Seborga est un fief des Comtes de Vintimille, le Comte Guido fait don du château, de l’église Saint Michel de Vintimille et d’un immense morceau de ses terres aux abbés de Lérins (Cannes). En 1079, Seborga devint une principauté du Saint Empire Romain. Le Pape Grégoire VII intronise alors le premier Prince Abbé. Seborga devient le premier et seul état Cistercien.

Soso est garde princiere

Il le reste jusqu'en 1729 quand la principauté est vendue au Prince de Savoie, du Piémont et roi de Sardaigne qui en font un territoire dépendant administrativement du Comté de Nice (Contado di Nizza). Mais la transaction n'a jamais été ni payée, ni enregistrée. Au traité d'Aix la Chapelle en 1748, Seborga  ne fut pas intégrée au royaume de Genes. Au congrès de Vienne en 1815, elle ne fut pas intégrée au Royaume de Sardaigne et en 1861, elle ne figure pas dans l'acte d'Unification Italienne.

Frontiere de la Principauté

En 1946, l'Italie confisque les biens de la maison de Savoie. Elle ne prend pas de gants, et annexe Seborga restée neutre pendant la guerre. Les Seborgiens paient au prix fort leur "neutralité" pendant le conflit... 

(D'un autre coté en 1947, la France annexe les territoires italiens de la vallée Roya/Bevera et Tinée/Vesubie aujourd'hui dans les Alpes Maritimes).

Completement à droite dans la lumiere, on aperçoit la Principauté de Monaco. Dessous à gauche, c'est Vallebona

A cause de cette situation particulière, le peuple de Seborga a élu en 1963 son Prince Giorgio 1er comme les moines élisaient leur abbé dans le passé. Le 23 Avril 1995, les Seborgais votent la Constitution de la Principauté et son règlement Général. Sur le toit de chaque maison, flotte le drapeau des Templiers à bandes blanches et bleues, la principauté bat monnaie, le Luigino (petit Louis) indexé sur le dollar, émet ses timbres, ses passeports (je possede le passeport de la principauté depuis 15 ans au moins), ses plaques d’immatriculations.

Principato di Seborga

L'hymne national est entonné lors des manifestations officielles et la fête nationale est célébrée le jour de la St Bernard (de Clairvaux, grand maître des Templiers). Le ministère comporte 9 ministres (l'hôtelier de la place qui sert du sanglier à la polenta est 1er ministre ), comme à Monaco, le français est la langue officielle (administrative).

L'olive de la Riviera Ligure est considérée comme l'une des meilleures au monde. Le cailletier niçois est denommé Taggiasca de l'autre coté de la frontiere

La dame qui vend les timbres, les "luigini" et des souvenirs fait le distinguo entre les séborgais de souche et les italiens qui habitent le village et qui ne participent pas à la désignation du souverain tous les 7 ans. Le maire communiste du village est traité avec mépris par les sujets du prince et magnifiquement ignoré.

Commestibli à Seborga, olio d'oliva, vini, marmellatte

Depuis ses collines chargées de fleurs, mimosa, eucalyptus, genets, oliviers jusqu'aux incroyables plages de Bordighera (dans un temps Costa Azzurra, maintenant Riviera dei Fiori), et les sommets enneigés des Alpes Maritimes et de l'Argentera, Seborga est un trésor de souvenirs. De la terrasse panoramique, la vue sur le rocher monégasque est imprenable. Trois rues piétonnes, étroites et pentues partent de la place des martyrs et convergent vers la belle église baroque Saint Martin dont les fresques ont été rénovées en 2006. Le parvis est pavé superbement aux armoiries de la principauté. Les templiers sont partout présents. 

La principauté de Seborga se situe sur la Riviera Italienne, sur les hauteurs de Bordighera. En arrivant de Nice ou de Gènes par l'Autostrada dei Fiori, prenez la sortie Bordighera. Après avoir acquitté le péage, avancez jusqu'au rond point et prenez la 3ème sortie en direction de Seborga. Au bout de 8 kms d'une petite route de montagne qui ménage de jolis points de vue sur la Riviera, vous vous présenterez devant la guérite blanche et bleue du poste frontière de la Principauté (Avete a dire ! Ho appena visto Giordano).

Vous aurez peu de chance d'y trouver un garde en faction, car l'Etat Italien refuse de reconnaître l'indépendance de cette micro-nation et voit d'un assez mauvais oeil les activités de la Garde Princière. À Seborga, on a le regard braqué vers l’ouest. Par temps clair, derrière le cap Martin, de l’autre côté de la frontière franco-italienne à une vingtaine de kilomètres à vol d’oiseau, on aperçoit le rocher de Monaco... Cette Principauté qui a eu plus de chance que Seborga et Nice et son Comté !

On devine son palais, son casino, ses appartements de luxe pour résidents fiscaux. Un étincelant modèle. Un parangon de réussite dont on aimerait suivre les traces. Monaco mais aussi, plus loin, Andorre, le Liechtenstein. Dans la petite famille des principautés, Seborga est le cousin au destin contrarié, le parent pauvre oublié par la providence.

Eglise baroque de Saint Martin (San Martino)

Une injustice qu’une partie de ses habitants, depuis un demi-siècle, s’est mis en tête de réparer. Avec des arguments soigneusement affûtés: ces drôles de souverainistes s’appuient sur une histoire millénaire, intimement liée à celle, tumultueuse, de la nation italienne et de son unification tardive (1861), pour conclure que Seborga n’a rien à faire avec Rome et sa république.

C’est dans les années 1950 que, sur les bases de l’histoire et des traités, un fort vent sécessionniste s’est mis à souffler dans les ruelles de la commune. L’un des Seborgais les plus véhéments est le fleuriste, Giorgio Carbone, solide barbu qui se donne des airs de hobereau. En 1963, il s’autoproclame Giorgio Ier, prince de Seborga. La déclaration est approuvée par un véritable plébiscite du peuple.

Aussitôt, Giorgio Ier, entreprend de doter Seborga de l’apparat dont toute principauté digne de ce nom se doit de faire étalage: un drapeau et un blason chatoyants, des gardes en uniforme, un lot complet de souvenirs bariolés (assiettes, tongs, boules neigeuses…). Dans sa panoplie de prince, Son Altesse sérénissime n’oublie pas d’ajouter la limousine de fonction, une opulente Mercedes 300D munie de plaques seborgaises, à bord de laquelle il se plaît à sillonner son minuscule royaume. La mise sur pied d’un système bancaire. Sous sa houlette, la principauté rédige une Constitution et se remet à frapper sa monnaie.

Cela lui vaut des démêlés avec l’État italien, contre lequel va s’engager une farouche guérilla juridique. Impavide, le prince n’en promulguera pas moins une série de lois adoptées par le Conseil des prieurs, instance législative de Seborga, telle celle qui interdit tout survol du territoire par un aéronef.

Giorgio Carbone s’éteint en 2009. Après une courte régence assurée par un avocat, c’est un entrepreneur et promoteur immobilier de Lugano, Marcello Menegatto, qui est élu pour lui succéder. Davantage versé dans les affaires que dans le folklore, Marcello Ier va explorer de nouveaux horizons économiques, notamment avec Nice avec qui il est trés lié.

Seborga fait 7 fois la superficie de Monaco tout de même, autant dire un empire.. Un des nombreux avantages de la riviera niçoise c'est que l'Italie est juste à côté, Seborga aussi ! Et puis à Nice notamment, on se sent culturellement proche de l'Italie et du territoire de Seborga qui fut pour un temps dans le Comté (n'oublions pas que le comté de Nice fut italien avant d'être annexé frauduleusement à la France il y a 150 ans).

Après trois procès avec l’Etat italien, "tous gagnés". Les historiens britanniques considèrent Seborga comme la première monarchie constitutionnelle du monde. Les experts juridiques internationaux estiment que Seborga ne peut pas être considérée comme partie intégrante de la République Italienne. Seborga s’en remet aujourd’hui à la Cour européenne de justice. Que les magistrats Luxembourgeois remettent à l’endroit le droit international !

Le baron André Triquet ministre des affaires étrangères croit dur comme fer que justice sera rendue. A minima, Seborga se verrait bien gratifié de zone franche. Un baume sur l’amour- propre bafoué comme il en est de même avec le Comté de Nice. La Principauté de Seborga est reconnue par 80 états dans le monde et possede méme six consulat en France: 1 consul géneral et 5 Consuls honoraire à Roquebrune Cap Martin (06), Guewenheim (68), Calais (62), Mazan (84), Renno (20), Caen (14).

Que vous preniez du plaisir au soleil de la Riviera, ou à skier dans la poudreuse, cette région offre une combinaison unique d'environnements sans égale nulle part. État souverain depuis l'an 954, Principauté en 1079, Monnaie propre depuis environ 1630, Hôtel des Monnaies depuis 1666. Protectorat personnel des Savoie, jamais annexé ni annexable par l’Italie, Seborga est bel et bien une Principauté et un état souverain …

                         DIAPORAMA DE LA PRINCIPAUTE

Cet endroit de la frontiera qui s'appelle de nos jours la Riviera Dei Fiori ( riviera des fleurs) était autrefois appelé "Costa Azzurra" (Cote d'Azur) et cette Cote d'Azur historique partait de San Remo Italie, pour se terminer à Théoule Alpes Maritimes France. Ce sont les veritables limites originelles.

Elle comprenait aussi la Principauté de Monaco qui à cette époque la, comptait dans ses rangs les communes de Roquebrune Cap Martin et Menton. Et oui ! Beaucoup de Français ignorent que la cité frontière des citrons ( Menton) était partie intégrante de la Principauté Monégasque (Ils doivent bien le regretter de nos jours).

Les aléas de l'histoire ont voulu que de nos jours, elle soit devenue française. Il n'est donc pas étonnant que des deux cotés de la frontière, on trouve traces des souverains de Monaco comme le village de "Grimaldi" ou bien "l'homme de Grimaldi" qui a donné son nom à la découverte du site archéologique.

Ces rochers du site archéologique sont les plus importants de la Méditerranée occidentale et la visite n'est pas seulement culturelle, mais aussi fort agréable tout le long de ce littoral.  Ces roches soigneusement poli par la mer, forment la délicieuse Spiaggetta Balzi Rossi (la plage de Balzi Rossi).

Dans un joli cadre naturel, une petite entrée d'une rare beauté, aussi appelée la "Plage des oeufs", est la réunion des artistes, écrivains et personnes célèbres de la Riviera. Un chemin serpente le long des falaises et des formations rocheuses qui prennent des formes très spéciale … C’est un plaisir de marcher sur le sentier qui mène à la petite plage, un panorama unique de roches rouges, de mer turquoise, de plantes  exotiques et d'odeur de sel  qui nous enchante.

La baie qui abrite la Spiaggetta, permet de passer des journées d'hiver de bonheur avec le soleil et la mer dans une tranquillité absolue, immergé dans la paix et la nature qui nous dorlote. La petite plage est un petit coin de paradis, aux couleurs raffinées et à l’environnement séduisant dans une atmosphère bucolique et enchanteur au pied d'une falaise surplombant la mer, dans le calcaire dolomitique.

 Cormorans et Goelands sur le rocher

Balzi Rossi est le nom qui désigne une partie de la côte rocheuse de la Riviera des Fleurs, la plage est également connu sous le nom de "la plage des oeufs". Ce sont des galets plats et ovales qui caractérisent l’endroit. La mer est très belle, limpide et transparente. Le lieu dit Balzi rossi c'est aussi un avant goût de liberté et de dolce vità. Il suffit de stationner sa moto (ou sa voiture) à la pinède juste après la frontière et de suivre le chemin...

 Aloes Succotrina en fleur

La promenade prend des airs de retour vers le passé devant les grottes où fut découvert l'Homme de Grimaldi en 1901. Je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour ces hommes qui, il y a 40 000 ans, vivaient, pêchaient, chassaient ici l'éléphant, l'auroch, l'ours ou le  loup....  Et oui, ça parait incroyable !

Avec un peu d'attention on aperçoit encore leurs inscriptions sur les murs. Les anfractuosités de ces falaises striées de rouge leur servaient d'abris et de tombes. Aujourd'hui je me promène sur les lieux même des premières sépultures de l'humanité. Tout comme la grotte du Lazaret à Nice on a mis à jours un sol acheuléen remontant à prés de 200 000 ans.

La plage des oeufs

 Mais ce qui m'impressionne le plus c'est l'à-pic de la falaise avec là haut, suspendu dans le vide, des cactus agrippés à la paroi. Balzi Rossi, évoquent pour moi, la Côte d'Azur d'il y a cent ans: des eaux cristallines, des galets qui roulent doucement au gré du clapot, des petites criques pour les amateurs de soleil, une retenue d'eau où, l'été, on s'amusent à attraper des oursins et des crabes.

A peine quelques pas et les parfums d'air iodé et de pinède se mêlent aux chants des oiseaux. Après la plage, le chemin se cabre un peu. Un randonneur expérimenté le gravirait en quelques minutes, mais pas moi. Je prends mon temps, je fais des photos,  je veux m'imprégner de ces premières parcelles de cette Italie que j’aime. Tout est calme et respire la douceur de l'hiver, les rochers, la terre, les plantes. Je vous rappelle que ma balade est au mois de janvier avec un bon 20° sous abris..

Euphorbes geantes de bord de mer

 Les plantes grasses prolifèrent de partout sur les rochers et les talus face à la mer. Ce sont des centaines d'agaves, de cactus, d’euphorbes. Le chemin se poursuit ensuite vers Grimaldi à environ deux cents mètres d'altitude. Son nom vient de la famille princière de Monaco. Le village est minuscule, un café-épicerie et basta cosi. De là haut la vue est imprenable. le village de Grimaldi est sans issue et les emplacements pour mettre son véhicule est difficile.

Situé juste après la frontière italienne sur la route de Mortola superieure, c'est un lieu paradisiaque et la vue sur Menton est à couper le souffle. J’y accède directement en moto, depuis le pont Saint-Louis par un autre chemin, juste derrière la voie ferré, connus seulement des habitués tant il est dissimulé.

Les bananiers du littoral

Après un début un peu rude, des escaliers, l'on débouche sur des brassés d'aloès aux fleurs rouge-orangé éparpillées entre les yuccas et les buissons d'euphorbes characias qui se mélangent avec des Poinsettia (étoile de Noel). La Riviera des Fleurs merite bien son nom. Ici en hiver, c'est une explosion de couleurs.

Belle prise pour ce pecheur de Loup

Au plus chaud de l'été, quand la foule s'entasse sur les plages de Menton, il est encore des plages isolées évoquant les rivages du siècle dernier. De l'autre côté des murs bordés de mimosas et d'eucalyptus quelques demeures du grand siècle, portes et volets clos, semblent endormies. Qu'ont-elles vues, vécues, je l'ignore. Le paysage ressemble à une aquarelle d'Ernest Louis Lessieux: pins parasols, galets, mer d'un bleu intense. La côte d'Azur à la Belle Epoque, celle qui allait de San Remo à Théoule…La vraie !

 Il y a bien une montagne qui s'appelle Giordano, il peut y avoir un village du nom d'un prince !

Je rend une petite viste au musée avec son entrée symbolique à 2€.  Des grottes ont été découvertes, depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Les grottes des Balzi Rossi sont nichées dans les flancs d'un haut rocher de dolomite rosée qui a donné son nom au site.

Des outils et statuettes en pierre taillée, des sépultures humaines, et des gravures pariétales y ont été découverts. Ces vestiges datent pour la plupart du Paléolithique supérieur mais des industries du Paléolithique moyen sont également présentes. Les différents chantiers de fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des restes d’animaux de diverses époques, une vingtaine de sépultures humaines, des objets variés comme des Vénus callipyges, des outils lithiques, une gravure d’un équidé.

Etoile de Noel surplombant la mer

Au moins sept squelettes découverts sur le site sont attribués à l'Homo sapiens, appelé localement « Homme de Grimaldi. Les premières fouilles ont été entreprises par le prince Florestan Ier de Monaco dès 1846. Les travaux menés entre 1875 et 1902, sous l'égide du prince Albert Ier de Monaco sont dirigés par Louis de Villeneuve, qui veille à utiliser des méthodes scientifiques adéquates. De 1928 à 1962, l'Institut italien de paléontologie humaine de Rome complète l'exploration des différentes grottes avec l'aide de paléontologues renommés.

Les Euphorbes vont commencer leur fleur

 Depuis le cap de la Mortola, la via Julia Augusta poursuivait son itinéraire vers Cemenelum (Nice Cimiez) en traversant les hautes falaises des Balzi Rossi. Peu de traces de cette voie romaine sont encore visibles sur le site des Balzi Rossi, suite aux transformations contemporaines. Seule subsiste l'ouverture qui, creusée dans le rocher, permettait à la voie de contourner la falaise et de poursuivre son parcours par le bord de mer.

À la fin du xixe siècle, la construction de la ligne ferroviaire Gênes-Nice coupe en deux la zone archéologique. Durant la Deuxième Guerre mondiale, eut lieu la mise en oeuvre d'emplacements fixes pour l'artillerie, pour lesquels on a dut creuser de nombreux tunnels. On fit exploser l'arrière de la grotte de Barma Grande pour obstruer le tunnel ferroviaire.

 Ficoides ou oeillet marin

Après la guerre, on perdit la dernière occasion de restaurer le milieu naturel originel du site en édifiant, sur l'emplacement de l'ancien casino, un immeuble résidentiel. Plus récemment, à la suite d'expropriations, un aménagement global du site a été effectué par la région de Ligurie avec notamment la construction d'un nouvel édifice pour le musée et la restauration de l'ancien musée. La aussi, les nombreux touristes qui viennent sur Menton zappent ce lieu, car ensuite, ils se dirigent directement sur Vintimille....

                                  DIAPORAMA DE LA BALADE

Des porcini de la montagne (les meilleures cépes) à moins de 15 euros le kilos (29 euros en france)

On y trouve de tout et même plus comme certains légumes typiques à l'Italie : Tomates séchées, fanes de navets (se mange comme les blettes), rapini (variété de brocolis d'origine italienne dont les tiges, les feuilles et les boutons floraux sont entiérement comestible), artichaux poivrades, haricots borlotti,  cébettes, endives, betterave cuite au four, courge, roquette sauvage, mini courgettes fleurs.

Ou bien les fruits; fichi d'india, kaki, castagna, grenade, lime et arancia, clémentines du pays, pomme/poire ou Nashi que je ne trouve qu'en italie. C'est un fruit hybride de pomme et de poire. Rond et croquant comme une pomme, juteux comme une poire bien mure, une merveille ou encore, sanguini et porcini, tartufa di Alba, la meilleure truffe au monde. La charcuterie est une merveille avec la pancetta, la coppa, fiocco, jambon de Parme, spianata calabrese, porchetta, mortadelle et la fameuse cotechino de Modena, cette saussice de pied de cochon désossés que l'on mange avec des lentilles etc...

Pasta e basta

 Les fromages italiens quand a eux rivalisent largement avec les fromages français (+de 300 sortes). Le premier que j'achete est le stracchino pratiquement introuvable en France, car il faut l'acheter trés frais. Puis vient le mascarpone et gongorzola, on en trouve bien sur, mais il n'a pas la qualité de celui vendu en Italie. Les italiens disent du fromage qu'il est le saut du lait vers l'immortalité. Je ramene aussi du pecorino sicilliano, du grana padano comparable au parmesan, de la vraie mozzarella di bufala, de la toma piemontese...

Kaki et grappe de piment de calabre 

Il est plus court et plus rapide pour les Nissart de se rendre à Vintimille ou San Remo que d'aller baguenauder en rade de Toulon. Non pas que la balade chez nos voisins varois manque de charme, mais outre qu'il est toujours dépaysant de passer une frontière, le détour chez le cousin italien avec qui nous avons beaucoup d'affinité peut aussi faire du bien au porte-monnaie !

Ici l'escargot se mange nudo (sans coquille), on le fait frire et on l'agremente d'une sauce à l'artichaud ou on le hache pour farcir les raviolis

Car oui, sur de nombreux critères, les prix affichés chez nos voisins transalpins restent plus que compétitifs. C'est le cas sur les marchés pour les fruits et les légumes, mais aussi chez les débitants de tabac et d'alcool, ce qui est tout sauf une surprise !

Figues de barbarie et panettone da sogno Rocca Antica 

Et même s'ils ont du mal à l'avouer, les commerçants italiens qui subissent une crise encore plus violente (la berlusarco, un fleau jumelé) que celle que nous traversons en France, sont bien obligés de baisser leur prix, faute d'une clientèle locale qui déserte leurs échoppes...

Ce qui rend le voyage en Italie d'autant plus intéressant pour les touristes Français ou bien les frontaliers dont les euros dépensés sur le marché de Vintimille représentent aujourd'hui plus de 50% du chiffre d'affaires des producteurs locaux !

Reste à savoir si la dépense en carburant et en péages autoroutiers pour se rendre en Italie est compensée par l'économie effectuée sur les achats. La réponse est oui sans hésiter, à condition d'ajouter aux tomates ou autres fruits et légumes, quelques litres d'alcool (surtout l'alcool à 95° pour faire limoncello et vin d'orange devenu pratiquement introuvable en France) et cartouches de cigarettes.

Porcini e tartufi di Alba

 Lors de notre visite «comparative», le trajet Cannes-Vintimille aller-retour nous aura coûté 22 euros en sans plomb et péages (Pour le parking, en moto pas de souci, en voiture cela vous coutera 6€ pour la journée). Sur place, l'achat de cinq cartouches de cigarettes vous fera économiser 80 euros (je ne fume pas, c'est pour les gendres). Auxquels se sont ajoutés 20 euros «grattés» sur l'achat de quatre litres de spiritueux. Pas besoin d'avoir fait «math-sup» pour calculer votre gain net à 78 euros. Intéressant, non ?

Mais outre l'aspect financier, les nombreux Français rencontrés sur place vous confieront faire aussi le voyage pour la qualité des produits italiens et leur diversité. Ainsi, dans le domaine alimentaire, charcuteries, pâtes et fromages sont très prisés par nos compatriotes. Qui profitent aussi du trajet pour lorgner du côté des traditionnelles chaussures et cuirs italiens dont la réputation internationale n'est plus à faire.

Les habits de grandes marques (Armani, D&G, Versace) sont aussi deux fois moins chers qu'a Cannes. Et les Italiens, eux, que viennent-ils chercher chez nous ? À vrai dire, pas grand-chose. Des produits d'entretien et d'hygiène, curieusement moins chers en France.

Les touristes Français adorent l'Italie (pour les niçois, l'Italie c'est encore plus sentimental), le Campari, le café espresso doux et amer, les monuments, l'ambiance, la gastronomie, les vins, mais ce ne sont pas, et de loin, les touristes préférés des Italiens, toujours à rechigner sur la quantité, la qualité du service, l'hygiène (alors que les Italiens pourraient en terme d'hygiène alimentaire nous donner des leçons) et surtout, surtout ils ont toujours raison.

Ils considèrent dans leur majorité les Italiens avec condescendance. Ce ne sont pas des travailleurs, ils bâclent leur travail (alors qu'ils sont les bâtisseurs des plus beaux palais), sont des beaux parleurs, etc. "Les Italiens, ils ne savent pas créer, mais de ce sont de bons imitateurs" ai-je entendu un jour à la table voisine de la mienne dans un restaurant de Vintimille.

La melagrana d'Italie (grenade)

 Et Michel Ange, Léonard de Vinci, Enzo Ferrari, Guccio Gucci ou Umberto Eco, sont-ils Français ? Une autre fois, en faisant la queue à la caisse du magasin Conad de Latte, une Française s'exclama "Ils pourraient quand même parler français" ; essayer de lui faire comprendre que nous sommes à l'étranger et que nous pourrions apprendre, nous aussi, quelques rudiments d'italien fut peine perdue.

Mes amis et parents italiens à qui j'ai relaté cette anecdote m'ont tous répondu la même chose : " les Français, sont comme ça car ils ont eu des colonies". Des Français, à Vintimille on en trouve à tous les coins de rue. Même la superette "Billa" (ancienne standa) encore protégée de l'invasion francophone est envahie depuis peu. Avec l'augmentation du prix de la vie, ils sont nombreux à venir y acheter les produits de première nécessité bien moins chers qu'en France.

En Italie où il n'y a pas de salaire minimum, un salaire moyen est d'environ 1000€. Ici tout ce que le pays produit se déploie en rayons multicolores: œillets de la Riviera dei Fiori, raisins, olives, champignons. Sans oublier les artichauts violets de Sicile, les pastèques de Toscane, les pêches du Piémont.

Massimo Giudicelli, le marchand de fleurs de Vallecrosia, offre des petites orchidées aux passantes, et un fabricant de vins aux herbes propose de déguster son nectar à qui le veut. Il est bien placé à côté d'un étalage de saucissons, à déguster aussi. A l'approche de la semaine sainte certains producteurs arrondissent leurs bénéfices en vendant des rameaux de palmiers en forme de croix, de bénitiers, de vases ou de poissons qui seront bénis et portés en procession.

Fromage Provolone Stravecchio à trés lente maturation de plus d'un an piccante ou dolce

 Vous pouvez goûter, inspectez tant que vous voulez, le produit est toujours frais et irréprochable à Vintimille. Les chefs étoilés de Menton viennent faire leur marché de produits frais ici et nulle part ailleurs. A l'automne, on achète les cèpes à la pièce et on vous les coupe longitudinalement afin que vous vérifiez de vos propres yeux la qualité, libre à vous de l'accepter ou de le refuser s'il ne vous plaît pas. On vous en proposera un autre.

Tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez rêvé sur les pâtes (129 sortes de pates) se trouve sous vos yeux, Gnocchi di pattatine, al pesto, ravioli à la bourrache, à la Ricotta, au mascarpone, à la truffe, fettuccine et j'en passe.

Gongro della mare

 Pourquoi d'après vous la gastronomie italienne est elle la plus répandue dans le monde ? Parce qu'elle a du gout et une originalité unique, mais aussi parce qu'elle est simple, synonyme de fraicheur et de couleurs et qu'elle est bonne pour la santé. Mais ça, ma grand mère me l'avait dit il y a déjà bien longtemps.... Bien avant que l'on ne parle du régime méditerranéen !

Gamberetti e Scampi

                           DIAPORAMA DU MARCHE

Après un bon petit déjeuner à l'hôtel Alsantandrea, nous prenons la route du retour en direction de Génes et de Nice (Genova é Nizza), mais sans toutefois oublier de s'arrêter dans l'un des plus célèbres villages de pêcheurs de la Riviera Ligure situé à quelques kilomètres avant la cité de Christophe Colomb: Gênes. Cela faisait une bonne dizaine d'année que je ne m'étais plus rendu à Portofino.

Il est quelques lieux mythiques en Italie… La côte Ligure entre Gênes et La Spezia en fait partie. D’abord l’immense Golfe de Gênes aux eaux bleues et profondes puis cette montagne, l’Appenin Ligure, qui dévale finalement jusqu’à la Méditerranée pour créer des sites uniques comme la baie de Portofino.

Portofino est l’une des villes touristiques des plus glamour sur la côte Ligure. Elle est située dans la province de Genova, au bord d'un petit port naturel et abrité par un promontoire supportant un ancien château-fort. Toute cette partie de la Riviera italienne est incomparablement attrayante. Dans une baie large et profonde ouverte devant nous on découvre Rapallo, puis Santa Margherita, plus au loin, Portofino.

En sortant de l'autoroute A12, la première ville que nous traversons est Rapallo. Comme la plupart des villages de Ligurie, Rapallo a connu une forte immigration vers l’Amérique et depuis 1914, la statue de Christophe Colomb, fils de Gênes, s’élève en bord de mer, pointant le doigt vers le Nouveau Monde. A l’entrée de Rapallo, l’ancienne forteresse ou Castello défendait la cité des Sarrasins. Aujourd’hui, elle reçoit des expositions internationales.

Rapallo a connu, dès 1875 un tourisme d’élite lancé par des voyageurs anglais comme pour la Riviera Niçoise. Nietzsche y séjourna en 1883. Autre visiteur célèbre, le peintre Kandinsky. Les riches villas colorées tapies dans les oliviers et les palmiers témoignent de cette splendeur ainsi que les grands cafés du Cours ou les Palaces. Un étroit passage derrière le bord de mer conduit au bourg antique aux ruelles animées.

En continuant sur la route provinciale 227, on atteint Santa Margherita Ligura, ancien village de pêcheurs, qui devint aussi au début du 20ème siècle une chic station balnéaire. Comme Rapallo, elle accueille encore aujourd’hui une riche clientèle internationale et de congrès grâce à ses infrastructures luxueuses comme l’hôtel Miramare ou encore l’Imperiale…Rassemblée autour du port, elle est particulière pour son aspect qui mélange le bourg maritime aux décors Belle Epoque.

La ville était déjà bien développée au moyen-âge, mais fleurit vraiment en XVIIème siècle, quand la noblesse génoise fit construire ici des très belles villas. A partir du XIXème siècle, elle commença alors à attirer des voyageurs du toute l'Europe. Il ne faut pas rater la Villa Durazzo Centurione, construite à la fin du XVIème siècle, entourée d'un très beau jardin à l'italienne.

La Villa et son parc se caractérise par les lignes géométriques des haies de buis embellies de  nombreuses Cycadacées (dont certaines plantes mâles de Cycas du Japon très rares). Remarquable également la Basilique de Sainte Marguerite d'Antioche (S. Margherita d'Antiochia), en style baroque, qui renferme de nombreuses œuvres des maîtres génois.  La construction de la Basilique fut commencée en 1658 sur les restes d'une église du XIIIe siècle. 

Enfin on arrive à Portofino. Il faut avoir vu Portofino ! L’anse du port, les couleurs des maisons, les villas luxueuses, les bateaux de croisière qui mouillent au large, les yachts… Tout concours à faire du lieu un « best » du tourisme italien. D’ailleurs, ici, le tourisme est une vieille histoire puisqu’il a été initié par les Anglais dès 1850. La rue centrale, Via Roma, n’a pourtant que cent mètres de long mais voit se succéder les boutiques des grandes marques internationales aux tarifs concordants…

les pecheurs apportent les cagettes de langoustine aux restaurants

 Impossible de trouver une place pour se garer à Portofino autre que le parking souterrain, même en hors saison. Le tarif pour une voiture est de 5.50€ de l'heure (2.50€ pour une moto) et attention à celui qui essayerai de se mettre n’importe où, la police municipale veille au grain et le grain coute extrêmement cher (les jours d’été les files d’attentes pour accéder aux parkings sont conséquentes).

Le café au petit bistro du coin est à 3€ hors saison et je vous laisse imaginer les tarifs qui doivent se pratiquer en été. En France nous avons Saint Tropez, en Italie, ils ont Portofino.  Sauf que Portofino a vraiment du charme et de la classe et n'est pas surfaite comme cette quelconque cité balnéaire Varoise. Bien sur, ici, résident les plus nantis ...

Santa Margherita Ligure

 En tête de ceux-là, Berlusconi avec une immense villa-château sur la colline d'ou d'ailleurs etait invité bien souvent notre ex président et sa "princesse" italienne ! La Place du Port, avec ses cafés, invite à la contemplation en dégustant le « gelato » (la glace) local. En montant à l’église San Giorgio, excellent panorama sur tout le village. De l’autre côté, l’église San Martino abrite une superbe Pietà en bois sculpté du 18ème siècle.

Portofino chere à Dalida

 Portofino garde tout de même le charme d'un ancien village de pêcheurs riche en histoire. Avec ses falaises spectaculaires. Fondée à l'époque de l'empire romain comme Portus Delphini (d'après Pline l'Ancien), Portofino intégra la république génoise au XIIIe siècle. Moins de 500 résidents permanents y vivent aujourd'hui. Dès le début du XXe siècle, Portofino accueilli des visiteurs étrangers, d'abord de riches anglais puis des allemands.

Façades en trompe l'oeil

 C'est aujourd'hui une station touristique "grande classe" où sa marina comparée en son temps par Maupassant (avec son bateau le Bel Ami) à un croissant de lune, est désormais agrémentée de nombreux yachts (comme pour Saint Tropez en France). Sa petite péninsule est un beau parc naturel régional, que l'on peut découvrir à pied, sa côte abrite une réserve marine, propice à la plongée. 

Selon Pline l'Ancien, Portofino fut fondée par les Romains et nommée Portus Delphini à cause du grand nombre de dauphins dans le golfe de Tigullio. Pendant le Moyen Âge, le port naturel de Portofino servait de refuge pour la marine marchande de la République de Gênes, l'etat le plus éclairé de Mediterranée.

Au moment de la restauration Sarde, le Congrès de Vienne (1815) attribua le territoire communal (ainsi que la République de Gênes) au Royaume de Sardaigne qui venait de récupérer le Comté de Nice et la Savoie. Portofino a été rendu célèbre dans les années 1950 par la chanson Love in Portofino écrit par Leo Chiosso et composé par Fred Buscaglione, et publié le 12 mai 1958. Fred Buscaglione enregistra la chanson, qui fut ensuite reprise par de nombreux interprètes comme Dalida (1959), Andrea Bocelli (2012), etc.

Un Portofino a été recréé aux États-Unis au "Portofino Bay Resort" par les Studios Universal d'Orlando, en Floride. Dans les années 50, à l’âge d’or du cinéma italien de Cinecittà, le "Monte «comme on l’appelle aussi, accueillait toutes les plus grandes vedettes du 7e art. Aujourd’hui, la surenchère des boutiques de luxe et l’abondance des hôtels de prestige témoignent de l’attraction toujours vive de la jet-set pour ce petit port de pêche, à l’image de Giorgio Armani qui qualifie Portofino « d’inaliénable, comme un blazer bleu ».

Le film "Par-delà les nuages" (Al di là delle nuvole) réalisé par Michelangelo Antonioni et Wim Wenders a été en partie tourné à Portofino (séquence avec Sophie Marceau et John Malkovich). On voit apparaître Portofino dans le Loup de Wall Street sorti en 2013 de Martin Scorsese avec Leonardo Di Caprio. C’est vrai que le site est une vraie merveille. Guy de Maupassant n’a-t-il pas dit de Portofino: "Jamais peut-être, je n’ai senti une impression de béatitude comparable à celle de l’entrée dans cette crique verte, et un sentiment de repos, d’apaisement..."

la Villa Durazzo Centurione

 Le spectacle est bluffant notamment grâce aux couleurs incroyablement saisissantes. Le bleu forcément azuréen de la mer, le vert profond des pins parasols et les camaïeux de rouges orangers des maisons de pêcheurs composent un tableau magistral. Les ruelles escarpées, la ribambelle de bateaux au mouillage dans la crique et la piazzetta bordée de cafés et de restaurants finissent de consacrer l’indéniable charme de Portofino.

                             DIAPORAMA DE PORTOFINO

A la fin de l’empire Romain s’écoule une période trouble d’invasion par les Lombards et les Sarrasins alliés aux Provençaux contre Charles Martel. Les populations, elles paieront un lourd tribu à chaque camp, et les massacres seront nombreux comme en Aquitaine. Pour se protéger contre ses encombrants voisins Provençaux, dés le Ve siècle Nice adhère à la Ligue Génoise, pacte fédéral liant toutes les villes du golfe ligurique (golfe de Gênes) contre les rois de Lombardie et comtes de Provence.

Selon l’antique usage du municipe, chaque cité formait comme une sorte de République, s’administrait elle-même et pourvoyait à sa défense comme à sa subsistance. Nice deviendra donc une république indépendante jusqu'a la dédition à la Maison de Savoie à partir du 14e siècle.

Le Camposanto de Pise

 La commune de Nice prit évidemment naissance au moment de la dissolution de l’empire de Charlemagne (Avant cela on parlait de Cenemelum sur les hauteurs niçoises). A peine la commune exista-t-elle, que le génie naturel des habitants, la voix du sang, si l’on peut parler ainsi, se fit entendre au cœur du peuple, Nice affirme alors son autonomie en négociant avec Gênes et Pise des traités d'alliances militaires et commerciales.

À cette époque commençait le pouvoir des Comtes de Provence, établis sur la rive droite du Var. Nice constituée en République chercha son point d’appui à Gènes, plutôt qu’en Provence, chez un peuple d’origine commune. C’est ce qu’il résulte de sa législation même. Les Comtes de Provence ne reconnaissaient  pas cette alliance et décidèrent de rentrer en guerre. Béranger Comte de Provence sachant qu’il avait à faire à une population belliqueuse et à une ville fortifiée, mit deux ans à se préparer et en 1166 il investit la ville de Nice avec une nombreuse armée.

Les troupes provençales escaladèrent les remparts, ayant le Comte à leur tête; « ce prince, emporté par son désir de vengeance, s’avança imprudemment au plus fort de la mêlée; bientôt percé par une flèche niçoise, il tomba noyé dans son sang au pied de ces mêmes murailles qu’il avait juré de détruire. Au bruit de sa mort, l’épouvante se mit parmi les assaillants: repoussé de tout côté, ils levèrent le siège en toute hâte, se sauvèrent au-delà du Var, abandonnant presque tous leurs bagages.

Le Baptistére de Pise 

C’est ainsi que cette victoire inespérée sauva la ville de Nice d’un grand désastre et rétablit dans toute sa force le gouvernement républicain et l’autorité consulaire. » Voila pourquoi le pays de Nice n'est pas une terre de Provence et ne le sera jamais.... En 1177, Les Niçois concluent une alliance avec Pise qui sécurise le territoire contre ce voisin belliqueux. Une  lettre écrite par les Pisans aux Niçois à l’aube du XIIème siècle, prouve que ce document particulièrement important lie une amitié très forte.

En premier lieu, il est un des premiers actes attestant l’existence de relations commerciales et diplomatiques entre les Républiques maritimes du haut Tyrrhénien et les villes de la Côte d’Azur actuelle. D'ailleurs, les Pisans l’envisageaient de cette manière, ces derniers trouvant certaines ressemblances entre leur situation propre et celle de Nice.

Le Duomo de Pisa

 Il est aussi évident qu’avec cette lettre dialoguaient de manière paritaire deux réalités citadines qui avaient atteint en leur sein un certain degré d’autonomie, apte à leur permettre justement de stipuler des accords de façon indépendante par rapport à tout autre pouvoir supérieur. Cette lettre est conservée par les Archives Départementales des Alpes-Maritimes. Encore de nos jours, nous sentons bien l'influence de la culture niçoise avec les cités de Gênes et de Pise, ne serait ce que par la cuisine et le nom des lieux ou celle des habitants. D'ailleurs, un de ces jours, il faudra que je vous raconte l'histoire des guelfes et des gibelins.

Comme tout bon touriste qui se respecte, la première des visites que l'on fait à Pise, c'est d'aller voir la "torre pendente" sur la Piazza del Duomo, vaste esplanade, recouverte de pelouses et bordée sur un flanc par les murs médiévaux, qui forme le cœur religieux et monumental de la ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tout est fait en marbre de Carrare, statues, colonnes , édifices ....

 Le plus difficile à faire, c'est de trouver une place de stationnement, car comme pour les grands lieux touristiques Italiens, il y a beaucoup de monde toute l'année. Ma carte de stationnement autorisé européenne va d'ailleurs me servir dans pas mal de circonstance pendant ces quelques jours. Mais attention, si vous voyez un emplacement handicapé avec un numéro, c'est que celui ci est attribué aux résidents qui habitent au dessus de celui ci.

Un stationnement handicapé vierge de tout numéro est fait pour les autres automobilistes. Heureusement qu'une vieille dame m'a expliqué tout cela, car en France cette particularité n'existe pas. (Je conçois que cela est difficile à savoir, quand on ne connaît pas la langue locale).

Le heros niçois toujours en bonne place ! 

Ce que l'on appelle le "Duomo" est la cathédrale de Pise, commencée en 1064, caractéristique du style pisan. L’extérieur est recouvert de marbre vert et blanc et la façade est remarquable par ses quatre rangées d’arcatures.  L’intérieur est composé d’une nef à cinq vaisseaux. Elle est libre d'entrée à  la condition d'avoir pris un pass qui donne droit à la visite de plusieurs monuments.

Comme, je me suis contenté d'observer la tour penchée de l'extérieur (la grimpette par les escaliers est vraiment hard), j'ai pris l'option pour deux monuments à 7.50 par personne qui comprend le Duomo, le Baptistère et le Camposanto. La Tour penchée est en fait le campanile de la cathédrale. Haute de 58 m, elle est composée de huit étages soutenus par des colonnes en marbre de Carrare.

La "torre" penche depuis les premières années de sa construction, débutée en 1173, en raison d’un affaissement du sol. Le Baptistère quand à lui est un édifice circulaire de 110m de circonférence et coiffé d’un dôme de 55 m de haut, c’est le plus grand baptistère d’Italie. Il fut construit entre le XIIe et le XIVe siècle : par conséquent, si les deux premiers niveaux sont de style roman, les arcades sont gothiques.

Le fleuve Arno traverse la ville

 L’intérieur est réputé pour son acoustique et le préposé à la démonstration n'a même pas besoin d'être un Pavarotti en herbe ! Je termine ma visite par le Camposanto qui est le cimetière monumental situé au nord de la Piazza dei Miracoli (la place des miracles)... Il se compose comme un vaste cloître étiré en longueur avec des fenêtres gothiques à quatre baies.

Commencé en 1277, il ne fut achevé que deux siècles plus tard. Le centre contient de la Terre sainte ramenée par les croisés dont certains sont des templiers niçois.  Le cimetière est situé sur les ruines du baptistère de l’ancienne église Santa Reparata (également patronne de Nice). L’intérieur recèle une grande quantité de mobiliers d'art funéraire (une importante collection de sarcophages).

Ensuite, nous préférons nous balader dans les ruelles de la ville antique plutôt que de visiter le "museo delle sinopie" consacré aux sinopies des fresques du Camposanto. Bien sur comme à Lerici ou dans bien d'autres villes italiennes nous tombons sur une statue du père de la nation, érigée sur la Place du même nom, le plus célèbre de tous les niçois fait face à la rive du fleuve Arno et au Ponte di Mezzo. Garibaldi le héros des deux mondes….

                               DIAPORAMA DE PISE