurs de ses membres. Béatrice hérite de ce goût pour les belles choses et en fera sa devise « ars patriae decus » : « l’art est l’honneur de la patrie ».

Son goût ayant été nourri aux meilleures sources, Béatrice meuble sa villa dans le plus parfait style Rothschild, c'est-à-dire avec le meilleur de chaque époque. Elle achète sans compter meubles signés, tapis d’Aubusson et de la Savonnerie, tableaux de Boucher, de Lancret, croquis et esquisses de Fragonard, tapisseries des Gobelins, services de porcelaine de Sèvres…

mais aussi des œuvres d’art médiéval et Renaissance et des objets venus d’Extrême-Orient, ce qui constitue une collection très éclectique. Béatrice meuble sa villa directement à la gare de Beaulieu sur Mer.

Le train de la Compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, dont la famille Rothschild était actionnaire, arrivait de Paris chargé de mobilier, d’œuvres et d’objets d’art. Elle choisissait alors sur le quai les œuvres d’art destinées à la Villa Ephrussi. Les autres partaient pour sa villa de Monaco. À sa mort, Béatrice lèguera plus de 5 000 œuvres d'art à l’Académie des Beaux-Arts.

Elle décide de concevoir le jardin principal comme le pont d'un paquebot. En effet, quel que soit l'endroit où l'on porte le regard, on voit la mer. Béatrice peut ainsi s'imaginer à bord du paquebot "Île de France". Laisser remonter les souvenirs heureux d'une croisière à bord de ce navire. La villa sera baptisée "Île de France" ! De la loggia, l'amirale Béatrice peut même surveiller son équipage de trente jardiniers, coiffés de bérets à pompon rouge.

La confection des jardins nécessita sept ans de travaux, de 1905 à 1912. Comme pour la villa, la baronne a fait appel à des personnalités de renom comme Harold Peto ou Achille Duchêne. Paysagiste fort prisé en Europe et aux États-Unis, il a bâti sa réputation sur la création de jardins d'inspiration classique.

Le site choisi pour la villa, grandiose par son double point de vue sur la mer, était par contre moins propice à la création d’un jardin. En effet, créer un parc sur un promontoire rocailleux couvert d’arbres et battu par des rafales de vent était un tour de force. Qu’à cela ne tienne ! Il suffit de dynamiter le sol et d’apporter d’énormes quantités de terre pour le remettre à niveau.

Des centaines d’ouvriers italiens sont embauchés pour ces titanesques travaux de terrassement. En 1912, date d’inauguration de la villa, les quatre hectares du jardin ne sont pas totalement paysagés : Béatrice Ephrussi a privilégié l’aménagement des espaces visibles depuis la maison, soit le jardin à la française. Jardin espagnol, jardin florentin, jardin japonais…, cette grande variété de jardins aurait sans doute séduit la première occupante des lieux.

Mais ils ne sont pas de son fait. On les doit essentiellement à Louis Marchand, peintre à ses heures, passionné de botanique et créateur de jardins. En 1934, date du décès de Béatrice Ephrussi et du don de sa propriété à l’Institut de France, Louis Marchand est chargé de restaurer le parc de la villa. Il décide alors de remblayer le terrain, de remettre à flot les bassins, puis de créer des jardins thématiques. Il crée en trois ans, un jardin complexe avec entre autre une bambouseraie, aujourd’hui disparue. 

Avec la guerre, le Cap-Ferrat est vidé de ses habitants et miné. La Villa est laissée sans surveillance et les jardins abandonnés pendant deux ans. De retour en 1945, Louis Marchand se remet à la tâche dans des jardins très abîmés et leur redonne rapidement l'éclat d'avant-guerre. Senteurs et splendeurs des essences, diversité des plantations ravissent le visiteur, étonné et charmé par tant de magie végétale.

Pénétrer dans cet Eden, c'est embarquer pour un voyage autour du monde. Une croisière transatlantique. Le jardin à la française domine tous les autres. Par sa taille et par son emplacement. Il se trouve dans le prolongement direct de la villa.

Du bâtiment, la perspective s'impose, magnifique, close en son terme par le temple de l'Amour. Cette réplique exacte de celui de Trianon domine la cascade à degrés. La pente de celle-ci a d'ailleurs été spécialement structurée pour donner à l'eau un effet de blancheur, le fameux "châle d'eau" des Orientaux.

La Riviera. Un nom évocateur de luxe, de richesse. Un condensé d'élégance sur quelques kilomètres entre ciel et mer. Emplacement idyllique pour les volontés impérieuses de Béatrice.

En effet, apprécié pour sa beauté mais aussi pour la proximité de Nice et de Monte-Carlo, le Cap Ferrat attire à la belle Époque l'attention de l'élite internationale, qui prend ses quartiers d'hiver sur la Riviera. Aujourd'hui le jardin de la villa Rothschild est considéré comme l'un des plus beaux au monde...

                            DIAPORAMA DE LA VISITE

Depuis la capitale du Comté de Nice,  j'emprunte la départementale 202 que l'on appelle aussi la route de Grenoble, jusqu'au petit village médiéval de Touët-sur-Var (Alpes Maritimes) que je vous ai déjà fait découvrir dans mon blog. A sa sortie ouest commence la traversée des gorges du Cians par la départementale vingt huit en direction de Beuil et de Valberg, l'une des stations de ski de la Cote d'Azur et du Parc National du Mercantour.

Le circuit des gorges du Cians et du Daluis sont certainement les plus belles de France. J'ai une préférence pour les gorges du Cians, car elles sont plus accessibles, plus proche de toi et de ta moto, elles te donnent l'impression de pouvoir les toucher, les palper, les vivre, de ne faire plus qu'un avec ton Harley Davidson.

Les gorges de Daluis au contraire de celle du Cians sont plus grandes, plus profondes, plus vaste et à l'image du Grand Canyon aux états unis, elles te donnent le sentiment de ne pouvoir moins  bien en profiter, alors, dans cet itinéraire je ne vous ferais découvrir que les gorges du Cians seule.... 

Dès le début des gorges, l'ambiance est donnée, la route est étroite et sinueuse, mon Harley Davidson se régale du premier virage en épingle sur une route finalement peu fréquentée et c’est tant mieux (les touristes se concentrent toujours sur le littoral, plage et palmier, il n'y a que cela qui compte à leurs yeux) !

On compte pas loin d'une centaine de cascades dans les gorges du Cians..

Puis soudain, sans que l’on ne demande rien à personne, vision surréaliste, la roche devient rouge, et se transforme en véritable mur, alors que le Cians disparaît quelque part en contrebas de l’abrupt fossé sur ma droite. Une fois le premier virage passé, je rentre dans une autre dimension : une véritable orgie de pilotage. Les virages s’enchaînent les uns après les autres à un rythme fou, la route est absolument démentielle.

Le paysage est constitué de grandes parois rocheuses blanches et d'une magnifique forêt de chênes et de pins au début de l'itinéraire. La route remonte le Cians sur une dizaine de kilomètres dans le lit de la rivière. Puis, je quitte les gorges inférieures et la route commence à grimper. Le paysage  change, et je commence à deviner les premières zones de schiste rouge des gorges superieures. Elles sont le témoin de l’intense activité volcanique au cours de l’ère primaire.

Tout se passe durant le Permien : de grosses quantités de cendres éjectées par des volcans se déposent dans la région, avant d’être transformées en schistes rouges sur parfois plus de 1000 mètres d’épaisseur. Au niveau du lieu dit « Pra D'Astier », la route monte en plusieurs lacets et je pénètre dans les gorges hautes. De magnifiques paysages s’offrent à moi.

Le Cians prend ses sources dans le Parc National du Mercantour, au pied du mont Mounier  (Alpes Maritimes) à 2817mètres d'altitude. Petit torrent alpin tantôt à sec, tantôt impétueux lors de la fonte des neiges, il se jette dans le Var (Alpes Maritimes)  à 330 mètres d'altitude après s’être frayé 25 km d’un parcours acrobatique, se faufilant à travers des clues profondes et étroites.  Il a taillé dans les schistes rouges puis le calcaire des gorges abruptes parmi les plus belles d'Europe si ce ne sont les plus belles.

En 25 km, il descend de 1600 mètres avec un dénivelé moyen de 68%.  Les Gorges du Cians, gorges inférieures et gorges supérieures, creusées par la rivière sont absolument impressionnantes. Les gorges se divisent en deux parties: la première commence juste avant que le Cians rejoigne le  fleuve Var (fleuve historiquement niçois, n’en déplaisent aux varois et qui prend sa source dans le comté de Nice juste au dessus du village d’Entraunes).

 La route tortueuse suit d'immenses murailles dominées par des sommets de plus de 2 000 mètres d'altitude. Après le village de Rigaud et son joli site au-dessus de la vallée, on entre dans les gorges supérieures ou l’on peut observer  une casemate de la ligne Maginot alpine qui interdisait l’accès d’éventuels envahisseurs venant du nord. La rivière a taillé dans ces roches schisteuses rouges des sculptures naturelles. Les parois, très irrégulières et parsemées de cascades, contiennent de nombreuses fissures et petites vallées perpendiculaires (les " clues ").

La route longe parfois le torrent, puis s'élève vers des points de vue grandioses. Plusieurs sentiers piétonniers partent des parkings pour découvrir de plus près ces gorges remarquables. Tout au long du parcours, je remarque le contraste géologique entre le socle cristallin du Barrot, reconnaissable à ses terres rouges (pélites composées de sédiments volcaniques et de boues lacustres à la fin du primaire) et le site de Beuil, assis sur des séries sédimentaires de marnes et de calcaires déposées sur le socle à l’ère secondaire.

La nature a mis des siècles à creuser les magnifiques gorges. Elle nous offre quelquefois des spectacles insolites et merveilleux. Le Cians, principal affluent du fleuve Var (Alpes Maritimes), raconte l'histoire de la planète sur quelques kilomètres. Sur chaque roche, un écosystème spécifique s'organise dépendant de la production en nourriture, du profil et du dénivelé de la rivière. La production des chaînes alimentaires sur les parcours avals larges, ouverts au soleil, chauds et réceptifs à l'activité photosynthétique contraste avec la pauvreté des écosystèmes fragiles des clues sombres, froides et des gorges profondes.

Une des particularités des gorges du Cians, c'est la possibilité de traverser à pied les petites et grandes Clues, gorges très profondes et étroites, plissement de la roche creusé par la rivière. La petite clue est  impressionnante, la grande l'est encore plus, beaucoup plus étroite, beaucoup plus sombre et victime de quelques éboulements (évitez de vous engager en temps de pluie), sa traversée reste un grand moment de cette balade.

A chaque instant la lumière est différente, et chaque fois plus belle, le rouge du schiste accentue les couleurs, les jaunes, les verts sont d'une rare beauté. Les effets sont saisissants: passages de fissures très étroites et profondes, successions de ressauts, de cascades, parois verticales. Le Mercantour nous offre une variété de paysages unique au monde à l'interieur d'un petit département qui est à l'image d'un continent...

Symphonie violente de couleurs et de formes taillées dans la roche rouge-sang de Pélites, ces gorges ont été façonnées, au cours de l'histoire par le Cians et le Var, deux torrents aux crues violentes. Elles sont d'une extraordinaire couleur lie-de-vin provenant de l'oxydation du fer qu'elles contiennent. Leurs parois si vertigineuses sont parfois si rapprochées que le ciel disparaît à la vue des cours d'eau.

Spectaculaire, le paysage varie avec les saisons. Contraste du rouge de la roche et de la neige en hiver, des lys orangés ou safran et des corbeilles d'argent au printemps. Partout, le rouge vif de la roche tranche avec le vert foncé des mousses.

Les passages les plus beaux sont la « Petite clue » et la « Grande clue » Au plus étroit des gorges, les deux parois opposées ne sont qu’à un mètre l’une de l’autre. Aucun site en Europe n'est comparable à ces gorges, même pas le majestueux Verdon. Pour voir un tel spectacle, il faut traverser l'atlantique et se rendre dans le Grand Canyon en Arizona.

Si certains d’entre vous ont visité l’Antélope Canyon aux USA dans l’Arizona prés de la ville de Page et du lac Powell, cela réveillera en vous des souvenirs fantastiques du grand Far West. Ces gorges spectaculaires par leur morphologie et leur couleur confèrent à cette région l’appellation de « Colorado niçois ».

La Réserve Naturelle des gorges de Daluis et du Cians dans le Parc National Naturel du Mercantour représente un spot exceptionnel d'un point de vue archéologique et minéral, l'aspect minéralogique est prodigieux, puisque 70 espèces minérales différentes, dont le cuivre, l'argent, le fer, le plomb et une infime quantité d'or y sont présentes et correspondent à plus de 250 millions d’années.

Ces concentrations métalliques, toutes liées à la présence du cuivre, ont révélé des minéraux uniques au monde. Des études effectuées par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève classent ce site comme une référence internationale majeure.

                                 DIAPORAMA DE LA BALADE