Où que nous nous rendions dans l'arrière pays niçois nous attendent l'inconnu, l'insolite et bien souvent le mystère. Il est rarement indispensable de beaucoup s'éloigner de la route pour le rencontrer. A condition de savoir le découvrir et d'avoir le goût de le traquer. Ces lieux que l'on appelle "les hautes vallées du pays de Nice" sont éloignés des sites habituellement arpentés par le touriste en goguette.

sur la piste de Fontanalba

 Si ce désintérêt est parfois regrettable, je dirai que c’est aussi un avantage de taille. En effet l’oubli, ou presque, nous assure souvent de retrouver des sites bien moins saccagés que ceux soumis à la négligence, voire souvent l’irresponsabilité d’une poignée de personnages dont le passe-temps favori est la destruction imbécile et gratuite.  " La terre du Pays Niçois est notre chair et l'eau qui descend de nos montagnes est notre sang". Abimé cela est une atteinte à notre vie....

Je laisse la moto sur le coté et je continue à pied ma randonnée

 
Il existe ainsi un nombre important de lieux et sanctuaires laissés pour compte ou inconnus, comportant encore un ensemble honorable de vestiges permettant une approche de ce qu’ils furent à leur origine… et de ce qu’ils devinrent au fil des réhabilitations habituelles… On trouvera, dans notre région, des éléments templiers oubliés ou d’autres qui, n’en doutons pas, retinrent l’attention des chevaliers de l’Ordre de Malte ou d’autres initiés de même volée.

  Le pays de Nice...celui que les touristes ne connaissent pas !

 Sur ces emplacements, souvent loin de tout, s’étalent d'étranges civilisations, lieux magiques, centres initiatiques millénaires mais aussi quelques autres maléfices... bref, un monde oublié et fascinant dans lequel l'explorateur s'aventure aussi bien dans l'espace et le temps que dans certaines dimensions de la réalité où tout est probable.

Les fameuses vallées niçoises en question pénètrent la montagne alpestre du Sud, dans le triangle grossièrement compris entre Nice, Vintimille et Barcelonnette.  La fameuse vallée des Merveilles et le Mont Bego font parti de cet extraordinaire site peu médiatisé. Nous retiendrons qu’il est des plus étonnants que si peu de chercheurs et… ténors n’en proposent des études prononcées ou la présentation de ce site qui est, sans conteste, l’un des plus mystérieux de notre pays. Il n'y a pas d'autres endroits sur terre où une montagne est en contact aussi direct avec une fosse océanique. C'est pour cela que la Parc National du Mercantour est exceptionnel.

Il s’agit tout de même d’un secteur enclavé dans un décor grandiose à couper le souffle, inaccessible en hiver, qui abrite des milliers d’étranges gravures dites rupestres. Bien sûr, ce petit pays hors du temps et des hommes n’est qu’un des jalons d’autres vallées des Alpes-Maritimes, plus accessibles, où se trouvent bien d’autres éléments le plus souvent pratiquement méconnus : vallée du Loup, du Var, de la Tinée, de la Vésubie, de l'Esteron, de la Bevera.  Autant d'endroits curieux et méconnus où le touriste s'aventure peu, faute d'informations.

Restons pour l'instant dans cette vallée mystérieuse. Les grandes traditions racontent que les dieux se seraient exilés au plus profond des montagnes et hautes vallées... rendant ces ultimes bastions inexpugnables depuis la nuit des temps… les Alpes, tout autant que les autres massifs élevés, semblent héberger leur lot de divinités oubliées à jamais.

Ici à 2000m d'altitude l'air est pur et la polante est meilleure

Ces légendes, formidables rumeurs, ont pris racines dans ces grandioses régions isolées qui servent de théâtres imaginaires aux rencontres craintives des premiers humains avec l’hostilité d’une nature terrifiante. Pourtant, dans ces déserts de l’effroi glacé se trouvent quelques oasis en forme de vallées ou trône une montagne majestueuse (le Bégo Alpes Maritimes).

un petit arret Genepi pour se rechauffer

 Peu d'endroits, sur Terre, peuvent se flatter de la proximité des dieux. Le Kaïlash, au Tibet, le Sinaï, en Egypte, l'Olympe, en Grèce... Dans le massif du Mercantour, aux confins de la France et de l'Italie, le Bego fait partie de ces montagnes singulières.

Pendant près de quinze siècles, dès le milieu du quatrième millénaire bien avant l'ère chrétienne, des hommes sont montés dans les vallées hautes perchées du pays niçois pour graver à même la roche de mystérieuses inscriptions figuratives : des formes cornues, des poignards, des hallebardes..

Le lac des mesches

 Une forme d'écriture datant de 4000 ans avant J.-C se trouve dans la Vallée des Merveilles (Alpes-Maritimes) En s'approchant du Bego et en traçant des inscriptions propitiatoires, ces prêtres du chalcolithique puis de l'âge du bronze accomplissaient ainsi, comme le pensent la majorité des préhistoriens, l'un des premiers rites religieux identifiés d'Europe.

Le décor sied particulièrement au pèlerinage : les contreforts du Bego campent un paysage hiératique et désolé. Un chaos minéral. D'immenses blocs de schiste et de grès gisent éparpillés, comme renversés sur les flancs de la montagne par des forces titanesques. Ecrasant, cataclysmique, le panorama se prête, plus que tout autre, à l'invocation des dieux.

Parfois, au-dessus des cimes acérées, les masses nuageuses lourdes et menaçantes s'affrontent. La pluie s'abat dans le fracas du tonnerre sur ce désert minéral où toute la faune a fini par trouver refuge. Ici, au-dessus de 2 500 mètres d'altitude, les arbres sont rares, une nappe constituée de pelouse alpine et de fleurs multicolores tapisse le paysage. Ici, les rochers ont été sculptés par le « géant », le grand glacier qui régnait d'un blanc froid il y a plus de 20 000 ans.

sur la route de Casterino commune de Tende

 La masse imposante de glace atteignait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, rabotant et sculptant le paysage. À la suite d'un réchauffement climatique qui s'amorce il y a 14 000 ans, le glacier se retire peu à peu et dépose, au hasard des pentes, de grands rochers arrondis qui surveillent depuis la nuit des temps les lacets que le torrent creuse au fond de la vallée.

Ici, les grandes dalles de schiste sont parcourues de stries glaciaires dues au frottement des pierres sous la glace. La patine orange, due à l'oxydation du fer, de l'aluminium et du manganèse, recouvre les surfaces de schiste qui deviennent de plus en plus colorées au fil des siècles.

Le soir, dans ce paysage orange et vert, le bleu des lacs glaciaires rappelle la présence de l'eau et la lumière se reflète sur les longs serpents d'argent des rivières. Les dalles parcourues par d'innombrables sources se transforment en miroirs. Là, au pied de la montagne, nos ancêtres ont défilé, franchissant pas à pas les difficultés du relief, comptant jour après jour la marche qui les rapproche du but, et ont figé une partie de leurs pensées dans la roche.

Cet ensemble de 4000 roches portant ces signes forme un immense musée à ciel ouvert… le plus grand au monde. Toutefois, leurs altitudes entre 2000 et 2700 mètres font que ces roches gravées soient inaccessibles huit mois de l’année, car elles sont enneigées. En été c'est le royaume préféré des niçois et des italiens de Cuneo ou de Vintimille qui l'espace d'un week end fuient les touristes en goguette du littoral ....

                   DIAPORAMA DE LA BALADE (A seulement 1h des plages)

Tende relevait du comté de Vintimille avant d'etre rattaché au Comté de Nice. En 1261, Pierre-Guillaume comte de Vintimille, seigneur de Tende, épouse Eudoxie Lascaris sœur du jeune empereur grec d'Orient, Jean IV Lascaris, et prit le nom de Vintimille-Lascaris.  En 1860, la commune de Tende, comme celle de La Brigue ainsi que d'autres communes de la vallée de la Roia, ne fut pas comprise dans les territoires concédés à la France dans le traité de Turin. C'est au traité de paix de Paris du 10 février 1947 que ces territoires passent sous souveraineté française sans l'accord des alliés.

Parcourir les rues de Tende, vous fera découvrir l'une des familles les plus importantes du Comté de Nice: Les Lascaris. Une fois arrivée dans le vieux village médieval, vous prendrez à droite la rue jusqu’au château des comtes Lascaris construit au XIVème siècle, notamment pour protéger le bourg d’éventuelles invasions des comtes de Provence.

Vous y accéderez en grimpant les escaliers au bout du mur d’enceinte, avant l’apparition de la seule tour ronde transformée en horloge au XIXème siècle. Aujourd'hui le chateau n'existe plus, il a été détruit par ce roi que l'on nomme "Soleil", les vestiges abritent un cimetière en étage qui expose de magnifiques chapelles de familles locales.

Les Comtes Lascaris se sont enrichis en faisant payer un droit de passage aux voyageurs et aux transporteurs qui empruntaient la Route du Sel vers le Piémont. Au XVIIème siècle, Louis XIV envoya ses troupes, pour détruire toutes les places fortes (les « oppidum ») qui faisaient de l’ombre à son autorité et pour récupérer les territoires possédés par la Maison de Savoie auquel le Comté de Tende était rattaché depuis 1386. C’est donc en 1692 que les soldats du Roi atteignirent Tende et détruisirent son château.

A Tende, c’est une famille célèbre tout entière qui est honorée davantage qu’un seul personnage. Cette famille tire son origine des anciens comtes de Vintimille dont on trouve un membre Guido en 945. Puis vint  l’amiral niçois Lascaris qui se porta au secours de Chypre en 1461. On continue notre inventaire avec Anne Lascaris, héritière du fief, mariée à René de Savoie en 1501 qui devint comtesse de Tende.

C'est au tour de Jean-Paul Lascaris, seigneur de Castellar où il naquit en 1560. Héritier d’un grand nom et des vertus de ses illustres aïeux, consacra sa vie à marcher sur leurs traces. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, plus tard Ordre de Malte, récompensèrent ses services en 1636 en l’élevant à la dignité de grand maître de l’Ordre. Avec Henri Lascaris, comte de Castellar-Vintimille, grand chambellan du roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III, et Auguste Lascaris, son fils (1776-1838) lieutenant-général des armées sardes, selon le mot du duc de Savoie Charles-Emmanuel 1er, les Lascaris-Vintimille étaient bien la « principalissime famille » du comté de Nice.

La collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption

 Et ce n'est pas fini, d'autres membre sont rentrés dans la legende du pays niçois. Béatrice Lascaris, de son vrai nom Catherine, elle serait probablement née en 1376. Fille de Pietro Balbo II arrière-petit fils de Guillielmo Pietro, premier Comte Lascaris de Tende, elle a vécu sa jeunesse dans le château austère des Lascaris. A cette époque, des troupes de soldats, des mercenaires, sillonnent les alentours de Tende pour les protéger d’éventuelles invasions angevines. Leur capitaine de fortune, Facino Cane, tombe amoureux de Béatrice ; ils se marient en 1403 et partent pour Milan.

L'aigle noir des Lascaris flotte sur la tour de l'horloge

 L’évêque de Piacenza veut « éliminer » Facino qui fait obstacle à ses desseins politiques.  Il exécute son plan diabolique et  fait assassiner Facino Cane pour obtenir, les moyens financiers qui lui permettront de récupérer le duché. Il y parvient, mais pendant ce temps, Béatrice devient la duchesse de Milan qu’elle a toujours rêvé d’être.

Pour se débarrasser à son tour de Béatrice, il la fait accuser d’adultère avec son majordome. La sentence est prononcée sans procès et Béatrice, son majordome et ses domestiques sont décapités au Château de Binasco à Turin, domaine des Visconti, le 14 Septembre 1418. Ainsi s’achève le destin tragique d’une dame qui devint une légende pour les Tendasques. Un opéra de Bellini fut d’ailleurs crée en souvenir de son martyre.

 Bien avant Lawrence d’Arabie: Le chevalier Jules Lascaris de Vintimille est dignitaire de l'ordre de Malte. Il a participé avec brio, sous les ordres de Napoléon, à la campagne d'Égypte, Il part en Crimée puis en Syrie où il devint un professeur de violon. Puis, un colonel de Napoléon, Drovetti, se souvient de lui pour accomplir une manœuvre diplomatique secrète.

Lascaris a pour mission de s'introduire dans les tribus bédouines, de partager la vie de ces hommes et femmes en bleu, et de gagner leur confiance. Celle de leurs chefs avant tout, qu'il doit convaincre de s'unir en leur faisant comprendre que la France peut les aider à se libérer du joug des Turcs. Ces tribus, qui couvrent les déserts de Syrie et d'Arabie, ont aussi la main sur les puits entre Damas et Bagdad.

Ruelles souterraines du village 

Lascaris se lie avec Fatallah, vendeur de pistaches, qui devient son homme de confiance. Il entre en contact avec Ibn Challan, le chef des Ruella, se fait passer pour un colporteur pour traverser les territoires de Corietain. Lascaris parvient à pactiser avec les émirs du désert qui songent à remettre la main sur Bagdad et acceptent de préparer le passage de la Grande Armée à travers le désert.

Les Anglais ont la même intention que les Français. Ils ont dépêché sur place un certain Burckhardt qui donne un autre éclairage sur la personnalité de Lascaris tombé amoureux du désert et pas prêt à trahir "ses" Bédouins. D'ailleurs, lorsque Napoléon se désengage, trop pris par sa campagne de Russie, Lascaris leur reste fidèle. Menacé d'assassinat il passe pour de bon dans le camp adverse et se met au service d'une aventurière, elle-même à la solde des Anglais : Lady Stanhope, la propre nièce du premier ministre britannique.

Celle-ci voudrait devenir princesse de Damas, et, blonde incendiaire, préfère les étreintes vigoureuses des esclaves aux propos tortueux de Lascaris. Notre (anti-)héros se noie dans la mondanité mais rêve encore de devenir bédouin, de livrer la Syrie à l'Arabie pour que les Arabes forment un peuple unifié. La folie le gagne au Caire et il meurt oublié de tous... Tende, n'oubliez pas le nom de ce village quand vous descendrez sur la Cote d'Azur, il y a d'autres choses à faire et à voir que d'aller à la plage ...

                                    DIAPORAMA DE TENDE

Un beau jour de 1865, le célèbre botaniste Gustave Thuret découvre un cap merveilleux et sauvage, couvert de forêts de pins et de garrigue odorante. Seules traces de la présence de l'homme, un phare, deux chapelles et quelques vignes.

C'est grâce à lui qu'Antibes est devenue la capitale mondiale de la Rose et l'un des premiers centres agronomiques du sud de la France. Son parc et ses jardins ont marqué le Cap d'Antibes à jamais, en présevant miraculeusement cette cathédrale écologique. Mais les investisseurs au profit de l'aristocratie europeenne commencent a y réaliser des demeures parmi les plus prestigieuses au monde.

Charles Garnier, architecte des opéras de Paris et de Monte-Carlo, dessine une superbe villa que lui a commandé un milliardaire hollandais. Ce dernier la baptise "Villa Eilenroc", anagramme du prénom de son épouse, Cornélie. Puis, ce seront le "Château de la Croë", la Villa "Les Chênes Verts" où séjourne Jules Verne, le Château de la Garoupe entouré d'un immence parc de 60 hectares, la Villa Soleil et la Villa Eden Roc feront du Cap d'Antibes un haut lieu de la jet set.

Viendra la Villa Picolette, celle du père de Gatsby le Magnifique maison où séjournèrent l'écrivain Francis Scott Fitzgerald et sa femme Zelda, entre 1924 et 1926. Des résidences fabuleuses parmi les plus belles au monde comme Le Château de la Croë de style victorien voisin de la villa Eilenroc, sur la baie des milliardaires ou sejournerent le roi Édouard VIII du Royaume-Uni (duc de Windsor) et son épouse Wallis Simpson. En 2004 celui ci est acheté par le milliardaire russe Roman Abramovitch. Pour l'heure, interressons nous a la villa ou Jules Verne écrivit son roman interplanétaire : "Hector Servadac" (Chapitre XVI)

"Soudain, il s’arrêta. Son pied venait de heurter sous la neige un morceau de pierre taillée. Par sa forme, par sa couleur, ce morceau ne semblait pas appartenir au nouveau sol. Le capitaine Servadac le ramassa. C’était un fragment de marbre jauni, sur lequel on pouvait encore lire quelques lettres gravées, entre autres celles-ci : Vil…
« Villa ! » s’écria le capitaine Servadac, en laissant retomber le morceau de marbre, qui se brisa en mille fragments. De cette villa, sans doute quelque somptueuse habitation bâtie presque à l’extrémité du cap d’Antibes, dans le plus beau site du monde [...] que restait-il à présent ? Pas même ce morceau de marbre, qui venait d’être réduit en poussière !"

Non ! Quoi qu'en pense le Capitaine Servadac, cette villa n'a pas disparu. La voici telle qu'elle se présente aujourd'hui. Il s'agit de la villa "Les Chênes Verts", située presque à la pointe du Cap d'Antibes. Une majestueuse demeure patrimoine classé au 152 boulevard Kennedy fut érigée par le célèbre dramaturge Adolphe D'Ennery.

Extrêmement enthousiastes sur la région, en 1865, M. d’Ennery  achete une grande parcelle de terre qui est bordé par des arbres et en redessine la propriété de trois étages avec l’architecte Abeille. D’Enerry était très bien connu dans le monde du théâtre et obtint un succès populaire pour de nombreuses pièces, notamment « Le Savetier de la rue de Quincampoix» et a écrit plusieurs opéras pour Gounod, Massenet et Aubert.

Cette villa fut construite en 1866 par l’architecte Auguste Abeille pour Adolphe d’Ennery, dramaturge parisien très en vogue, auteur des « Deux orphelines » qui furent jouées au Théâtre de la Porte Saint-Martin et au Chatelet à Paris. Le jardin fut créé en même temps que la villa, Dennery  fit construire le manège pour sa compagne, Mme Desgranges, écuyère, devenue sa femme. Ils y passaient tous leurs hivers, recevant leurs amis, tels Rochefort et Villemesant, directeur du Figaro.

Jules Verne vint lui aussi lui rendre visite et prit l’habitude d’y séjourner tous les hivers pendant 6 ans. Au cours de ses nombreux séjours, il travailla à l’adaptation théâtrale de ses oeuvres romanesques : « Le tour du monde en 80 jours », « Les enfants du capitaine Grant », ou encore « Michel Strogoff ». Les deux écrivains créént aussi un jeu inédit à la villa "Les Chênes Verts" intitulée «Le Voyage à Travers l’impossible» qui a été un énorme succès à Paris.

Jules Verne gardera de ces étapes antiboises un souvenir émerveillé : « Du bleu partout, en haut, en bas et du vert à revendre. » En 1905, la villa a été achetée par Sophie Desplans, la fille de Neopoleon III, médecin privé, et Les Chênes Verts reste dans la famille pour les trente prochaines années.

En 1938 l'architecte niçois Louis Bensa propose le réaménagement de la maison et la modernisation de l'escalier.  En 1953, la propriété que détient une plaque de l’écrivain visionnaire, est achetée par l'industriel Jean Joannon, qui réaménagea l'intérieur délabré, la villa redevint alors un lieu de réceptions. La villa reste aujourd’hui semblable à son état initial.

Avant de rejoindre le sentier des douaniers, je passe par la villa Elein Roc à ne pas confondre avec le plus luxueux hotel au monde , l'Eden Roc qui se trouve à quelques centaines de metres de la villa .

La Villa Eilenroc est une demeure française d'exception de style néoclassique située au milieu d'un parc de onze hectares, en bordure de mer. Alors que la haute société européenne passe l’hiver sur la Riviera méditerranéenne, le riche hollandais ex-gouverneur des Indes néerlandaises Hugh-Hope Loudon fait construire cette luxueuse résidence par l'architecte Charles Garnier entre 1860 et 1867. Il la baptise « Eilenroc », anagramme de Cornélie, le prénom de son épouse.

En 1873, la propriété est vendue au riche écossais James Wyllie qui fait aménager le parc par des jardiniers aussi célèbres que Ringuisen. À son décès en 1908, le domaine est vendu à Sir Coleridge Kennard puis au couple Sudreau suivi par le couple américain Beaumont en 1927.

En 1982, Madame Beaumont lègue sa propriété à la ville d’Antibes sous condition de créer une « Fondation Beaumont » destinée à gérer et exploiter ce patrimoine et d'ouvrir le parc au public avec oliveraie et roseraie de 1 000 plants.

En 2011, un jardin des senteurs a été créé à l'entrée de la roseraie de la Villa Elein Roc. De plus, le sentier du littoral permet d'effectuer une ballade de 3,7 km entre la plage de la villa Eilenroc et l'Anse de la Garoupe. Les promeneurs peuvent ainsi apprécier le panorama exceptionnel en longeant le Cap d'Antibes et la Villa ou effectuer une halte dans la petite plage de l'Anse de l'Argent faux. On comprend mieux pourquoi les milliardaires ont élu domicile au Cap d'Antibes !

Villa et Parc ouvert du 1 octobre au 31 mars
Mercredi et samedi après-midi (entrée gratuite) Horaires : 13H – 16H
Du 1 avril au 30 juin
Mercredi et samedi journée (entrée payante 2€) Horaires : 10H – 17H
Du 1 juillet au 30 septembre
Mercredi, samedi et dimanche après-midi (entrée payante 2€) Horaires : 15H – 19H

                            DIAPORAMA DES VILLAS

Le Château de La Napoule occupe un site prestigieux en front de mer, connu des Romains, il y a plus de 2000 ans. Investie par une tribu Ligure, la Napoule devient un emplacement stratégique sous l'occupation romaine.  Demeure des comtes de Villanova au XIVe siècle, l’une des grandes familles du pays niçois en 1284, un fort avait déjà été érigé sur le domaine, lorsque la famille de Villanova en fit l'acquisition. Ils y bâtirent une grande forteresse médiévale. Après avoir subi de nombreux dommages à la suite de diverses invasions sarrasines et lombardes, le château fut rasé à la révolution par d'autres barbares.

La forteresse fût détruite et rebâtie à huit reprises, avant de devenir une manufacture verrière au cours du XIXe siècle. En 1916, l'artiste américain Henry Clews acquit l'édifice en ruine, qu'il s'appliqua à restaurer assisté de sa femme, Marie Elsie Whelen Goelet. Deux tours, romane et sarrasine furent harmonieusement intégrées à la construction fortifiée ; le pavillon d'accès, les hauts remparts et les terrasses surplombant la mer forment un ensemble hétéroclite reflétant les goûts éclectiques des Clews.

La Cour d'Honneur, la Galerie Spencer, vaste salle voutée, et la Galerie blanche autrefois aménagée en théâtre, accueillent aujourd’hui comme hier, des expositions comme celle que vous venez de voir précédemment. Les jardins classiques conçus par Marie Clews sont agrémentés de jeux d'eau et de décors en topiaire. C'est l'œuvre sculpturale d'Henry Clews, empreinte d'humour et de sensibilité art-nouveau, qui fait de ce monument historique une fascinante escapade dans l'histoire de l'architecture.

Le château a subi au cours des siècles de nombreuses transformations. En 1918, nos deux américains s'installent dans les restes de la demeure médiévale. Grâce à leur fortune, le couple put restaurer les bâtiments et en construire d'autres de toutes pièces, en apportant leur touche personnelle (Henry était sculpteur et sa femme architecte). Les jardins furent également aménagés.

Fondée en 1951 par Marie Clews, l’Association d’Art de La Napoule Mémorial Henry Clews a fait du château un lieu d’échanges culturels international comprenant l’organisation de colloques, d’expositions, de concerts et de spectacles auxquels s’ajoute un programme de résidence d’artistes. Le château et ses jardins ont été inscrits monuments historiques par arrêté du 6 janvier 1947. 

Les jardins du château de la Napoule dessinés en 1919 sont constitués du jardin principal qui s'ouvre par une grande allée à la Française et de trois autres petits jardins : le jardin de La Mancha, les terrasses sur la mer ou l'on peut se restaurer gastronomiquement et le jardin secret. L'allée régulière, le bassin, la fontaine et le puits et les constructions qui parsèment les jardins, conciergerie, chapelle, une fabrique de verre, la tour de jardin, la pergola et le pont de jardin sont spécifiquement inscrits comme monuments historiques. Le parc est labellisé « Jardin remarquable ».

Jeune dandy newyorkais, Clews préférait l'activité artistique aux affaires de la banque familiale. Incompris aux Etats-Unis, Clews s'installa au début du siècle sur la Cote d'azur ou la liberté d'expression artistique avait déjà fait le tour du monde par une aura spectaculaire, il travailla sans relâche sa vocation pour la sculpture. Autodidacte doué, Clews portraiture ses contemporains avec un réalisme à la limite de la caricature, dans un style imbu d'humour noir et d'ironie, laissant libre cours à son esprit fantasque.

Dès l'arrivée de Clews sur la Côte d'Azur, au lendemain de la première guerre mondiale, une nouvelle tendance se manifeste dans son travail, d'avantage tournée vers les arts primitifs : en effet, à la Napoule, l'artiste nous ouvre les portes d'un monde imaginaire peuplé de monstres fabuleux.

Henry Clews naquit à New York d'une famille descendante du président Américain James Madison. Clews montra très tôt un caractère rebelle, excentrique et un penchant pour les arts et la littérature. La Napoule fut pour Henry une source d'inspiration permanente et lui apporta l'isolement nécessaire à l'épanouissement de son art. Son style s'imprégnant d’influences précolombiennes et extrême-orientales.

Il donna vie à tout un bestiaire de petits monstres et animaux imaginaires qui vinrent peupler la forteresse Napouloise. Lorsque Marie et Henry Clews tombèrent amoureux du château de la Napoule, ils s'éprirent également de sa situation idyllique à l'extrême ouest de la baie de Cannes et des iles de Lérins. Afin de profiter pleinement du panorama, Marie dessina de longues terrasses surplombant la mer.

Le château, préalablement perché sur un roc, se retrouva posé sur une majestueuse rangée d'arcades plongeant directement dans l'eau de la méditerranée. Ce chantier en front de mer nécessita la technicité particulière d'un ingénieur Russe et la supervision quotidienne d'Henry et Marie Clews. Une voie ferrée fut même installée afin de permettre l'acheminement des blocs de pierre qui servirent à la construction des quinze arcades qui soutiennent les terrasses. Les travaux sur la façade mer furent considérés comme une priorité par Henry et Marie qui les exécutèrent avant même la restauration du toit.

Marie Clews, née Elise Whelen, vit le jour en 1880 à Philadelphie. Benjamine d'une famille aristocratique de mécènes d’art, Elsie à toujours rêvé de devenir chanteuse d'opéra. Cette passion ne la quitta jamais puisqu'elle organisera plus tard au château de la Napoule de nombreux concerts et récitals. D'une grande beauté, Elsie fut l'une des débutantes les plus prometteuses d'Amérique. 

Elle fréquentait la haute société de Newport, lieu de villégiature très à la mode au début du XXe siècle. Dés son installation à la Napoule en 1918, Marie se passionna pour la reconstruction du château dont elle conçut les plans jusqu'a la direction des maçons et des tailleurs de pierres. On ne peut imaginer un changement de vie plus radical. Marie devint pour Henri Clews un véritable soutien, une inspiratrice et une partenaire de travail.

Ensemble, ils créèrent leur monde imaginaire: « Once Upon A Time », il était une fois .... Nom qu'ils donnèrent au château. Après la mort d'Henry en 1937, Marie protégea son château bien aimé pendant la seconde guerre mondiale et ne ménagea pas ses efforts pour révéler l'œuvre de son époux aux yeux du monde... En 1951, elle créa la Napoule Art Fondation, ayant pour mission la conservation et la mise en valeur de la collection Clews et du château, œuvre de leur vie.

Le château considéré comme un  emplacement stratégique, fut occupé par les Français avec qui elle vécut en harmonie. Après l'entrée en guerre de l’Italie, une menace plus importante pesa sur la région. Lorsque les fascistes de Mussolini occupèrent le château, Marie fut jugée par le tribunal de guerre pour avoir apporté son aide aux Américains. Seule son amitié avec la princesse Maria de Savoie, fille du Roi d’Italie, réussit à la sortir de cette situation difficile.

Après la reddition de l’Italie, les allemands occupèrent le château à leur tour et Marie fut évacuée dans une villa à Cannes.  Finalement le 15 Aout 1944, les Alliées débarquèrent sur les plages alentour. A la grande surprise de Marie, le libérateur du château n'était autre que son propre cousin, le colonel Lewis H. Van Dusen. Marie réintégra alors sa demeure.

Elle installa le quartier général de la croix rouge américaine dans ses murs. En 1951, huit ans avant sa mort, Marie Clews crée l'Association d'Art de La Napoule en mémoire de son époux, afin de conserver au Château son statut de centre d'art dédié aux échanges interdisciplinaires et internationaux.

                                  DIAPORAMA DU CHATEAU

Ces lieux que je vous presente sont situés au nord de la ville et contrairement aux quartiers nords de certaines cités Francaises, devenus des zones de "non droit", les quartiers nord de nice sont beaux et élegants , alors partons ensembles pour une visite de ces lieux étonnants.. L'église Jeanne d'Arc de Nice est un monument réputé pour son architecture originale.  Elle présente une architecture extérieure qui ne vous laissera pas indifférent. L’église Sainte-Jeanne-d'Arc de Nice est une église catholique située dans le quartier de Fuon-Cauda. C'est dans cette église qu'ont été célébré les obseques de mon ami Patrice en ce début d'année.

Dès 1913 fut décidée la construction d'une église à cet emplacement. La première pierre fut posée en 1914 et l'on bâtit les fondations et une crypte sous la conduite de l'architecte niçois Casteli. La mort de ce dernier et la Première Guerre mondiale entraînèrent l'abandon des travaux. En 1926, la construction reprit suivant les plans de l'architecte parisien Jacques Droz. Elle s'acheva en 1933.

L'utilisation de la technique du voile de béton armé, récente à cette époque, a permis une construction de style futuriste, elle est d'un style difficile à classer, inspiré selon certains, par le mouvement moderniste art nouveau catalan. Trois grandes coupoles en forme d'ovoïdes sont supportées par quatre piliers et soutenues par huit autres coupoles de plus petite taille, ce qui permet l'établissement d'un impressionnant volume intérieur.

Le clocher, haut de 64 mètres, à flèche élancée et ajourée est censé représenter le cierge pascal. Sa forme angulaire contraste avec les courbes des coupoles. Les fresques intérieures d'Eugène Klementieff s'inspirent du cubisme, des icônes orthodoxes et du Quattrocento. L’intérieur, qui produit une impression de très grande ampleur, présente un plan où huit demi-cercles s'articulent pour former une vaste élipse.

L'effet de légèreté et de souplesse de l'ensemble est saisissant en même temps qu'une force ascensionnelle attire le regard vers le haut. L'église est quelquefois surnommée la « meringue » en raison de sa couleur blanche. Elle est classée monument historique par arrêté du 12  juin 1992.

On continue maintenant notre balade vers un jardin paysager toujours situé au nord de la ville, dans le quartier résidentiel de Saint–Maurice. Entouré de rues dont les noms perpétuent les grands poètes du XIXème, le parc Chambrun est très apprécié pour son calme et son "temple de l’amour", petit chef d’œuvre d’architecture romantique, et son magistral cèdre du Liban.

Tout proche du stade du Ray, lieu des exploits passés de l’OGC Nice, se tient le quartier de Chambrun, dit aussi Parc Chambrun en souvenir de la propriété du comte Joseph Dominique Aldebert Pineton de Chambrun. Bordé des avenues Chateaubriand et George sand , le square Jean-Baptiste Carpeaux, du nom du célèbre sculpteur français dont le groupe « la Danse » orne la façade de l’opéra de Paris, est paré en son sein de ce qu’il est convenu d’appeler « le Temple de l’Amour ».

C’était à l’origine un kiosque à musique dont la construction, sous la direction de l’architecte niçois Philippe Randon, dura cinq ans. D’inspiration antique, douze colonnes corinthiennes de marbre blanc soutiennent élégamment l’entablement qui culmine à près de 20 m, sa couverture fut exécutée par la société Monduit Gaget et Gauthier qui édifia la statue de la Liberté à New York. Le comte Joseph Dominique Aldebert Pineton de Chambrun (1821- 1899), né à Saint-Chely, mort à Nice, était sociologue. Député puis sénateur de la Lozère il écrivit divers ouvrages de sociologie et de philosophie et fut l’un des fondateurs du musée social de Paris à qui il légua son hôtel particulier.

Il était très riche ainsi que sa femme, propriétaire d’une cristallerie à Baccarat. En 1876 ils vinrent s’installer à Nice et, sous le charme du lieu, achetèrent la grande propriété à l'abandon de la famille Caïs de Pierlas. Le domaine s’étendait de la place Saint Maurice jusqu’à l’avenue Henri Dunant. Ils y firent construire une demeure style « manoir anglais », ornée de tours crénelées et chargèrent l’architecte niçois Philippe Randon d’y tracer un somptueux parc superbement arboré.

Les magnifiques réceptions des Chambrun furent aussi célèbres que les soirées de Valrose auxquelles elles succédèrent. En 1885, la comtesse fit construire un kiosque à musique en marbre de Carrare, imitation du temple de la Sibylle à Tivoli près de Rome. Il fut inauguré le 28 mars 1890 après cinq ans de travaux et une dépense d’un million de francs de l'époque. Appelé le Temple de l’Amour ou quelquefois, Temple de Vesta ou Temple de Diane, c’est tout ce qui reste du domaine dont les grilles se refermèrent à la disparition du comte de Chambrun en 1899.

À la fin de la première guerre mondiale, le domaine fut loti et les avenues Chateaubriand, George Sand, Alfred de Musset, André Chénier, furent tracées. Une patinoire, le « Palais de Glace », fut même construite au Parc Chambrun. En 1927, le Conseil Municipal d'Alexandre Mari mandata Alexandre Medecin, le père de Jean Medecin, pour racheter un lot de terrain entre le temple et l'ancienne villa. La partie ainsi sauvegardée fut transformée en jardin public. De l’avenue Chateaubriand on accède au temple par un escalier monumental du plus bel effet.

Bon ! Je vous emmène pour terminer la promenade au monastère de Cimiez d’où vient le Niçois qui est à l’origine du nom de la ville de San Francisco aux Etats Unis. Et oui ! encore une nouvelle incroyable...  Cimiez affirma très tôt sa vocation chrétienne avec son statut d’évêché, elle fut l'une des toutes premières églises de la région en l'an 314. Il y eut même deux sièges épiscopaux. L'un à Nice Ville et l'autre sur les hauteurs de Cimiez la Romaine.

  Le monastère de Cimiez a été fondé au IXe siècle par les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Pons, et il rassemble l'église Notre-Dame-de-l'Assomption et le musée franciscain qui retrace la vie franciscaine à Nice. Le plus célèbre des Franciscains de Nice est le frère Marc qui devint le « fray Marcos de Nizza » et donna, dit-on, le nom du fondateur de son ordre au site de la future ville de San Francisco (Californie).

Frère Marc de Nice, plus connu sous son nom espagnol de Fray Marcos de Nizza, est un explorateur franciscain né à Nice vers 1495 et mort à Mexico le 25 mars 1558.  Nice, faisait alors partie du duché de Savoie, vers 1495, orphelin, de patronyme inconnu. Il devient franciscain de l’Observance, profès de la province de Saint-Louis Evêque.

En 1530, il part en Espagne, traverse l'Atlantique et rejoint Francisco Pizarro lors de sa conquête du Pérou. Il s'oppose très vite à Pizarro et dénonce les cruautés espagnoles envers les Indiens. Fin 1538, le vice-roi Mendoza l'envoie à la découverte des territoires au nord du Mexique. Il part en compagnie du frère lai Onorato et de l'esclave noir Estevanico. Il atteint l'Arizona et le Nouveau-Mexique en 1539 et découvre les territoires des indiens zuñis. Il remonte en direction du pacifique et decouvre la baie de San Francisco.

  L'ensemble du monastère est classé au titre des Monuments historiques. La façade extérieure est de style troubadour baroque ou gothique flamboyant. Devant l'église, une colonne torse en marbre surmontée d'une croix symbolise la vision de Saint François du christ séraphique. Dans le cimetière du monastère reposent de nombreuses personnalités comme Raoul Dufy et Henri Matisse. Voici de nouveaux trois lieux de Nice que je viens de vous faire découvrir dont un vieux niçois direz à nouveau : Nissa estounanta, sourprenenta, insoulita …

Abbaye Saint-Pons de Nice en dessous du monastere de Cimiez

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